pashevich — Dual Air is back!

С того момента, как инженеры Rock Shox перевели кантрийные вилки Reba и SID на принципиально новую воздушную пружину Solo Air, об этом переходе много разговаривали, его часто обсуждали. Одним новшество понравилось, другие относились к нему скептически, третьи писали «Хотелось бы вернуть обратно Dual Air…». 
Когда новые вилки попали в руки пользователей, обнаружилось, что новый Solo Air вполне можно переделать в полноценный Dual Air. На форумах заговорили о такой переделке. Многие говорили, немногие – сделали.





Прежде чем перейти к основной теме топика, хотелось бы заметить, что мы не первые, кто проделал процедуру переделки новой пружины Solo Air в Dual Air. Лично я взялся за эту тему после сообщения на местном белорусском велофоруме от пользователя fireproof, который написал о том, что он успешно осуществил переделку и уже некоторое время катается на Dual Air. Несмотря на то, что он любезно поделился чертежом переходника, я решил все сделать самостоятельно с нуля, так как насчёт конструкции появились некоторые свои соображения.

Данная статья – оригинальный текст от небольшого «коллектива»: «менеджер проекта», «вилко-мастер», фотограф и автор текста (pashevich); инженер-конструктор, «менеджер по связям с токарями» (ZxV); спонсор тестовой вилки и будущий райдер-тестировщик (DAP).


Новый Solo Air.

Поскольку не все могут быть в теме новых пружин, начну с небольшого описания нового Solo Air, остановлюсь только на преимуществах/недостатках и ключевых отличиях от старого Solo Air и Dual Air.

На рисунке ниже представлена схема пружины Solo Air. Если объяснить просто, то новый Solo Air по сути является «кастрированным» Dual Air. С Dual Air его роднит глухой воздушный поршень без клапана (у старого Solo Air клапан перепуска давления из позитивки в негативку был в поршне). Однако накачка обеих камер, в отличие от Dual Air, происходит через единственный клапан в топкэпе ноги вилки. Как же накачивается негативка? Через главную фичу новой пружины – проточку (groove) для перепуска воздуха в стенке ноги вилки (зеленая на схеме). То есть накачка негативной камеры теперь осуществляется как в современных амортизаторах Rock Shox.



Теперь коротко перечислю преимущества и недостатки (список составлен на мой субъективный взгляд):

+ максимальная простота конструкции и настройки вилки

– склонность с стакдауну в морозы и при недостатке смазки в позитивной камере
– нет возможности изменить ход проставками (требуется замена штока с поршнем*)
– нет возможности использования жидкого масла в позитивной камере (только консистент)
– и главное отличие от Dual Air: нет возможности раздельной регулировки давлений в позитивке и негативке, как следствие – сильно ограничен диапазон настроек вилки.

Последний недостаток из списка является весьма критичным для тех, кто серьезно гоняется на КК-гонках, кому не нужен «плюш» Solo Air, кто хочет «недокачивать» негативку, чтобы вилка меньше качалась и была более жесткой на мелких ходах. Вся эта затея с переделкой вилки в Dual Air по большей части направлена на устранение именно этого «недостатка», хотя точнее будет сказать – особенности Solo Air пружины.

Так что же позволяет переделать новый Solo в Dual? Ведь для этого нужно иметь возможность накачивать негативную камеру отдельно от позитивной. К нашему счастью, из-за того, что новый Solo Air, в отличие от старого, в силу конструкции с глухим поршнем имеет вероятность получить стакдаун (как задний амортизатор), инженеры предусмотрели в торце штока воздушной пружины клапан для стравливания давления из негативной камеры:





Таким образом, модернизация Solo Air до Dual Air сводится к двум пунктам:
– изготовление переходника под насос ВД для накачки негативной камеры
– закидывание проставки в негативную камеру для поднятия поршня над проточкой



«Проектирование»


Как говорится, «семь раз отмерь – один раз отрежь». Перед началом работ мы тщательно обмеряли все размеры пружины, ног и штанов нашей подопытной вилки Rock Shox SID XX Solo Air 2013 для того, чтобы нарисовать схему в виртуале, и там уже подбирать размеры переходника и проставки.





Поскольку переходник сразу хотелось сделать универсальным под разные вилки (26 и 29, Reba и SID), я провел замеры еще на двух вилках: RS SID 26” и RS Reba 29”. Как и ожидалось, размеры деталей воздушной пружины (все, что находится в ноге вилки) были идентичными, также совпала глубина расположения проточки в ноге у всех вилок. Оставался один параметр – глубина полости в штанине вилки, которая влияет на длину переходника. И она оказалась одинаковая у 26” и 29” версий вилок. Соответственно, 29-ая версия вилки отличается более длинной частью штанов выше дна и более длинным штоком воздушной пружины. На основании измерений были нарисованы переходник/адаптер для накачки негативной камеры и проставка, поднимающая поршень над проточкой (ее можно ставить как под негативную камеру, так и внутрь нее, изменяя объем негативки, и, тем самым, характеристику работы вилки в начале хода).




