Рейтинг
+912.02
голосов: 4
Сила
423.60
SilentS
Ты ж не на голом моторе едешь, да?
Ценность твоего опыта скорее в том, что ты нашел надежного недорогого китайского МТБ-производителя, рамы которого соответствуют заявленной геометрии, которые не нужно допиливать напильником, и которые не разваливаются через год эксплуатации. Ведь именно таких случаев — огромное количество. То есть именно механическая часть обычно и бывает проблемой у безродных китайцев.
Я вот не имею электрички, и до твоего поста даже не предполагал, что когда-то нужно было ковыряться с прошивками. Почему-то мне это казалось само собой разумеющимся (ну если только спидлок не хочешь убрать).
Открываешь пост и думаешь: вот человек катает сотни часов в год, и уже не первый десяток лет. Покупает топовые железки. Должен же хорошо понимать в вело-теме, не? Но потом читаешь текст, а там акценты не на катании, а «как я удачно купил дорогой байк в пол-цены», и начинаешь сомневаться.
А потом вообще идут вообще какие-то сомнительные заявления. Из самых очевидных ляпов:
1. плохо работающая подвеска не может отдавать в руки. Плохо работающая подвеска может пробиваться, кидать через руль, подруливать или, наоброт, сбивать с траектории. Но не долбить в руки!
Ок, допустим имелось ввиду вилка как часть подвески. Ну так и пиши — одна вилка работает лучше другой! Хотя это тоже сомнительно, все топовые вилки работают одинаково хорошо.
2. Фокс фактори — это не база, а самая топ-линия, как ультимейт у рокшокс. Ну это-то можно запомнить за 10 лет?
сорян неправильно понял. Предложение было написано двусмысленно
3. "У меня на всех байках настроено на 2 передачи при зажатии кнопки, и на механике этого не хватает" — у шимано XT/XTR такое еще с 9-скоростей есть...
4. Читаю выводы — что за шляпа? "На трейлах лимитирующим фактором является райдер, а не велосипед", или "Иногда приходит ловить переднее колесо на подъемах."
Если колесо приходится ловить в подъемах на одном велосипеде, но не надо на другом — это говорит либо о резко отличающейся геометрии (а она отличается? есть ли разница, кроме 10мм ETT?), либо о складывающемся в подъемах заднем амортизаторе (а почему? регрессиваня кривая рычажности рамы? Или просто недостаточно воздуха?)
Короче, грустьпичаль, а не дуэль. Извините за наезд, велосипеды нужно сравнивать не так.
А потом вообще идут вообще какие-то сомнительные заявления. Из самых очевидных ляпов:
1. плохо работающая подвеска не может отдавать в руки. Плохо работающая подвеска может пробиваться, кидать через руль, подруливать или, наоброт, сбивать с траектории. Но не долбить в руки!
Ок, допустим имелось ввиду вилка как часть подвески. Ну так и пиши — одна вилка работает лучше другой! Хотя это тоже сомнительно, все топовые вилки работают одинаково хорошо.
3. "У меня на всех байках настроено на 2 передачи при зажатии кнопки, и на механике этого не хватает" — у шимано XT/XTR такое еще с 9-скоростей есть...
4. Читаю выводы — что за шляпа? "На трейлах лимитирующим фактором является райдер, а не велосипед", или "Иногда приходит ловить переднее колесо на подъемах."
Если колесо приходится ловить в подъемах на одном велосипеде, но не надо на другом — это говорит либо о резко отличающейся геометрии (а она отличается? есть ли разница, кроме 10мм ETT?), либо о складывающемся в подъемах заднем амортизаторе (а почему? регрессиваня кривая рычажности рамы? Или просто недостаточно воздуха?)
Короче, грустьпичаль, а не дуэль. Извините за наезд, велосипеды нужно сравнивать не так.
Последний раз редактировалось
— Это велосипед?
— Кое-что получше… Это макет велосипеда! Смекаешь?
— Кое-что получше… Это макет велосипеда! Смекаешь?
это гайка для самовыжима шатунов, в нее упирается притяжной болт при его откручивании, и шатун снимается. Такая система сейчас стоит практически на всех современных шатунах, где шатун садится на консуные шлицы любого вида. И эту гайку нужно откручивать только в том случае, когда ты сломал по какой-то причине крепежный болт (что иногда случается, потому что его нужно крутить на 40-50нм, и который много кто делает из алюминия)
Проще — это качать престу насосом под престу. Но не надо проще. Надо — лучше.
Что мне нравится в e13 — так это талант собрать худшие качества из двух вариантов исполнения.
