Сейчас – 10.30 вечера, а мы, проведя весь день под дождем и ветром, всё ещё находимся где-то в дикой глуши Исландии, внезапно оставшись без поддержки сопровождающего нас Land Rover, у которого сломалась ось. К счастью, мы успели вовремя остановиться, прежде чем у него отвалилось колесо. Убежище, где мы планировали согреться и скоротать короткую полярную ночь,  находится от нас в довольно приличном удалении…  
Это был как раз тот случай, когда я благодарен сотовым сетям, полностью покрывающим этот остров площадью 103.000 квадратных километров, так что мы смогли связаться с хранителем места нашей ночевки, чтобы он приехал забрать нас. Magne, наш водитель, в ожидании запчастей для ремонта остался один на один с враждебной погодой и внедорожником, а мы – с надеждой, что он восстановит машину и приедет за нами утром. Как говорится: Приключение не является таковым, если всё происходит так, как планировалось.     



Утром следующего дня нашего путешествия мы двинулись дальше. Наша цель – пересечь Исландию на велосипедах с севера на юг. Водитель машины поддержки был всё ещё занят ремонтом, и мы договорились, что он догонит нас по пути или встретит вечером в кемпинге…

Мысли об этом туре у меня появились ещё около 20 лет назад. Исландия – довольно популярное место среди велотуристов, но к подножию вулканов они добираются по асфальтовым или грунтовым дорогам и в горы не понимаются. Я же хотел исследовать остров исключительно с помощью синглтреков, проехав по самым красивым, но диким и безлюдным местам. Несколько лет назад я познакомился с Рунаром Омарссоном (Runar Omarsson), местным энтузиастом-маунтинбайкером, любящим подобные приключения и уже имеющим опыт в сопровождении двухколесных героев. Я связался с ним, вместе мы спланировали маршрут и наняли для сопровождения водителя с внедорожником, оснащенным большими 36-дюймовыми покрышками, способного пересекать реки, снежники и песчаные секции. Так у нас появился Magne из Icebike Adventures. Именно благодаря ему мы могли путешествовать налегке, не беспокоясь о еде, палатках, спальных мешках и прочем оборудовании, как нашем, так группы, снимавшей наши приключения. В её составе оказался Скотт Маркевиц (Scott Markewitz), опытный велосипедист и замечательный спортивный фотограф, равно как и Седрик Тэссан (Cedric Tassan) из VTOPO, приглашенный нами для съемок видео.
 
И ещё я очень рад, что в этом туре со мной был мой старый друг, легенда даунхилла Стив Пит (Steve Peat), мы вместе путешествовали по Борнео, Ирландии и Шотландии. К сожалению, травмировав колено, Стив пропустил весь гоночный сезон 2015, но к началу нашей поездки его реабилитация подходила к концу и он смог поехать в Исландию. Кататься со Стивом всегда интересно и очень весело, особенно когда он едет впереди. ))



Наша интернациональная команда собралась в аэропорту Рейкьявика перед пересадкой на внутренний рейс в Акюрейри (Akureyri), где, после встречи с сопровождающей нас группой, мы двинули на север, к 66-й широте, за которой властвует Северный Полярный Круг. Стартовав прямо от побережья, мы начали наше путешествие по шикарному трейлу, ведущему к водопаду Деттифосс (Dettifoss). Мы стартовали довольно поздно, но в августе в Исландии ночью едва темнеет, поэтому мы смогли проехать около 50-ти километров и, не пользуясь светом, достигли места ночлега около полуночи.
Всю эту поездку меня не покидало чувство сюрреализма: в полночь на западе видно тускнеющее солнце, тогда как в то же время на востоке – синяя луна. За нашими спинами покоится Арктический Пояс, а на юге, прямо перед нами простирается легендарная страна троллей и эльфов.



Трейл, которым мы катили по национальному парку Йёкюльсаургльювюр (Jökulsarglufur), плавный и петляющий, несколько раз пересекал небольшие речки, которые мы преодолевали вброд, сняв обувь, чтобы она оставалась сухой. На последних километрах нашего пути трейл преобразился в скалистый и техничный, а надвигающиеся сумерки сделали его ещё более сложным. Наконец, наша группа, голодная и уставшая стала лагерем недалеко от цели первого дня нашего маршрута — водопада Деттифосс и засвидетельствовала всю мощь его потока, составляющую около 500 кубических метров в секунду.  
 


