Сборка байка — Как выглядит идеальный велосипед для пампа
Памптрек всё плотнее и плотнее входит в нашу жизнь. В Европе уже полно пампов, на которых тусят и подрастающее поколение, и тёртые калачи. Наши края тоже постепенно обрастают спотами, кто-то строит всё своими руками, кое-где улыбается удача и получается как в Казани. Так что на волне популярности и постоянного пополнения в памптрековых рядах было принято решение опросить наших катальцев на тему их идеального велика для пампа. Подробнее внутри.
Кто-то из читающих может здраво заметить, что идеальный памповый велосипед уже придумали. У него 20" колёса и пришёл он прямиком из BMX Race. Но Томми Зула с вами не согласится. Он выиграл Чемпионат Мира по памптреку в 2019 году на Airborne Skyhawk DJ 26. Причем привёз Тристану Борелу на рейсовом бэмике почти пол секунды!
Как уже было сказано выше — нашим быстрым любителям памптрека был задан вопрос про идеальный для них байк, и какой бы совет они могли дать новичку? Тех, кто хотел ответить, но по какой-то причине не смог — рады приветствовать в комментариях! Дальше со слов самих авторов.
У меня слегка специфический байк для пампа, не факт что он подойдет остальным. Рама Specialized P3 (дропы в самом длинном положении для большей стабильности), максимально раздвинута база — 1065 по осям, вынос 50мм чтоб больше была места, все максимально жесткое легкое. Текущий вес 8.6 кг при хорошей жесткости.
Так как стрит триал езжу на этом байке, то руль достаточно высокий (+40 подъем руля + 1.5 см кольцо под выносом). Для памп катания, кольцо из-под выноса убираю, но в городе удобнее с более высоким рулем. Карбо колеса добавили скорости, при аккуратном катании в стрите они никак не ограничивают. Не советую карбо обода с алиэкспресс — можно нарваться на говно. Я езжу на проверенных Lightbicycles крепкие, много разных моделей по весу и цене.
Могу еще отметить важность для втулок: накат и малый вес (у меня extralight) для передней, а сзади важен малый холостой ход, чтоб мощнее сделать старт и можно было подкрутить с максимальным эффектом.
Многие говорят что легкий велик = дорого, но это не так! Всегда можно найти как облегчить за копейки, просто посидеть повыбирать компоненты. Если денег много, можно просто тупо все самое дорогое и легкое купить. А если есть бюджет, надо сидеть и сравнивать детали по весу плюс не забывать про ти болты, оси во втулки без эксцентрика, пиленный подседел и т.п. вещи. У меня самодельные звёзды из титана, самый маленький ротор на 140мм (не нужен адаптер, т.е. минус 2 болта и адаптер + он легкий и для торможения его достаточно). На каждой детали можно отыграть серьезно и без капитальных вложений, мой ротор ASHIMA стоит 200р при весе 54г.
Для меня идеальный велосипед для пампа скорее всего зависит от самого пампа и уровня катания. Когда я только начинала кататься, то мне казалось, что круче 26 плеера с короткими перьями ничего нет, после того, как появилась какая-то техника, стало понятно, что такой велосипед излишне вертлявый и длинные ямы серфить на нем сложно. Хотя на нано-ролах и нано-прыжках и для начального уровня катания такой велосипед идеален. Мне повезло, что уровень памптреков растет с моим уровнем :D
Сейчас пампы больше похоже на полноценные ритмички джамплайны на ВМХ-треках с закрутющими поворотами, для такого нужна более устойчивая геометрия: каретка пониже, чтобы вжимать и выживать в поворотах, перья подлиннее, чтобы можно было прилагать больше сил к велосипеду. В общем, сейчас идеальный памповый байк для меня-это жесткий, низкий и легкий хардтейл. Мой как раз такой :3
Вещи на которые стоит обращать внимание при сборе байка: все. Пожалуй, даже тормозами нельзя пренебречь, потому что на пампах катает огромное количество детей и самокатеров. А так схема простая: ставим все самое легкое, но прочное, на низкую и жесткую раму, руль с хорошим подъемом для отзывчивости, покрышки понакатистее для скорости, вилку упругую.