Если уж менять на что-то «специальное» — то надо брать вот эти, «Jones Spec. Schrader Valve Stem»
jonesbikes.com/jones-spec-schrader-valve-stem-pair/
www.youtube.com/watch?v=gu7LATKAO3M
Если уж менять на что-то «специальное» — то надо брать вот эти, «Jones Spec. Schrader Valve Stem»
jonesbikes.com/jones-spec-schrader-valve-stem-pair/
www.youtube.com/watch?v=gu7LATKAO3M
минус в том, что муфты и лапки срамовских переклюков имеет срок службы в разы меньше, чем даже у дешманского SLX
affro, в данном случае была задача подчеркнуть тип подвесок с единым задним треугольником, соединенным с передним треугольником с помощью двух относительно коротких рычагов. Вариантов такой подвески — с десяток (vpp, maestro, dw-link,...). Они отличаются друг от друга конкретным расположением осей вращения, но между ними больше общего, чем различий. То есть главное, в данном случае, отделить их от всевозможных однорычажок и fsr-ов
Больше — значит лучше, верно? Поэтому при каждой смене поколений добавляем +10мм хода. При достижении 190мм — выкидываем эту серию (с опцией возродить через 3-5 лет с тем же или уменьшенным ходом). При этом каждые два поколоения вводим новую серию с ходом 100-120мм, типа «даункантри-велосипед для тех, кому нужна скорость и отзывчивость» и т.п. Ну и в следующем поколении разгоняем уже новую серию.
Преста была актуальная для узких шоссейных ободов из-за своего меньшего диаметра, а сейчас ее ставят скорее по инерции.
Но если подумать, у нее куча недостатков. Во-первых, эту головку открути-закрути.
Во-вторых, из соображений совместимости половина насосов и манометров подключется к престе только через адаптеры, и из-за этого либо травит, либо не открывает головку, и поэтому манометр показывает ±погоду. На автозаправке без адаптера колесо не подкачаешь. В-третьих, престу можно случайно сломать ручным насосом где-нибудь в 50км от дома. У меня тьфу-тьфу не было, но присутствовал при таком событии.
С шредером нет ни одной из этих проблем. Пора задаться вопросом, а не рассверлить ли все свои колеса под шредер?
Но если подумать, у нее куча недостатков. Во-первых, эту головку открути-закрути.
Во-вторых, из соображений совместимости половина насосов и манометров подключется к престе только через адаптеры, и из-за этого либо травит, либо не открывает головку, и поэтому манометр показывает ±погоду. На автозаправке без адаптера колесо не подкачаешь. В-третьих, престу можно случайно сломать ручным насосом где-нибудь в 50км от дома. У меня тьфу-тьфу не было, но присутствовал при таком событии.
С шредером нет ни одной из этих проблем. Пора задаться вопросом, а не рассверлить ли все свои колеса под шредер?
А что, UCI и максимально допустимую длину волос на ногах регламентирует?
А пиньон в цену рамы входит или отдельно еще пару тысяч готовить?
А мы тут про дисковые тормоза, а не про вибрейки
Это всё хорошо, но вот дополнительный прижим колодок приведет к их подкливанию. При нажатии на ручку проблем не будет, а вот при отпускании основная пружина может не справляться, или перекос будет возникать. Вангую плохое разведение колодок и неравномерный ход поршней.
Кстати, я давно пытался бороться с этой проблемой, подклеивая тонкий вспененный скотч (в то же самое место, что и пружинка на фото). Результат получался, но через пару выездов всё отваливалось…
Кстати, я давно пытался бороться с этой проблемой, подклеивая тонкий вспененный скотч (в то же самое место, что и пружинка на фото). Результат получался, но через пару выездов всё отваливалось…
Все гремят, но на некоторых это более выраженно. Органика у меня почти не шумела, а вот синтереды с радиаторами — стучали очень громко.
Надо сравнивать это давление с максимальным давлением в тормозах.
Максимальное усилие пальцем на тормозную ручку — порядка 10кгс
Рычаги его увеличивают раз в 5, то есть на мастер-цилиндр давит 50кгс
Диаметр мастер-цилиндра — 8мм (хотя есть вариации, но в первом приближении не важно)
Площадь мастер-цилиндра — 0.5см^2
Тогда получаем давление в системе 50/0.5 = 100атм.
Ну и вот тут эта пежня добавит еще 1атм.
Это много или мало? Вроде немного, но должно быть достаточно, чтобы регулировать зазор. Но вряд ли это доведет его до нуля.
SilentS