Ремонт и настройка — Мануал: Как снять анодировку и полировать!
Вот очередная статья от моего лица
Раз я так увлекся снятием Анодирования с металлических деталей а в частности с Алюминия, решил поделиться с вами.
P.S. Задолбили уже с данным вопросом!
1. Для начала, что это вообще за ЧТУка такая — Анодирование:
"Анодирование — электрохимический процесс получения защитного или декоративного покрытия на поверхности различных сплавов (алюминиевых, магниевых, титановых). Например, при анодировании алюминиевых сплавов деталь погружают в кислый электролит (H2SO4) и соединяют с положительным полюсом источника тока; выделяющийся при этом кислород взаимодействует с алюминием, образуя на его поверхности оксидную плёнку.
Наибольшее распространение для анодирования алюминиевых деталей получил сернокислый процесс. Алюминиевую деталь и свинцовый катод помещают в охлаждаемую ванну с раствором серной кислоты (плотность 200—300 г/л). Процесс протекает при плотностях тока 10—50 мА на см² детали (требуемое напряжение источника до 50—100 В). Температура электролита ключевым образом влияет на качество и естественный цвет окисной пленки и поддерживается в диапазоне −20 до +20 градусов. Окисная пленка при повышенных температурах бесцветная, тонкая и рыхлая, что позволяет окрашивать ее практически любыми красителями. Пониженные температуры позволяет получить толстые плотные окисные пленки с естественной окраской (как правило золотистых оттенков).
Слой окисла получается пористый, поэтому после анодирования как правило применяют дополнительные методы обработки с целью закупорить поры. Обычно деталь длительно обрабатывают паром или вываривают в воде. "
2. Как же снять Анодирование:
Вариант первый для маленьких деталей описан тут многоуважаемым Контстантином
Мой Вариант основывается на средстве Шуманит для борьбы с жиром, скажу по секрету им можно и человека растворить.
3. На необходимо для снятия:
2 — Пары перчаток — если попадет на кожу сожжет.
1 — Ёмкость для проведения эксперимента ( в моем случае Лоток для валика)
1 (250мл) — Шуманит
1 — Шетка или мелкая не размокающая наждачка
Непосредственно сам объект эксперимента, яу меня это Втулка Задня
4. Для полировки:
1 — Валик войлочный, существует много вариантов (жесткий, мягкий) я использовал какой был
1 — Паста Гои (зеленая, существуют еще несколько цветов с разными свойствами) если хотите подойти с фанатизмом можно купить еще в авто магазинах спец пасты для полировки Алю.
1 — Дрель в моем случае, Вы можете использовать хоть полировальную машину.
5. Приступим
Одеваем перчатки, и обильно покрываем средством стараясь равномерно распределять, не оставляя сухих мест иначе будут следы на метале и лишние действия в дальнейшем.
После того как все покрыли оставлением на 5 минут, ни в коем случае не в самом растворе иначе в том месте разъесть раньше времени.
Щеткой или наждачкой аккуратно стираем краску, и повторяем еще раз (при нанесении на голый металл образуется белая пена) не передержите средство на голом металле иначе он окислится (покроется серой пленкой) будете дольше полировать.
Все тщательно промываете под водой, вытираете.
Это тот вариант, когда я чуток передержал, фотографируя. В идеале должен быть блестящий алю, быстрее полируется и меньше вреда нанесли металу.
5. Полировка.
Натираем валик пастой и приступаем, от того как хорошо вы отполируете будет зависеть ка как долго продержится блеск.
Раз я так увлекся снятием Анодирования с металлических деталей а в частности с Алюминия, решил поделиться с вами.
P.S. Задолбили уже с данным вопросом!
1. Для начала, что это вообще за ЧТУка такая — Анодирование:
"Анодирование — электрохимический процесс получения защитного или декоративного покрытия на поверхности различных сплавов (алюминиевых, магниевых, титановых). Например, при анодировании алюминиевых сплавов деталь погружают в кислый электролит (H2SO4) и соединяют с положительным полюсом источника тока; выделяющийся при этом кислород взаимодействует с алюминием, образуя на его поверхности оксидную плёнку.
Наибольшее распространение для анодирования алюминиевых деталей получил сернокислый процесс. Алюминиевую деталь и свинцовый катод помещают в охлаждаемую ванну с раствором серной кислоты (плотность 200—300 г/л). Процесс протекает при плотностях тока 10—50 мА на см² детали (требуемое напряжение источника до 50—100 В). Температура электролита ключевым образом влияет на качество и естественный цвет окисной пленки и поддерживается в диапазоне −20 до +20 градусов. Окисная пленка при повышенных температурах бесцветная, тонкая и рыхлая, что позволяет окрашивать ее практически любыми красителями. Пониженные температуры позволяет получить толстые плотные окисные пленки с естественной окраской (как правило золотистых оттенков).