Что касается ВМХ. Бемик с рейсовой ГЕО (вытянутый, низкий с длинными перьями) катит лучше и больше заточен с точки зрения геометрии под пампы. Ты помещаешься абсолютно везде и твоя энергия не уходит в молоко при движениях ни на мгновение за счет жесткой вилки и дубовых колес. Но для меня на бемике пока нет того самого чувства вседозволенности, особенно в поворотах, надеюсь, что когда-нибудь я раскатаюсь настолько, что оно появится. :D А так, если не говорить о десятых секундах, а обычном катании, то я скорее всего выберу старый добрый ХТ, так как на нем можно гораздо веселее проводить время, хоть ВМХ и едет быстрее.
Подробный обзор своего NS Liar Оля уже писала на 26. Он же был Bike of the Day на vitalMTB.
Памп такая штука, что можно гонять почти на любом байке. Конечно лучше, чтобы он был пониже. Для маленького байка кочки больше, амплитуда прокачки возрастает и в общем сложнее и интереснее получается.
Новичкам, думаю, стоит максимально сбросить вес и ставить узкие, накатистые покрышки.
Честно говоря, я не знаю, каким должен быть идеальный байк для пампа, у всех к ним очень разные требования. В моем понимании это рама родом из фокросса, с длинным передним треугольником, короткими перьями, не очень высоким кареточным узлом и достаточно заваленным углом рулевой — все для максимальной стабильности.
Ну и как можно более легкая и не требующая внимания навеска. При этом я вижу и обратные примеры, когда люди быстро ездят на коротких дертовых великах, и все у них замечательно. В общем тут играет роль скорее бэкграунд райдера, поэтому некого идеального варианта просто не существует.
Зацените топкеп!Но. Памп сам по себе можно успешно качать практически на чем угодно, что выгодно отличает его от более специализированных дисциплин. Я тоже конечно тот еще быстрый райдер, но что-то вроде бы умею. И, при этом, знаю как минимум несколько человек, которые быстрее на заметно менее подходящих, с моей точки зрения, великах.
Да даже меня мой велик не устраивает по нескольким параметрам, но потенциальный геморрой с поиском более подходящей рамы и совместимой навески перекрывает неудобство при катании, поэтому езжу на том, что есть :)
Моё видение идеального велика для пампа:
— Минимализм
Это в первую очередь хардтейл. И я хочу собрать его один раз, ну и максимум менять камеры-покрышки-колодки раз в несколько лет. Соответственно, один тормоз, одна передача. Было бы логично пойти дальше и катать без тормоза, но я как-то не дертер и хочется иногда остановиться по своей воле.
Идеальная передача — 38т-18т ~ 2.1. Можно взять и меньшие звезды, но если вы не пропускаете день ног, то есть шанс рвать цепь, если поставить 32-15.
— Жесткость
Именно на ХТ чувствуется флекс всех компонент, если он есть. Например, на разгонке можно упереться и почувствовать как гнуться XTR шатуны. Если вынос-руль ватный, то можно это легко почувствовать, если активно попедалить. Дополнительное ощущение, жесткости помимо выбор компонент, можно получить если накачать покрышки до 4 атм, и вилку не как для трейлов.
Именно на ХТ чувствуется флекс всех компонент, если он есть. Например, на разгонке можно упереться и почувствовать как гнуться XTR шатуны. Если вынос-руль ватный, то можно это легко почувствовать, если активно попедалить. Дополнительное ощущение, жесткости помимо выбор компонент, можно получить если накачать покрышки до 4 атм, и вилку не как для трейлов.
До покраски:
— Эстетика
Это очень субъективная вещь. Например, мне было ультра важно, чтобы гидролиния тормоза не шла по низу верхней трубы. Потому что когда берешь байк за трубу и задеваешь эту гидролиния, то шоркаешь ей по раме и получаешь большую дозу антикайфа. Также совершенно необходимо, чтобы рама нравилась. И в этом плане каким бы классным не был Format 1488, из-за беременной нижней трубы пришлось отказать. Также обязательное условие — горизонтальные дропауты или регулируемые перья, поскольку дополнительный натяжитель портит клин лук. Я их вытачивал на ЧПУ и потом делал лазерную гравировку.
