Рейтинг
+3821.50
голосов: 67
Сила
2017.93
Chute
Джордж
А она не электрохимическая разве? Когда батарейка получается из пары материалов с разным электроным потенциалом.
Ну в чём-то да, есть прелесть такого решения. Особенно если туда ещё подходит лок-ринг от кассеты, и инструмент для нарезки резьбы можно взять попользоваться )
В теории так все «открытые» тормоза должны работать, если манжеты живые и перепускные отверстия в ручке не забиты.
У подруги были 5-е Эликсиры, тоже всё ок был при износе, мои старые Хопы М4 тоже не чудили.
Попробуй. Только пыльку промой с поршней перед заталкиванием в суппорт, или DOTа немного капни снаружи, как кто-то недавно в видео советовал )
У подруги были 5-е Эликсиры, тоже всё ок был при износе, мои старые Хопы М4 тоже не чудили.
Попробуй. Только пыльку промой с поршней перед заталкиванием в суппорт, или DOTа немного капни снаружи, как кто-то недавно в видео советовал )
Да я понял. И написал, что на Шиме у меня такого нет. Собственно этого и не должно быть — работает автоподвод колодок, который обеспечивает всегда одинаковый зазор и соответственно — одинаковый свободный ход ручки и точку контакта. Этим и отличается «открытая» система от «закрытой», где подвод колодок как раз и приходилось делать вручную крутилкой.
Ну если ручка меняет точку начала рабочего хода при износе колодок — то это ненормально, что-то неработает или было неправильно запущено в дело )
У меня тоже не встречалось, только на холоде были изменения (ручка отходила дальше).
У меня тоже не встречалось, только на холоде были изменения (ручка отходила дальше).
Получится что при попадании воздуха тормоз придётся перепрокачивать уже на юзаных колодках и по моей методике масла в системе будет всё больше; при попытке установки новых колодок его надо будет сливать или перепрокачивать.
На самом деле самое сложное в прокачке — это не опрокинуть открытую бутыль с маслом или не уронить байк с установленной воронкой )), ну и придерживать шланг, когда сильно давишь на шприц, чтобы не сорвало и не облило брызгами всё вокруг. А остальное не запарно совсем.
На самом деле самое сложное в прокачке — это не опрокинуть открытую бутыль с маслом или не уронить байк с установленной воронкой )), ну и придерживать шланг, когда сильно давишь на шприц, чтобы не сорвало и не облило брызгами всё вокруг. А остальное не запарно совсем.
Формально не надо, но практически за время жизни колодки тормоз Шимано успеет ещё несколько раз насосать воздуха и всё придётся прокачать несколько раз )
Например после авиаперелёта у меня оба тормоза сразу грустят, хотя масло из ручек вроде не капает. А менять ручки каждый год-два возможности нет.
Например после авиаперелёта у меня оба тормоза сразу грустят, хотя масло из ручек вроде не капает. А менять ручки каждый год-два возможности нет.
7 — Ставлю вместо жёлтой проставки колодки, втыкаю между ними красную транспортировочную распорку (она должна быть чистая, без грязи и масла) и нажатием на рычаг подгоняю колодки до упора.
Впринципе можно это не делать (см дальше), но так больше шансов, что колодки выйдут ровнее относительно зазора в корпусе суппорта.
8 — Ставлю суппорт на ротор и (аналогично п7) догоняю колодки дальше, до касания ротора.
9 — Затыкаю воронку, снимаю, закрываю ручку, протираю с неё масло, ставлю в рабочее положение.
10 — отработку масла переливаю в баночку — ещё пригодится, через некоторое время грязь осядет вниз, сверху ещё вполне живчик ))
11 — при замене колодок опять будет нужна аналогичная прокачка, просто разжать колодки не получится, ибо масла в системе больше, чем нужно для такой процедуры. Но зато типичное разрежение в системе меньше типичного и воздуха подсасывает тоже поменьше. При нагреве у меня проблем не было, видимо нагрев был не очень сильный или колодки к тому моменту уже немного подтёрлись.
Впринципе можно это не делать (см дальше), но так больше шансов, что колодки выйдут ровнее относительно зазора в корпусе суппорта.
8 — Ставлю суппорт на ротор и (аналогично п7) догоняю колодки дальше, до касания ротора.
9 — Затыкаю воронку, снимаю, закрываю ручку, протираю с неё масло, ставлю в рабочее положение.
10 — отработку масла переливаю в баночку — ещё пригодится, через некоторое время грязь осядет вниз, сверху ещё вполне живчик ))
11 — при замене колодок опять будет нужна аналогичная прокачка, просто разжать колодки не получится, ибо масла в системе больше, чем нужно для такой процедуры. Но зато типичное разрежение в системе меньше типичного и воздуха подсасывает тоже поменьше. При нагреве у меня проблем не было, видимо нагрев был не очень сильный или колодки к тому моменту уже немного подтёрлись.
