Ремонт и настройка — Болты, болты, вперёд болты!

«Болты, болты, вперёд болты.…ты и я, и я и ты», как пелось в одной чудной песне группы «Ноль».

Но сегодня я хочу вам рассказать совсем о других болтах, а именно о стальных и алюминиевых, а ещё точнее — о бонках, боночных гайках и болтах для них.
На первый взгляд тема абсолютно простая и ничего интересного в ней нет. В общем это почти так, но некоторые тонкости там всё-же присутствуют, и знать о них будет полезно.
И чтобы знание этих тонкостей помогло сделать процесс соединение бонками максимально приятным — я и написал этот пост.



Итак, начнём с целевого назначения этой нашей бонки, зачем она нужна? Варианты бывают разные:
1 — Крепить одну звезду к пауку шатунов
2 — Крепить одну звезду + рок-ринг (алюминиевый или пластиковый)
3 — Крепить две звезды
4 — Крепить всякие нижние части успоков.
5 — Крепить мелкую звезду к системе, только там это делает болт, а не вся бонка.


Если внимательно посмотреть на эти варианты, то можно увидеть общее слово «крепить». И как же нам делать это наиболее правильно?

Давайте сначала определимся с терминами. Бонкой я буду называть комплект из пустотелой гайки и болта, который вкручивается в эту гайку. А для любителей цветного фэн-шуя и лайта есть алюминиевые цветные бонки (всяческих различных цветов, но у меня этих цветов в наличии не оказалось, кроме красного и чёрного)



1 — Начнём с гайки. Основную нагрузку, передаваемую от шатунов к звезде и далее на цепь несёт именно она. Внешний диаметр циллиндрической части гайки стандартный, он составляет 10 мм.
Длина гайки — наиболее важная часть нашей системы, её нужно подобрать максимально точно.
Что к чему подбираем? Длину основной (то есть только циллиндрической, без учёта «бортика») части гайки подбираем к суммарной толщине звезды, паука и рок-ринга (либо паука и двух звезд), короче к одному из вышеупомянутых вариантов 1-4, обозначим эту толщину буквой S .
В зависимости от количества звёзд и наличия/толщины рок-ринга эта самая толщина может находится в диапазоне от 3,5 до 14 мм, а может даже и больше.
Чем точнее мы подберём эти размеры — тем меньше будет люфта и перекоса бонки при нагрузках.

В идеале надо стремиться к длине бонки чуть меньшей, чем толщина нашей стопки (S), меньшей,
например на 0,5 мм. Тогда при затяжке нашей конструкции из гайки и болта всё прижмётся плотно, без люфта, и будет приличный запас на разброс размеров этих деталей (т.н. поле допуска).

Если нам попадётся более длинная, чем нужно, гайка, то ничего не мешает нам её чуть укоротить, но только делать это весьма желательно прямыми руками, и вероятно без применения механизированных средств, так как адекватно закрепить её в домашних условиях непросто. Только потом обязательно снять заусеницы и фаски снаружи и внутри, очистив начало резьбы.

При этом нас может поджидать одна засада, связаная с неполной резьбой на болтике:



— под такие болты нужны соответствующие гайки, с проточкой:





Если при закручивании болта в гайку она не дойдёт до конца, а упрётся в место без резьбы, то будет ай-ай-ай. Смотрим фото:



Эпизодически попадаются и несовместимые резьбы болта и гайки, то есть или очень большой люфт (такой, что при закручивании резьбы готовы легко сорваться) или наоборот — их не закрутить. Номинально резьба везде М8 мелкий шаг, но по факту эти 8 мм могут быть как 7,9, так и изредка аж до 8,4 мм. Шаг совпадает, к счастью.
Если есть штангенциркуль и умение им пользоваться, то такие моменты можно выявить заранее, сравнивая разные варианты.


Но в общем настоятельно рекомендую предварительно свинтить бонку отдельно от системы, и проверить всё ли хорошо, иногда это поможет сэкономить прилично нервов и времени.

2 — Тут самое время перейти к шлицам на нашей гайке — за что (и чем) её
удерживать при затягивании?