Это очень субъективная вещь. Например, мне было ультра важно, чтобы гидролиния тормоза не шла по низу верхней трубы. Потому что когда берешь байк за трубу и задеваешь эту гидролиния, то шоркаешь ей по раме и получаешь большую дозу антикайфа. Также совершенно необходимо, чтобы рама нравилась. И в этом плане каким бы классным не был Format 1488, из-за беременной нижней трубы пришлось отказать. Также обязательное условие — горизонтальные дропауты или регулируемые перья, поскольку дополнительный натяжитель портит клин лук. Я их вытачивал на ЧПУ и потом делал лазерную гравировку.
Ну вы поняли к чему отсылка на дропаутах.
Я катаюсь на Specialized p3 2011 года. Вынос 32мм. Руль 40мм. Шатуны 170мм. Спереди втулка Pro2. Сзади каталог с завода. Novatec на трёх собачках. Тормоз XTR.
В байке для пампа важен накат. Если вы хотите ехать быстрее, необходимо в первую очередь обратить внимание на колёса. Они должны крутиться максимально свободно. На это влияют три вещи: подшипники и уплотнения, храповой механизм, тормоз. Причём заднее колесо сочетает в себе весть набор. Особое внимание стоит обратить на него. Просто прислушайтесь к трещотке, когда возьмёте байк в руки. Колесо должно вращаться, пока вы поднимаетесь по лестнице железнодорожного перехода. А шатуны не должны поворачиваться, когда вы катите байк вперёд. Протяните спицы и не перетягивайте цепь.
Кроме того на накат сильно влияет резина. Для асфальтового или деревянного пампа отлично подходят слики и подобная гладкая резина с максимальным давлением внутри покрышки. Для грунта лучше использовать полуслики с боковыми шипами или что-то более зубастое. Связано это с держаком в поворотах. На пампе огромную роль играет их прохождение. Иногда, бОльшая уверенность в поворотах перекрывает меньший накат. Если у вас только одна гладкая/накатистая покрышка, ставьте её назад. Заднее колесо более чувствительно к накату, чем переднее.
Сравнить способности резины на асфальте тоже не трудно. Прислушайтесь к колесам после разгона. Гул протектора говорит о потерях энергии. В идеале всё должно быть как можно тише, в зависимости от типа покрытия.
Сравнить способности резины на асфальте тоже не трудно. Прислушайтесь к колесам после разгона. Гул протектора говорит о потерях энергии. В идеале всё должно быть как можно тише, в зависимости от типа покрытия.
Разобравшись с накатом, стоит обратить внимание на вес. Если вы хотите облегчить байк — начните с колёс. Вес в колёсах наиболее критичен при разгоне и управлении. Но не переживайте из-за веса слишком сильно. Дополнительный вес можно реализовать на пампе. А хреновый накат — нет.
Если катаетесь на подвесе, не блокируйте амортизатор. Вместо этого накачайте его вплоть до максимума. Дополнительное давление поможет сделать байк более упругим. Про вилку добавить особо нечего. Повышенное давление обеспечит хорошую поддержку в виражах.
В целом байк должен ощущаться достаточно жестким и упругим.
В целом байк должен ощущаться достаточно жестким и упругим.
Я не особо отделяю памповый байк от стритового или паркового, хотя они, конечно, разные. В первую очередь для меня важен накат велосипеда и его геометрия, а уже потом жесткость. При выборе байка, я бы первоначально смотрел на то, как он выдергивается в банник и серф. Конечно, вес тоже важен, но компоненты можно и поменять со временем.
Такс, идеальный памповый велосипед для меня и то, на чём езжу я. Сразу скажу, что ни один из моих велосипедов идеальным памповым не является, но тем не менее мои потребности они закрывают.