Ну сразу скажу, что качаю по «неправильной методике», в том смысле, что претензии не принимаются, качу как хочу )
Может быть там что-то лишнее, но меня всё устраивает на данный момент.
Если по пунктам:
1 — Снимаю суппорт (калипер), вынимаю колодки, промываю грязь изнутри водой/спиртом/водой.
2 — прикручиваю к ручке прокачную воронку
3 — разжимаю колодки до упора, ставлю жёлтую прокачную распорку, фиксирую её. (В воронке может появиться немного масла, а может и нет).
4 — присоединяю к штуцеру трубочку с 20 мл шприцом, полным масла, открываю штуцер, немного тяну шприц вниз, чтобы мелкие пузырьки от штуцера не загонять в систему.
5 — Туда-сюда-обратно. Перегоняю эти 20+ мл масла из шприца в воронку и обратно, раз 5-10. При отсосе вниз в шприц нажимаю на рычаг тормоза, тогда при отпускании рычага пузыри заметно расширяются в объёме и выходят особенно активно.
6 — Когда пузырей при прокачке становится очень мало или вообще без них (что реже, ибо через МЦ воздух подсасывает) — закрываю штуцер на суппорте, отсоединяю шланг, промываю от остатков масла спиртом / водой.
Может быть там что-то лишнее, но меня всё устраивает на данный момент.
Если по пунктам:
1 — Снимаю суппорт (калипер), вынимаю колодки, промываю грязь изнутри водой/спиртом/водой.
2 — прикручиваю к ручке прокачную воронку
3 — разжимаю колодки до упора, ставлю жёлтую прокачную распорку, фиксирую её. (В воронке может появиться немного масла, а может и нет).
4 — присоединяю к штуцеру трубочку с 20 мл шприцом, полным масла, открываю штуцер, немного тяну шприц вниз, чтобы мелкие пузырьки от штуцера не загонять в систему.
5 — Туда-сюда-обратно. Перегоняю эти 20+ мл масла из шприца в воронку и обратно, раз 5-10. При отсосе вниз в шприц нажимаю на рычаг тормоза, тогда при отпускании рычага пузыри заметно расширяются в объёме и выходят особенно активно.
6 — Когда пузырей при прокачке становится очень мало или вообще без них (что реже, ибо через МЦ воздух подсасывает) — закрываю штуцер на суппорте, отсоединяю шланг, промываю от остатков масла спиртом / водой.
Вот и отлично, разобрались…
У меня сейчас в основном Шимана, их без обслуживания тоже не получается пользовать, все методы прокачки уже испытал, помогает.
У меня сейчас в основном Шимана, их без обслуживания тоже не получается пользовать, все методы прокачки уже испытал, помогает.
Получается что эти два фактора можно исключить, остальные ещё в деле.
А если поршни при подгонке (автоподводе) вылезают неравномерно — значит внутри манжет при смене колодок попала грязь, где-то сухо и где-то в смазке (в рабочей жидкости), поверхность поршней чуть разная по шероховатости или манжеты потеряли эластичнось.
Всё правильно на картинках, но при чём тут автоматическое выравнивание зазора при износе?
Свободный ход ручки = свободный ход поршней до касания диска х К рыч + рич аджаст ручки (если он есть).
Автовыравниване может неработать, если изначально при установке новых колодок поршни не были полностью разведены под зазор заведомо шире рабочего, и первое же нажатие на ручку уже стало рабочим, а не «подгонным». Тогда по мере износа колодок ручка будет уходить ближе к грипсе, до момента выхода свободного хода поршней на проектные значения (если всё чистое и живое). После этого можно выставить ручку в удобное положение и дальше зазор и свободный ход уже меняться не будет.
Свободный ход ручки = свободный ход поршней до касания диска х К рыч + рич аджаст ручки (если он есть).
Автовыравниване может неработать, если изначально при установке новых колодок поршни не были полностью разведены под зазор заведомо шире рабочего, и первое же нажатие на ручку уже стало рабочим, а не «подгонным». Тогда по мере износа колодок ручка будет уходить ближе к грипсе, до момента выхода свободного хода поршней на проектные значения (если всё чистое и живое). После этого можно выставить ручку в удобное положение и дальше зазор и свободный ход уже меняться не будет.
Последний раз редактировалось
Так от веса и собственной мощи райдера будет зависеть расход АКБ прежде всего. Да и день у каждого свой )
У Хопов тормозят только втулки, а тормоза не катят из-за неправильных пыльников…
Вот у Шиманы пыльник не тормозит работу мастер-цилиндра, но зато центрлок и сервовейв ломают керамические поршни ))
Вот у Шиманы пыльник не тормозит работу мастер-цилиндра, но зато центрлок и сервовейв ломают керамические поршни ))
Последний раз редактировалось
Ну ручки и работают одинаково при разной толщине колодок, тот самый ранее упомянутый автоподвод. Если это не так, то с тормозами проблема, надо как минимум разбирать и чистить суппорта, а лучше вместе за заменой манжет.
Chute