Ремонт и настройкаПолная сборка байка - от рамы до комплита


Я уже давно хотел написать мануал о том, как с нуля собрать байк. Разумеется, многие из читателей twentysix.ru способны собрать и разобрать свой байк с закрытыми глазами. Но, на самом деле, хватает и тех, кто боится что-нибудь испортить, несмотря на вполне прямые руки. Вообще в сборке байка, или замене той, или иной запчасти, нет ничего сложного, если компоненты совместимы между собой, то поставить их легко и просто. Хотя, во многих случаях, даже несовместимость удается победить по методу «тут подпилим, здесь подрежем», но это, конечно, уже более сложно. До сегодняшнего дня все мои велосипеды собирались и перебирались дома, в начале с помощью друзей, а затем самостоятельно. Однако для создания мануала по сборке я решил обратиться в мастерскую. Зачем? По двум причинам. Во-первых, самому собирать байк, и, при этом, еще и фотографировать процесс, достаточно сложно. Во-вторых, в мастерской имеются все инструменты, которые нужны для «правильной» сборки. Впрочем, если у вас нет некоторых специфичных инструментов, которые будут упомянуты в статье, ничего страшного — я расскажу и о том, как обойтись без них.

Куда отправиться собирать байк? Подумав, я решил выбрать сервис-центр компании «Велопробег». Почему именно его? Причин было несколько. Сервис-центр «Велопробега» открылся совсем недавно, и если о сервис-центрах того же «Веломира», «Байкмастера», «Тойбайка» и т.д. знают, пожалуй, все райдеры, живущие в Москве и области, то чего ждать от «Велопробега» было пока неясно, и мне хотелось посмотреть, что он из себя представляет. К тому же с этого года «Велопробег» стал официальным сервисным центром SRAM, Merida, Cannondale, Haro — гарантийные ремонты тех же вилок Rock Shox, тормозов Avid и т.д. выполняются именно в «Велопробеге», а это тоже повод присмотреться к сервис-центру поближе. Ну и, наконец, мне любезно предоставили возможность занять помещение сервис-центра ровно настолько, насколько оно понадобится нам с механиком, чтобы все аккуратно собрать, и сфотографировать. А это тоже важное условие, учитывая, что сейчас сезон, и работы у механиков выше крыши. Впрочем, одна операция была выполнена в другом месте — к сборке байка я решил приурочить замену ободов, поскольку мои 721е мавики после двух сезонов катания находились в совсем уж неприглядном состоянии. При этом надо учитывать, что сборка колес — достаточно специфический процесс, который лучше доверить механику. Стоит это не так дорого, а когда собираешь сам, времени уходит чересчур много, а сама работа весьма монотонна. По этим соображениям сборка (помимо ободов, я поменял еще и спицы) колес в мануал включена не была — я решил, что не стоит злоупотреблять терпением «Велопробега», т.к., в случае сборки колес, сборка байка могла растянуться на совсем большой срок, и собрал колеса в Mtbshop.ru, за что им (и лично Анзору Шухову) отдельное спасибо.
Для сборки были приготовлены следующие детали:
Рама Specialized Demo 8 2011. Ну, собственно, эта рама в представлении не нуждается. Выбор пал именно на нее из-за возникшего ажиотажа, а также интересной геометрии с очень короткими по дх-меркам перьями — скоро проверим, дают ли они какие-либо значительные преимущества.
Вилка Rock Shox Boxxer WC 2009. Проверенная и надежная воздушная вилка для даунхилла. Можно было бы купить вилку нового года, с 35мм ногами, но, пока эта работает, особого смысла в новой я не вижу.
Шатуны Truvativ Descendant. Новые дх-шатуны от Truvativ. Шатуны очень легкие, а внешне напоминают Stylo – посмотрим, действительно ли они готовы к даунхильным нагрузкам.
Трансмиссия SRAM X.0 10sp. К сожалению, дх-трансмиссии все еще находятся в статусе прототипов, поэтому от десяти передач деться никуда не удалось, хотя я и не понимаю, зачем мне столько на дх-велике.  В общем, я позвонил официальному дистрибьютеру SRAM в России, и попросил продать мне комплект X.0 (а заодно те самые шатуны, и кассету с цепью) — они работают только с оптовиками, но пошли мне навстречу, продав нужные железки, за что им также спасибо. Из плюсов нового 10-скоростного X.0 стоит отметить несколько цветовых решений — вариант в черном цвете с бело-синим логотипом отлично подошел к остальным железкам будущего велосипеда.
Успокоитель цепи Straitline Silent Guide. Успокоитель не имеет привычных роликов — только пластиковые направляющие. При этом он абсолютно бесшумный! А отсутствие роликов автоматически означает то, что подшипники в них не умрут от грязи, что так раздражает в том же E13.
Колеса, собранные на ободах WTB Laserdisc Freeride, тянутых спицах Sapim Force MTB и втулках Hope Pro II. WTB пришли на смену Mavic, т.к. я слышал о них много хороших отзывов, и решил попробовать, так ли это на самом деле, спицы Sapim выступили в качестве альтернативы привычным DT, а Hope Pro II уже дефакто стали стандартом хороших универсальных втулок.
Покрышки Maxxis Highroller DH 26x2.5, 42A с даунхильными камерами Maxxis.
Тормоза Avid Code 5 с рычагами Straitline. Code 5 вполне устраивают меня своей мощностью, стоят разумных денег, а рычаги Straitline обеспечивают дополнительный комфорт и удобство.
Интегрированный вынос Straitline, 50мм. Легкий и очень красивый вынос руля.
Педали Straitline. Эти педали несколько тяжелее аналогов, но они очень прочны. А также красивы, и идеально подходят к велосипеду.
Руль Chromag Fubar OSX. Хороший, широкий руль, с отлично подходящей мне геометрией. Ширина 760мм, подъем 25мм. В будущем поставлю аналогичные рули на остальные свои велосипеды.
Грипсы WTB Lock-on. От привычных грипс стандарта Odi Lock-On отличаются пластиковыми фиксаторами, а также очень мягкой внутренней частью.
Подседельный штырь Thomson Elite 30.9. Шел в комплекте с рамой.
Седло Fizik Gobi XM
Загрузив детали в машину, я отправился в «Велопробег». И вот что я там увидел.
Сервис-центр находится в просторном помещении, заполненном целой кучей разнообразных инструментов.