Основной вел, на котором я появляюсь на пампах — это мой хардтейл. Рама — Giant STP (года примерно 2011-ого), была куплена б/у у Семикратного (Яши Аустера).
Основное, на что я обращал внимание при выборе — это рич и стэк (надо понимать расстояние от каретки до рулевой). Я не знаю лучшего способа подбора рамы по длине, кроме как личный опыт, просто катаешься на разных велосипедах и вникаешь, что и как влияет на поведение велосипеда, и что лучше подходит именно тебе. Остальные же параметры рамы должны просто укладываться в общепризнанные современные рамки для такого рода велосипедов. А в STP были ещё и хорошие вес, прочность, регулируемые дропауты.
Остальные компоненты уже куда менее принципиальны, на мой взгляд тут просто надо соблюдать баланс вес/прочность/накат/цена и других характеристик. Вилка — RS Reba каких-то древних годов под 20ую ось, шатуны Х01, обода sixpack (задний пожесче, передний полегче), синглспид, руль высотой где-то 40мм и шириной 750мм (с достаточно среднестатистическими углами), один задний тормоз. Покрышки Maxxis DTH/Ikon (перед/зад).
Остальные компоненты уже куда менее принципиальны, на мой взгляд тут просто надо соблюдать баланс вес/прочность/накат/цена и других характеристик. Вилка — RS Reba каких-то древних годов под 20ую ось, шатуны Х01, обода sixpack (задний пожесче, передний полегче), синглспид, руль высотой где-то 40мм и шириной 750мм (с достаточно среднестатистическими углами), один задний тормоз. Покрышки Maxxis DTH/Ikon (перед/зад).
Обратите внимание, что фото, которое я приложил к своему тексту, имеют разброс 2015 — 2020, и с тех пор я поменял (кроме расходников) буквально только шатуны со звездой (погнул), седло. Скорее всего даже покрышки те же.
На мой взгляд главное, что должно быть у такого велосипеда — он должен быть в боеготовности. Почищен, обслужен, как табельное оружие. В зависимости от покрытия можно поиграться с давлениями в покрышках и вилке, поставить контактные педали или «топталки».
Лично мне гораздо больше (удовольствия, раскатанности) даст тот вечер, когда я смогу катнуть, чем вечер, когда я буду заморачиваться со сборкой идеального велосипеда.
На мой взгляд главное, что должно быть у такого велосипеда — он должен быть в боеготовности. Почищен, обслужен, как табельное оружие. В зависимости от покрытия можно поиграться с давлениями в покрышках и вилке, поставить контактные педали или «топталки».
Лично мне гораздо больше (удовольствия, раскатанности) даст тот вечер, когда я смогу катнуть, чем вечер, когда я буду заморачиваться со сборкой идеального велосипеда.
Ещё момент про геометрию: сейчас так размылись границы дерто/пампо/слаломных хардтэйлов, что уже есть целое море вариантов, и как правило велики для пампа будут где-то посередине. Не стоит впадать в погоню за ултимативно короткими перьями, сверх острыми или тупыми углами рулевой, это должен быть сбалансированный велосипед. Именно для пампа важен накат, достаточная жесткость колёс, достаточно длинный передний треугольник, дающий вам (антропометрически) эффективно ехать. Допускаю, что кому-то будет удобно на жесткой вилке или рэйсовом бэмике.
У меня есть ещё BMX, который призван обеспечить меня тем, что в любой момент, когда я захочу катнуть, и например с моим хардтэйлом что-то не так, я всё равно смогу «отстреляться». Это дертовый бэмик, максимально длинный, с длинными (для своего класса) перьями, большим рулём, и собранных максимально по дешману, частично покрашенный баллоном. Но с задачей запасного он отлично справляется, плюс езда на нём добавляет адреналина даже при катании на хорошо знакомом споте.
UPD
Андрей выразил свои мысли на эту тему байка в своей группе ещё за 3 года до создания поста. С его разрешения я выкладываю здесь его пост целиком.
