Рейтинг
+912.02
голосов: 4
Сила
423.60
SilentS
С чего ты решил, что цель этого графика — быть наглядным?
Тут не то, что размерностей нет. Тут даже физическая величина по оси Y неизвестна, а по оси X — на уровне «много-мало скорости».
Вернее, по оси Y отмечено «поведение клапанов». Все же знают, чем «большое поведение клапанов» отличается от «маленького»?
Вернее, по оси Y отмечено «поведение клапанов». Все же знают, чем «большое поведение клапанов» отличается от «маленького»?
Последний раз редактировалось
Это у тебя друзья-мудаки. Они либо не адекватно оценили твой уровень, либо решили поржать над тобой.
Тут можно сказать «ну ты взрослый мальчик, сам же поехал», но новички еще не в состоянии оценить собственный уровень. Так что вина по большей части на друзьях.
Тут можно сказать «ну ты взрослый мальчик, сам же поехал», но новички еще не в состоянии оценить собственный уровень. Так что вина по большей части на друзьях.
Скручивание баттированных спиц (особенно диаметром 1.5-1.6мм) — это, действительно, проблема. Но она решаема несколькими способами.
Способ первый — при кручении ниппелей крутить их с запасом, а потом слегка ослаблять обратно. То есть условно закрутить на пол-оборота, а потом вернуть на 1/4. Способ требует тщательного контроля (например, можно приклеить кусочки скотча на спицу и контролировать, скрутило ее или нет) и большой сноровки.
Способ второй — держать спицу каким-нибудь инструментом. Я не знаю, есть ли специальный инструмент для держания круглых спиц, но я использовал и инструмент «для держания плоских спиц» (на фото), и просто плоскогубцы с намотанной поверх изолентой, чтобы анодировку не коцать.
А вообще у нас многие веломеханики воротят нос от тонких спиц. Оно и понятно, геморроя добавляется немало. Но они зажрались имхо.
Способ первый — при кручении ниппелей крутить их с запасом, а потом слегка ослаблять обратно. То есть условно закрутить на пол-оборота, а потом вернуть на 1/4. Способ требует тщательного контроля (например, можно приклеить кусочки скотча на спицу и контролировать, скрутило ее или нет) и большой сноровки.
Способ второй — держать спицу каким-нибудь инструментом. Я не знаю, есть ли специальный инструмент для держания круглых спиц, но я использовал и инструмент «для держания плоских спиц» (на фото), и просто плоскогубцы с намотанной поверх изолентой, чтобы анодировку не коцать.
А вообще у нас многие веломеханики воротят нос от тонких спиц. Оно и понятно, геморроя добавляется немало. Но они зажрались имхо.
Потребителю хотелось бы, чтобы качество камер «из вторсырья» было не хуже, чем «из нового».
А сколько человек в выборке, любопытно? И как данные собираются, с помощью голосовалки на пинкбайке, или какой-то задрот специально обученный человек рассматривает видео с камер наблюдения и анализирует?
Ну тогда вопросов нет, действительно. Но имей ввиду фактор КПД, греться будет на неоптимальном каденсе.
Ну это какое-то извращение идеи «педал ассиста», когда мотор делает 100% работы. Ни фитнеса, ни челленджа. Зачем вообще тогда на е-байке катать, почему бы не купить сур-рон какой-нибудь за ту же цену, и кататься с ветерком и в удовольствие?
Ну так-то да, движки достаточно мощные, чтобы 250Вт и на 40об/мин давать. Но интернеты пишут, что КПД будет почти в 2 раза ниже на каденсе в 40. Ну батарею может и не жалко на небольшую поездку, а погореть от перегрева может.
Если бы это было так, то моторам е-байков не нужен был бы понижающий редуктор. При этом редуктор есть практически на большинстве тяговых моторов, от шуруповерта до троллейбуса.
Когда диапазона не хватает, нужно куда-то двигаться — или большИе звезды увеличивать, или маленькие уменьшать. И то, и другое — компромисс. Поэтому хорошо, когда есть выбор.
Попробуй вообще не крутить, тогда пульс еще меньше будет
И ни одного человека, кто это место бы преодолел без уборки!
Кареточный узел выглядит очень аккуратно! Напомните, там коробка на сколько скоростей стоит, и с каким диапазоном?
А вот задние перья не внушают доверия. Чувствую, сзадить колесо будет рулить почти так же, как и спереди, только само.
P.S. А что такое общая рычажность 27%? Отношение хода штока к ходу подвески (т.е. инверсная рычажность), или прогрессия (т.е. степень изменения рычажности при срабатывании подвески)? Если первое, то привычная нам рычажаность будет аж 3.7, что совсем дохрена.
А вот задние перья не внушают доверия. Чувствую, сзадить колесо будет рулить почти так же, как и спереди, только само.
P.S. А что такое общая рычажность 27%? Отношение хода штока к ходу подвески (т.е. инверсная рычажность), или прогрессия (т.е. степень изменения рычажности при срабатывании подвески)? Если первое, то привычная нам рычажаность будет аж 3.7, что совсем дохрена.
Ну это-то понятно, паук центрлока толще в основании и поэтому требует больше металла. Предположу, что и производят-покупают их меньше, поэтому расходы выше.
Но тут другой вопрос поспел: а почему у этого центрлока такие неправильные шлицы? Сравните шлицы нейтрино и всех остальных производителей:
Но тут другой вопрос поспел: а почему у этого центрлока такие неправильные шлицы? Сравните шлицы нейтрино и всех остальных производителей:
Я думаю, что это для какого-то е-устройства, датчика или передатчика. Отслеживать движение кассеты, например. Не знаю, зачем, не спрашивайте.
SilentS