Есть два варианта. Первый — это привычный пропил, шириной около 1 мм, и подходящий для этого дела инструмент:



Второй — заметно более удобный крепёж под стандартный 5 или 6 мм шестигранник или звёздочку типа Торкс (нет фото).





И тут нас поджидает засада номер два. А именно то, что прилив под второй (более удобный) вариант съедает некоторое количество от длины закрученного в гайку болта. Это в общем не так страшно, но только если этой длины с хорошим запасом, то есть если наша гайка крепит не одинокую звезду без рока, а что-то более солидное по толщине.



А вот если гайка у нас коротышка, то на ещё более коротком болте останется совсем немного витков, то это будет никак не полезно.




В этом случае однозначная рекомендация — применять только гайки с пропилом под плоский ключик.

3- Теперь немного о болте: Шляпка этого болта бывает стандартная (диаметром 12 мм) и «шиманоидная» (диаметром 14 мм):



Зачем у уважаемой японской фирмы появился второй вариант?
— Нужен он только для крепления пластикового рок-ринга, чтобы при затяжке этих болтов чрезмерная нагрузка не передавалась на рок, и он не треснул в местах крепления при затягивании болтов и при ударах, они сделали металлические вставки в местах крепления, принимающие на себя нагрузку. Причём внешний диаметр этих вставок практически равен диаметру шляпки стандарных 12 мм болтов, и прикрученный на такие болты шимановский рок-ринг имеет хороший шанс отвалиться от шатуна даже без какого-либо удара, а просто так, оставив весь крепёж на шатуне. С родным болтом 14 мм шляпкой подобных проблем естественно нет.

4 — Важный момент относительно длины болта — он вполне может быть как короче гайки (особенно если этой длины хватает с запасом), так и чуть длинее — в случае если на системе нет мелкой звезды или кончики болтов не цепляют за успок или его крепёжные уши.

Минутка приятного. О цветных болтиках.
Зачем они нужны, это и так понятно — для фен-шуя, красоты и прочих прелестей. Да почему бы и нет?
По материалу цветные болтики как правило алюминиевые, анодированые. Если нам попались чёрные — то они могут быть и стальные, но по весу легко понять кто из чего сделан.
Как таковую нагрузку они не несут, так что пользовать их вполне можно, но только закручивая с разумным усилием.

5 — Далее к вопросу о типе шлицов на болте — какой вариант лучше, под шестигранник 5 мм или под звёздочку Т30?



В общем оба варианта вполне допустимы и практически равнозначны. Звёздочка чуть более правильна с инженерной точки зрения, но и шестигранное крепление при прямых руках не подводит.

6 — Ещё болтами от бонок прикручивается самая малая звезда на системе, с типичным BCD 64 мм для 4х болтового МТБ-крепления. Тут в общем всё тоже несложно, кроме рекомендации не использовать алюминиевые болты. Несколько грамм экономии погоды не сделают, а вот срезать их нафиг вполне реально — сильный гонщик вполне может создать усилие при стартовом рывке до 200-250 кг на каждый болт.
Так что тут только сталь, ну если только вы не 50 кг девочка на прогулочном карбоновом байке 

7 — Ну и в заключении совет пользоваться фиксатором резьбы, минимальным или средним, без него у бонок бывает тенденция к самооткручиванию.


Итак, краткие выводы:
1 — Гайка должна быть стальная, цвет роли не играет. Длину гайки максимально точно подбираем к толщине соединяемых деталей минус 0,5 мм.
2 — Предварительно надо свинтить гайку с болтом и удостоверится, что сильные люфты отсутствуют, и что болт можно вкрутить в гайку полностью.
3 — Короткие гайки выбираем только с пропилом, длинные — непринципиально, но удобнее вариант под шестигранник/торкс
4 — Шимановский рок-ринг крепим только оригинальными болтами, обращая внимание и на конструктив гайки.
5 — Болтики могут быть из любого материала, длина может быть как короче, так и чуть длинее гайки (не во всех случаях).
6 — Вид крепления болтиков непринципиален.
7 — Малую звезду системы крепить стальными болтами.
8 — Соединение лучше законтрить слабым фиксатором резьбы.

Всем спасибо за внимание и терпение.