1. Главное на пампе — это хороший накат. Отрегулируйте тормоза, чтобы колодки не терли диски. Проверьте, как крутятся втулки и нет ли люфтов — может быть, пора заменить полумертвый подшипник или подрегулировать конуса.
Звучит банально, но вы не представляете себе, сколько раз приходилось это проговаривать в реале тем, у кого «велик почему-то не едет». На своем велосипеде для лучшего наката я заменил оригинальные подшипники в колесах на китайские с керамическими шариками, и выкинул (совсем, в помойку) резиновый пыльник между барабаном и корпусом втулки, который вносил заметное трение в работу механизма;
Звучит банально, но вы не представляете себе, сколько раз приходилось это проговаривать в реале тем, у кого «велик почему-то не едет». На своем велосипеде для лучшего наката я заменил оригинальные подшипники в колесах на китайские с керамическими шариками, и выкинул (совсем, в помойку) резиновый пыльник между барабаном и корпусом втулки, который вносил заметное трение в работу механизма;
2. Не пожалейте денег на специальные покрышки — неширокие (1.9-2.1), с небольшими шипами и не самым «липким» компаундом (но и не слики, а то на пыли будет невесело). Например, Maxxis Larsen TT 2.0, Schwalbe Thunder Burt, Kenda Small Block и т.п. Если позволяют средства, то — с кевларовым кордом. Не мучайтесь на памптреке на мягких ДХ покрышках — кроме отвращения к себе, ничего не испытаете. Последние пару сезонов я откатал на дорогущих покрышках Maxxis Maxxlite 285 — чтобы не платить полную стоимость, купил пару БУ на одной из барахолок, а под конец сезона заказал на будущее еще одну пару (тоже БУ) с американского eBay. (upd — для асфальтовой части пампа пойдут и «лысые» стритовые покры);
3. У вилки (и амортизатора) раскрутите на полную дыру компрессию и отскок (в смысле, выставите самые быстрые настройки) — пусть подвески работают как голые пружины, без амортизации. Тогда вся энергия от сжатия будет переходить в кинетическую, а не уходить (частично) на нагревание масла. Прижав велосипед за счет пружин можно прыгнуть выше и дальше. И лучше дать вилке работать свободно, чем блокировать ее;
4. Сильно накачайте колеса. Действительно сильно. Нормально для пампа — 50 PSI (3.5 атм). Черт с ним, что трясет, к этому привыкаешь. Главное — хорошо катиться. Вы удивитесь, насколько меньше сил требуется, чтобы раскачать велик с надутыми до звона колесами.
5. Высота и ширина руля дело очень субъективное, тут сложно дать однозначную рекомендацию. Лично мне нравится опущенный руль с небольшим подъемом ради низкого центра тяжести, а, значит, устойчивостью в быстрых поворотах;
6. Если у вас синглспид — подберите комфортное соотношение звезд — с разгонки до первой кочки можно сделать только 2-3 крутка и они должны быть максимально эффективными. На моем велосипеде стоят звезды 28-14. Задняя звезда стоит несколько сотен рублей — стоит ли их экономить и наматываться на шатуны при каждом старте, если вы, как и я, катаетесь на нашем пампе каждую неделю?
7. Когда стоит выбор рамы/вилки: рама — это хардтейл (желательно с возможностью установки синглспида, ибо все, кто много времени проводят на нашем пампе, рано или поздно снимают систему переключения передач). Вилка — воздушка с ходом 80-100 мм с осью. Вилки на эксцентрике, бывает, скручиваются в напряженных контруклонах так, что резина шаркает за гориллу.
8. Постарайтесь максимально облегчить велосипед — ведь на пампе вы собственной мышечной силой постоянно затягиваете его на кочки (иногда высотой больше метра). Закинуть на метровую высоту легче 9 кг, чем 18 — не так ли? Так что чем легче байк, тем больше у вас будет оставаться сил, тем выше и дальше будете прыгать, и тем больше кругов сможете проехать между попытками. Между 14 и 11 хардтейловыми килограммами лежит разница не столько в деньгах, сколько просто в грамотном подборе компонентов, а разница в ощущениях очень существенная. Мой велик весит 8.97кг.