Слой окисла получается пористый, поэтому после анодирования как правило применяют дополнительные методы обработки с целью закупорить поры. Обычно деталь длительно обрабатывают паром или вываривают в воде. "
2. Как же снять Анодирование:
Вариант первый для маленьких деталей описан тут многоуважаемым Контстантином
Мой Вариант основывается на средстве Шуманит для борьбы с жиром, скажу по секрету им можно и человека растворить.
3. На необходимо для снятия:
2 — Пары перчаток — если попадет на кожу сожжет.
1 — Ёмкость для проведения эксперимента ( в моем случае Лоток для валика)
1 (250мл) — Шуманит
1 — Шетка или мелкая не размокающая наждачка
Непосредственно сам объект эксперимента, яу меня это Втулка Задня
4. Для полировки:
1 — Валик войлочный, существует много вариантов (жесткий, мягкий) я использовал какой был
1 — Паста Гои (зеленая, существуют еще несколько цветов с разными свойствами) если хотите подойти с фанатизмом можно купить еще в авто магазинах спец пасты для полировки Алю.
1 — Дрель в моем случае, Вы можете использовать хоть полировальную машину.
5. Приступим
Одеваем перчатки, и обильно покрываем средством стараясь равномерно распределять, не оставляя сухих мест иначе будут следы на метале и лишние действия в дальнейшем.
После того как все покрыли оставлением на 5 минут, ни в коем случае не в самом растворе иначе в том месте разъесть раньше времени.
Щеткой или наждачкой аккуратно стираем краску, и повторяем еще раз (при нанесении на голый металл образуется белая пена) не передержите средство на голом металле иначе он окислится (покроется серой пленкой) будете дольше полировать.
Все тщательно промываете под водой, вытираете.
Это тот вариант, когда я чуток передержал, фотографируя. В идеале должен быть блестящий алю, быстрее полируется и меньше вреда нанесли металу.
5. Полировка.
Натираем валик пастой и приступаем, от того как хорошо вы отполируете будет зависеть ка как долго продержится блеск.
-
добавить в избранное
7
- +23
- Мнения
Комментировать
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь. Сделайте что-нибудь.
Комментарии (38)
Анодированный алюминий достаточно устойчив к агрессивным средам и кроме как физическим способом (привет дрели с войлоком и пастой ГОИ) саму пленку снять практически невозможно.
На ваших же фото я вижу просто покрашенную втулку (анодированная деталь практически не бликует, на ваших фото видно отражение), а снятие обычной краски — дело не мудреное.
kuzlich
evolvent
Varkolak
kuzlich
4 Al + 3 O(2) = 2 Al(2)O(3)
Анодирование по сути является видом электрохимического оксидирования и отличается от окисления на кислороде воздуха большей глубиной (толщиной) оксидной пленки.
kuzlich
im66
lokki
ervin
Вот фотки прошлого велика, на котором много железа получило цвет именно в результате полировки:
photo.qip.ru/users/funride/2560906/122330087/full_image/
photo.qip.ru/users/funride/2560906/122330091/full_image/
sp-p3
Кстати есть прекрасные пасты для металлов, и не нужно никакой гои и войлока. Более того при качественной полировке уже войлок оставляет царапины которые видны, и остается только паста и влажная губка. Так что тот кто возьмется за это по этой статье получит в итоге говно, и ничего не сделает.
Как уже было сказано мутнеет не просто алюминий, а микроцарапины на поверхности в которых и скапливается окись, в противном случае хорошо заполированная поверхность протирается безвойлочной тряпочкой. О покрытии лаком это еще одна история…
В общем и целом дичайший не законченный колхоз и не понятый технологический процесс, в следствии чего не переданный в статье. Говно.
Aigo
xCoReLx
Кстати, а то что шуманит льётся в подшипники тебя не смущает?!
Aigo
xCoReLx
conrad
james
SilentK
xCoReLx
SilentK
im66
Таки паста ГОИ — это паста Государственного оптического института,
а паста Гоя — это гойская паста, шо вам не нrавится?
Игорян, заморочься и напиши грамотную статью, пожалуйста.
nepunk
если не считать что дрель уже есть, а желательно и дремель. То бюджет материалов ~1500р.
Так же часов по 5-6 на каждую втулку, посчитай что почти два рабочих дня.
В итоге если мой рабочий день стоит например 1000р, то это 1500р + 2000р не заработанных денег. итого бюджет 3500, а сколько это грязи… Или потратить на это выходной. Я в этот выходной не покатал, поделал дела по дому. Кому очень надо и так раскажу.
Aigo
Лично для данной операции я не потратил ни рубля, паста была еще с соввецких времен, круг тоже давно валяется.
шуманит 150р -500мл
xCoReLx
Aigo
SilentK
Despair
Despair
DmitriyHanin
Despair
Одноболтовый чтоль?
AcidRider
Andryus
Black_Thrush
Вот раздетый, не запачкай клавиатуру (:
Despair
Доставило!
Black_Thrush
xCoReLx
Whoisbikes
Без хронометража тем более не котируется.
B-race
Aigo
Всем котэ:
www.youtube.com/watch?v=qG3CNHwsUNU
Black_Thrush