Мы двигались дальше, частично крутя по грунтовым дорогам и пересекая множественные речки, частично пешком, поднимались к плато, главное украшение которого — вулкан Аскья (Askja). Ещё на подходе к плато мы столкнулись с сильным ветром, подтверждающим ранее полученное нами предупреждение о плохой погоде и большом количестве снега в горах. Как и о том, что это лето в Исландии – самое холодное за последние 50 лет. Однако, несмотря на своё название, Исландия в большинстве своем не ледяная, а зеленая. В отличие от царства льда и снега в Гренландии. Но в этом году ожидаемо зеленый остров преподнес нам сюрприз. Конечно, мы ожидали некоторое количество снега в горах, но встретившийся нам работник парка сказал, что в этом году ещё никто, даже опытные путешественники, не рискнул пройти Дрекагил (Drekagil), единственный проход, соединяющий север и юг страны. Наше решение было трудным, но после изрядной порции пешего туризма, выпавшей нам во время подъема, мы были вынуждены отказаться от затеи идти ещё 60 километров по снегу, толкая или неся на себе велосипеды. Да, это был не самый идеальный вариант для всех нас, особенно для парня, который недавно перенес операцию на колене. И всё, что нам осталось сделать – это связаться с нашим водителем Magne, который уже направился в 250-километровый объезд плато, так как прямой маршрут был непроходим и для джипа, и просить его вернуться, чтобы забрать нас.



Но всё-таки выбранное нами решение оказалось мудрым ещё и потому, что, пока мы объезжали снежник, погода окончательно разозлилась, огорчив нас своей неприветливостью. Но прибыв в лагерь, мы утопили нашу печаль в теплом термальном источнике и прекрасном скотче, припасенном заблаговременно. Настроение снова поднялось: мы сидели в теплой воде, нагретой лавой с высоким содержанием серы до 42 градусов, наблюдая за поднимающимся от неё паром, и наши натруженные мышцы расслаблялись. Россыпи черной лавы, острые и хрупкие, оставшиеся после прошлогоднего извержения вулкана, горячая вода, стекающая по его склону – нам очень повезло с местом нашего ночлега.



Утром, набившись в машину, мы подъехали к месту, где должны были выйти из снежного прохода, сели на байки и продолжили наше путешествие. Погода всё ещё не радовала, а нас, прежде чем мы достигнем живописной южной части острова, ожидал довольно длинный и скучный переход по печально известной, ныне заброшенной грунтовой дороге Спрейнгисандюр (Sprengisandur). Несмотря на то, что мы были экипированы в суперфункциональную одежду, мы промокли и замерзли, продолжая бороться с дождем и сильным встречным ветром, а иногда и заходя по пояс в воду, переходя вброд многочисленные ручьи и речки. Но продолжали двигаться вперед, стараясь оставаться в графике нашего шестидневного путешествия, конечной точкой которого должен был стать расположенный недалеко от южного побережья водопад Скоугафосс (Skogafoss), самый высокий в Исландии, сбрасывающий потоки воды с 60-ти метров.



Большинство маунтинбайкеров, как местных, так и гостей Исландии, катают однодневные маршруты. Длительный поход по здешним, часто недружелюбным и нелюдимым местам должен быть тщательно спланирован и без поддержки в нем обойтись очень трудно. В этом отношении машина сопровождения, ожидающая нас в конце трудного дня с набором сухой одежды, запасом еды и всего необходимого для ночлега, была незаменима.



Особенно после длинных и трудных переходов по сырым и заснеженным участкам



Летний день в Исландии очень длинный. Но когда солнце ненадолго скрывается за горизонтом, становится холодно и сыро. Тогда на помощь приходит походный костер, возле которого можно согреться.

Следующим утром солнце вернулось, и виды, окружающие нас предстали во всей своей красе: ледники, частично укрывающие величественные горные хребты, многочисленные реки, текущие по долине, и бесконечные лавовые поля. Ну и конечно, естественный синглтрек, петляющий по всему этому, похожему на инопланетный, вулканическому ландшафту. Глубоко прочерченный, с неземным профилем и таким же сцеплением. Скоро трейл пошел вниз, и для меня с Рунаром наступило время забавы, заключающееся в том, чтобы удержаться на колесе у Пити, следуя по выбранным им траекториям. В разное время мне везло не только оказываться в компании лучших велосипедистов мира, но и всегда было интересно наблюдать их за их манерой езды и творческим подходом к катанию. Для этой поездки Стив, чья фантазия в выборе траекторий безгранична, выбрал велосипед со 125-миллиметровым ходом подвески, а Рунар и я ехали на «лифтованных» 160-миллиметровыми вилками карбоновых GT Sensor.    