По ссылке можно посмотреть файл для Автокада, все размеры максимально приближены к реальным.
Далее за дело взялся опытный в плане рисования чертежей ZxV. На основе моей схемы и размеров он сделал точный чертеж (точнее сказать, эскиз) детали для токарей. Основная тонкость с изготовлением переходника состояла в том, что нужно было осуществить нажатие «пипки» клапана в штоке воздушной пружины при накручивании насоса на адаптер. Для этого штырек в адаптере, который осуществляет эту функцию, по размеру должен быть точно выверен. С первого раза в размер не попали. Ниже представлен конечный вариант чертежа с точными размерами:



С проставкой в негативку, казалось, все будет проще. По схеме минимальная высота проставки, необходимая для поднятия поршня над проточкой в ноге, получалась около 4 мм. Для опытного образца решили сделать проставку высотой 5 мм, на всякий случай. Соответственно, здесь мы встречаемся с первым нюансом переделки – ход вилки уменьшается на 5 мм (* в дальнейшем выяснилось, что проставки в 5 мм оказалось мало, но об это ниже).


 
Изготовление

Изготовление переходника производилось на «секретном» заводе опытными токарями. Еще на стадии обсуждения проекта стоял выбор между двумя способами изготовления переходника: делать из трубки подходящего диаметра, просто нарезав резьбу и накрутив на нее 2 гайки (под ключ и под упор в низ штанины), либо делать из цельного куска металла. Первый вариант был проще, но возникали нюансы со штырьком для открывания клапана, да и гайки на эпоксидке — как-то не изящно. В итоге решили вытачивать переходник из цельного куска шестигранного стального проката 10 мм. Плюсы такой схемы: удобно точить, и сразу получаются интегрированные шестигранники для закручивания и упор в нижнюю часть штанины. Минус – сложность сверления внутреннего отверстия. Проставку высотой 5 мм выточили из капролона. Шайбочка, пластиковый ретэйнер и колпачок на резьбу – родные Rock Shox. Фотография готовых изделий:



Опытный глаз заметит, что переходник на рисунке отличается от чертежа выше. Дело в том, что переходник немного допиливался в процессе подгонки размеров, а чертеж представлен уже с учетом всех поправок.
Вес всего комплекта получился 35 грамм (напоминаю, переходник стальной). Естественно, можно делать его из алюминия. Более того, переходник даже не обязательно возить на вилке после накачки, можно просто открутить и оставить дома / положить в рюкзак.



Домашний тест.


После того, как переходник окончательно был подогнан по размеру (чтобы правильно открывался клапан накачки), я пересобрал вилку в конфигурации Dual Air. Вот для наглядности – фото пружины до и после апгрэйда:



Вставив пружину в ногу, я решил сразу не собирать полностью вилку, а проверить герметичность негативной камеры относительно позитивной. Для этого к обеим камерам были подключены насосы ВД. Тест состоял в накачке позитивной камеры до 100 psi, в негативной, соответственно, должно было оставаться 0 psi. Ожидание и реальность не совпали – давление уходило в негативку. Впрочем, причина такого просчета быстро стала понятна: при расчете проставки я не учел того, что bottom out bumper под воздушным поршнем резиновый, и он сжимается, когда в позитивке большое давление. Это приводило к перемещению поршня до проточки в ноге, из-за чего давление из позитивки уходило в негативку. Хорошо, что ZxV наточил 5 мм проставок с запасом, я просто закинул еще одну проставку в воздушную пружину:



Сразу же после этого собрал вилку и провел тест, описанный выше. На фото ниже – его результаты. Верхнее фото – позитивная камера накачана до 100 psi, в негативной – 0 psi. Видно, что вместо 10 мм вилка «потеряла» только 5 мм. Нижнее фото – накачиваю негативку до 100 psi, вилка сжимается до 10% от хода (то есть на 10 мм). Делаем вывод о том, что резинки в воздушной пружине от давления 100 psi в позитивке сжимаются на 5 мм.



После этого был проведен суточный тест на герметичность переходника. Вилка была накачана до 100/100 psi и оставлена в таком состоянии на сутки. Тест показал, что нигде ничего не травит:



Поскольку на дворе зима, да и велосипед у нашего тестового райдера пока в процессе сборки, тестирование работы вилки было проведено только в домашних условиях. За меня расскажет видео с комментариями:


Solo Air converted to Dual Air from pashevich on Vimeo.

Как видно – Dual Air накачивается и работает нормально (заодно в видео попытался показать, почему нужно сначала накачивать позитивку, а потом — негативку).


Установленный переходник практически не торчит из штанов вилки, но при этом накручивать насос ВД на него вполне удобно. Штырек в переходнике точно упирается в «пипку» клапана Шреддер в торце штока воздушной пружины и ни капли не болтается при езде. На фото ниже — как это все выглядит на SID'е:





Результат


На выходе мы получили работоспособный образец. Эксплуатация покажет, как это все работает, но я не вижу причин, чтобы что-то во время езды пошло не так. Самый большой плюс всей этой затеи в том, что если не понравилось / не доставило – можно вынуть проставку из пружины, вкрутить обратно болт вместо переходника и кататься дальше на Solo Air. Апгрэйд полностью обратим и практически не влияет на другие характеристики вилки (за исключением потери 10 мм хода, которую тоже можно компенсировать). Напомню, таким же образом можно конвертировать и трэйловый Revelation с новым Solo Air, значительно расширяя возможности настройки воздушной пружины.

Сам адаптер можно сделать легче, если точить его из алюминиевой трубки, увеличить размеры внутреннего отверстия (но тогда немного сложнее сделать штырек). С другой стороны, те, кому важны 30 грамм на байке, могут просто после накачки снимать адаптер и вкручивать родной лайтовый (2 грамма) алюминиевый болт.

Все материалы данной статьи можно свободно публиковать на других ресурсах, только, пожалуйста, указывайте авторов и не забывайте ссылку на оригинальный пост.

Всем спасибо за внимание!