Рейтинг
+940.25
голосов: 4
Сила
437.77
SilentS
Дык так и надо, только еще держать в голове пять других настраиваемых параметров (давление, отскок, одна или две компрессии, проставки в камере, и всё это умножить на 2 для вилки и аморта) и понимать, как изменение каждого параметра влияет на ощущения. Ну и катать, катать в разных условиях и при разных настройках.
Я долгое время ездил с давлением 205 пси в аморте и мне казалось это очень хорошей настройкой, а потом решил вдуть 215 и практически перестал шаркать шатунами об землю.
Я долгое время ездил с давлением 205 пси в аморте и мне казалось это очень хорошей настройкой, а потом решил вдуть 215 и практически перестал шаркать шатунами об землю.
Может, ты просто давление на 5psi поменял? Проставки не влияют на первые 60% хода
Проблема с настройкой подвески в том, что
1. Настраивать нужно и жесткость, и отскок, причем как вилки, так и аморта. При этом изменение любой настройки неизбежно влияет на все три остальных. Это даже если забыть про компрессию.
2. Настраивать жесткость нужно по одному манометру. У меня есть три насоса рокшокс, два показывают почти одно и то же, а третий врет на 13 пси. Причем ±3 пси уже играют существенную роль для вилки.
3. Настройка по сэгу вот нихрена не работает для байков современной геометрии, из-за того, что «посадка в седле», «посадка стоя по плоскачу» и «посадка когда валишь вниз» — это три разных посадки с разными сэгами.
При более-менее правильной настройке посадка сидя даст 10% сэга вилки и 25-30% на аморте, в то время как на трейле это будет уже одинаковые 20-25% и спереди, и сзади. Только вот измерить это будет проблематично.
Так что, ИМХО, накачивать нужно не по сэгу а по ощущениям. Ловить момент, чтобы подвеска и вилка ходили на весь ход, но не проваливались в контряках и выдергивался руль нормально. Ну и пытаться поймать баланс между передом и задом.
И еще немаловажно менять настройки постепенно, двигаться итерациями. Не крутить одновременно 2-3 настройки (типа поменяю-ка я сегодня давление, отскок и компрессию), т.к. после этого невозможно понять, какая именно настройка дало то самое изменение в ощущениях
1. Настраивать нужно и жесткость, и отскок, причем как вилки, так и аморта. При этом изменение любой настройки неизбежно влияет на все три остальных. Это даже если забыть про компрессию.
2. Настраивать жесткость нужно по одному манометру. У меня есть три насоса рокшокс, два показывают почти одно и то же, а третий врет на 13 пси. Причем ±3 пси уже играют существенную роль для вилки.
3. Настройка по сэгу вот нихрена не работает для байков современной геометрии, из-за того, что «посадка в седле», «посадка стоя по плоскачу» и «посадка когда валишь вниз» — это три разных посадки с разными сэгами.
При более-менее правильной настройке посадка сидя даст 10% сэга вилки и 25-30% на аморте, в то время как на трейле это будет уже одинаковые 20-25% и спереди, и сзади. Только вот измерить это будет проблематично.
Так что, ИМХО, накачивать нужно не по сэгу а по ощущениям. Ловить момент, чтобы подвеска и вилка ходили на весь ход, но не проваливались в контряках и выдергивался руль нормально. Ну и пытаться поймать баланс между передом и задом.
И еще немаловажно менять настройки постепенно, двигаться итерациями. Не крутить одновременно 2-3 настройки (типа поменяю-ка я сегодня давление, отскок и компрессию), т.к. после этого невозможно понять, какая именно настройка дало то самое изменение в ощущениях
Вот это вот 1.5 такта — самое правильное описание настройки заднего аморта! Всегда так делаю в качестве начальной точки, да и легко кому-либо объяснить.
А вот с вилкой — сложнее, всё делается только по ощущениям. Нужно как-то ловить баланс, чтобы и не превратиться в катапульту (если отскок у вилки медленнее, чем у аморта, то аморт будет выкидывать через руль), и не прыгать на камнях (когда слишком быстрый отскок, то ощущается потеря управляемости).
А вот с вилкой — сложнее, всё делается только по ощущениям. Нужно как-то ловить баланс, чтобы и не превратиться в катапульту (если отскок у вилки медленнее, чем у аморта, то аморт будет выкидывать через руль), и не прыгать на камнях (когда слишком быстрый отскок, то ощущается потеря управляемости).
Че-то я не разделяю вашу любовь к проставкам. Имею пайк на 160мм, сэг в районе в 20%, каждую поездку ходит где-то на 15см, а последний сантиметр прожимаю только при жестких приземления или втыканиях в камни. И зачем сюда проставки? Если только с целью понизить давление и увеличить сэг — но тогда, как раз, велосипед становится ватным и хуже дергается
Дык он до этого пять раз жестко убрался, как раз в стиле Бендера…
А вообще я просто еще не досмотрел до того момента, как созрел написать первый коммент. Не мог не поделиться эмоциями)
А вообще я просто еще не досмотрел до того момента, как созрел написать первый коммент. Не мог не поделиться эмоциями)
Че-то я всегда думал, что нор шоры — это деревянные узеньки тропки. А оказывается, этим любые трейлы в Канаде называют? Или, наоборот, любой трейл в Канаде рано или поздно станоится шором)
Вот это и есть «старая школа». Т.е. когда сперва строишь какую-то дичь, потом первый и последний раз съезжаешь ее. А потом прыгаешь 20-метровый гэп, приземляешь его, как мешок, но за счет какой-то улётности на соплях всё же выкатываешь
Последний раз редактировалось
А что у этого штыря с запчастями? Для того же реверба, при всех его недостатках, нет проблем купить сервис-киты или какие-то запчасти (бушинги, голову и т.д) целиком
Большй ку-фактор — это плохо. Не понимаю, какие плюсы это дает.
Прокатись на фетбайке (где каретка шире обычной на 30мм), потом вернись на нормальный байк. Поймешь сразу, что обычный байк педалится в два раза приятнее
Прокатись на фетбайке (где каретка шире обычной на 30мм), потом вернись на нормальный байк. Поймешь сразу, что обычный байк педалится в два раза приятнее
Вообще-то 26-рах всегда так каретка располагалась)
Почему-то я всегда думал, что адаптер PM 140-160 — это то же самое, что и адаптер 160-180 или 180-200…
Потому что топовая рама должна быть максимально жесткой для одного из типов нагрузок и в меру жесткой — для другого. Карбоном проще этого достичь. К тому же, карбоновые рамы легче как минимум на пол-кило.
любой человек, покатавший на стальном или титановом хардтейле, скажет тебе, что он катит лучше и приятнее, чем алюшка. Про карбон мнения уже будут отличаться)
О чем пост? Сделал себе фотосессию, а никто не лайкает?
Если настроить на один цикл, то это получается слишком медленный отскок. При проезде через серию корней прям ощущаешь, как велосипед замедляется. А при «полутора циклах» ваще норм, подвеска более активной становится и через руль еще не кидает.
SilentS