Настоящее приключение в стиле бэккантри. Пересечение водных преград подобным способом происходило по несколько раз в день.



Наслаждаясь окружающей нас природой, мы не забывали концентрироваться на маршруте. Продолжительный световой день и установившаяся хорошая погода позволяли нам оставаться в рамках намеченного графика.

Поднявшись на плато Ландманналаюгьяр (Landmannalaugar), мы стали встречать туристов и даже видели одного велосипедиста. Здесь много пеших троп, говорящих о том, что это место довольно популярно для посещений – ландшафт, напоминающий об «Игре Престолов» и «Властелине Колец», и потрясающие виды на много километров вокруг привлекают сюда людей. Здесь есть несколько кемпингов, и мы разбиваем палатки в одном из них. Длинный световой день позволяет нам не только держаться в рамках графика движения, но уделять время для съемок фильма и фотосессий в наиболее интересных и красивых местах.



И таких мест очень много. Большей частью трейлы – скалистые и беспощадные, но идеальные, если вы хотите проникнуться духом настоящего приключения.

После постоянного общения с водой и жестким вулканическим песком наши велосипеды, особенно их трансмиссия, потребовали к себе некоторого внимания. Проверка, чистка и смазка основных узлов наших байков – ежевечерний обряд, который мы проводили перед тем как отправиться спать. Несмотря на это, я до сих пор не знаю, насколько неполезным и необратимым для подшипников и сальников амортизаторов и втулок наших велосипедов является воздействие серы, содержащейся в воде и песке,



Пятый день нашего путешествия, как и предыдущий, был до краев насыщен невероятными пейзажами. Главным украшением этого дня стал третий по площади и самый массивный ледник Европы — Ватнайёкюдль (Vatnajökull), простирающийся до горизонта.

Мы всё ещё едем по плато Ландманналагьяр, по трейлу, который я собираюсь предложить IMBA внести в список «самых эпичных». Песчаники и лавовые поля, потрясающий контраст пышной растительности, укрывающей горы, и голых бурых хребтов напомнили мне Гавайи, только с ледниками и укрытыми снегом некоторыми вершинами. А мы уезжали дальше на юг, и трейл привел нас к ещё одному довольно благоустроенному кемпингу в Тоурсмёрк (Thorsmörk), как обычно, не лишенному живописных видов. Примечательно то, что вода, используемая для домашних нужд, часто берется прямо из источников, поэтому привычный для Исландии запах тухлых яиц, вызванный высоким содержанием в воде серы, сопровождал нас в течение всего путешествия.  



Если камней не хватает в горах, в Исландии их можно найти везде.



Классический хансрэй-стайл. Впрочем, намного чаще меня можно увидеть разъезжающим на заднем колесе, чем на переднем. Но в некоторые свичбеки требуют именно такого способа прохождения.



Заключительный день нашего путешествия был не менее длинным, чем все предыдущие, и таким же замечательным. Прежде всего, тем, что он вобрал в себя всё то, через что мы уже ранее прошли. Утром нас снова ждал пеший туризм, во время которого нам предстояло пересечь несколько снежных участков, заставивших почувствовать себя участником арктической экспедиции. Впрочем, учитывая нашу локацию, это было недалеко от истины. Рыхлый снег не позволял ехать и почти шесть километров мы шли пешком, толкая байки или неся их на себе.
   
Поднявшись к горным хребтам, мы прошли настоящее испытание, проехав узкой тропой над обрывом. Риск упасть в каньон был довольно велик. Этот трейл потребовал стальных нервов и мобилизовал все мои навыки баланса. В этот день мы видели много красивых водопадов, особенно во время спуска от разлома вулкана Фиммвёрдюхаулс (Fimmvörduhals).



Трейл, по которому ехали, часто менялся от жесткого и скалистого до гладкого и быстрого. Кроме этого, он был настолько длинным, что когда мы, наконец, приехали к водопаду Скоугафосс, конечной точке нашего путешествия, было уже темно. Мы настолько проголодались и устали, что ужинали прямо на капоте Ленд Ровера, не снимая рюкзаков и шлемов. На этом нашу миссию можно считать выполненной, а мечту покататься в Исландии – исполненной.
 


Рунар оказался очень ценным приобретением для всей команды. Он опытный маунтинбайкер, хорошо знающий местность и её историю, его поддержка и советы были для нас бесценны. Кроме этого, он показал нам несколько своих «секретных» трейлов – после того как взял с нас слово никому про них не рассказывать.



Оригинальный текст – Hans Rey
Фотографии — Scott Markewitz

по материалам MBAction.com