Fin
Не стесняйтесь выкладывать свои байки и мысли по их поводу в комментариях. У нас уже получился вполне неплохой гайд для начинающих, а за счёт читателей его можно заметно расширить.
Отдельно хочу поблагодарить всех кто хотя бы нашел время ответить. А поучаствовавшим в написании статьи — огромный мегареспект и лучи добра за время и готовность помочь!
-
добавить в избранное
3
- +119
- Мнения
?
Комментировать
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь. Сделайте что-нибудь.
Комментарии (41)
kuzlich
Ждём.
BEAR
kuzlich
Roya
kuzlich
Купил свое чудо после очередной поездки в горы, когда в городе стало дико скучно. При выборе руководствовался в первую очередь длиной рамы — этот GT Conway 21,25", перья 13,5". Стоковый руль заменил на более удобный штурвал. Резина — лайтовый Maxxis Grifter 2.4. Для нужд выезда на памп пару раз в месяц более чем достаточно.
d1tritus
VladimirDolgin
Считаю, для контруклонов руль чем шире, тем лучше, но в пределах разумного.
generalnik
Nunca
ScuLLy
kuzlich
generalnik
Nunca
generalnik
lokki
ViktorKalashnikov
Мальчики умножают свой рост в мм на 0,44.
Девочки умножают свой рост в мм на 0,426.
В результате получается рекомендованная для МТБ катания ширина руля.
Jahtaka
kubas
Для средней конституции вполне годная цифра. У меня идеально попало под ощущения. Кто-то удивиться, а кто-то удивиться что катал на 800, когда ему надо 750 и так действительно оказалось удобнее.
PS Кстати, у МакКормака мотопеды степапы не рушат. Надо починить ;)
Jahtaka
kubas
Ещё можно посмотреть на реальную ширину рулей у гонщиков ДХ и Эндуро, недавно Василенко выкладывал их в виде картинки, там тоже нифига не по формуле.
Chute
На трассах узкие места вынуждают их ставить рули поуже — это прямой ответ на прясмой вопрос. Секунды потерянные на задевании рулём препятствий дороже.
Так что годная, поскольку даёт хоть какую-то базу для старта. Но проще ковырять буквы, чем предлагать работающие решения ;)
Jahtaka
Работающие решения можно разные придумать, я как-то в шутку тоже формулу расчёта ширины руля придумал, лет десять назад:
Диаметр обода колеса + ход вилки + толщина полового члена = ширина руля. Тоже отлично работает, и для девочек рули поуже выбираются.
Chute
Jahtaka
Бурешь 780-800 и пилишь шагами, потом запоминаешь.
Оч сложно, намного сложнее, чем по формуле поставить себе хз что и думать, что это должно быть удобно.
B-race
Про «Зачем?» всё просто. Полно людей, которые не знают с чего начинать. Формула даёт ориентир близкий к их случаю, это лучше чем тыкать пальцем в небо.
Jahtaka
1 — выбираешь самый крутой велик из этого поста, мечтаешь о нем.
2 — в левую руку — член, в правую — штангенциркуль. Если веган — то можно наоборот.
3 — Измерять аккуратно, чтобы не повредить прибор.
4 — Смотришь размер обода и ход вилки того байка, куда нужен руль.
5 — Открывешь эксель/пейджес, достаёшь калькулятор, складываешь в столбик или в уме = идеальная ширина руля.
6 — Если ширины маловато — то возврат к пункту 1 и мечтаешь более сильно.
Chute
Aigo
Nunca
Lyoho
Nunca
Lyoho
Nunca
Lyoho
TerenceZ
B-race
Jahtaka
— Вес моего велосипеда 8,96333
— Всего хорошего
Willy
Willy
Ток над оформлением я бы ещё подумал. Причесать бы как-то в следующий раз. Фотки сильно разные, например. Но учитывая какие все ленивые жопы, просить ещё фотки делать специальные — это нереально, наверное.
Willy
mitcos