Здесь есть даже фирменный съемник для такой экзотики, как шатуны E13 — не факт, что он вообще когда-либо пригодится, но его наличие определенно демонстрирует серьезный подход.  

Большинство инструментов произведено именитой компанией Park Tool, инструменты которой можно увидеть в сервис-центрах всего мира. Помимо собственно инструментов, присутствуют несколько станков для обработки деталей — при необходимости, механик легко может выточить нужную деталь, или подогнать по месту уже имеющуюся.


Причем все работает — при мне на одном из станков вытачивали кастомные фторопластовые направляющие для успокоителя. Получилось красиво и аккуратно. В одном из углов установлен компьютер — при необходимости механик может быстро найти в интернете нужный мануал. Особенно мне понравилось то, что в помещении очень чисто, а инструменты висят и лежат на стеллажах вдоль стен, каждый на своем месте.
Такой подход к работе — признак действительно хорошего сервис-центра, до этого такой порядок и чистоту я видел разве что в сервис-центре «Веломира». Рядом есть еще одно помещение — в нем хранятся сданные в ремонт и уже отремонтированные велосипеды и запчасти, ждущие своих хозяев.
Еще в сервис-центре живет радиоуправляемая машинка с модным номером :)

Итак, рама зафиксирована на стойке, механик Никита рассказывает о том, что, и в каком порядке он будет собирать, а я делаю записи и фотографирую процесс.

Начнем мы, как ни странно, с замены штатной пружины на заднем амортизаторе Fox DHX RC4. По умолчанию рама ростовки М идет с пружиной жесткостью 400, что очень много для моих 70кг. Поэтому мы сразу заменим пружину на аналогичную, жесткостью 300, а если и она не подойдет, то, уже после сборки, будем заниматься регулировкой заднего амортизатора. Откручиваем крепление амортизатора к перьям (вместе со штатным удлиннителем) с помощью шестигранника на 8.

Затем откручиваем крепление амортизатора к переднему треугольнику (шестигранник на 6 + головка на 12), и аккуратно, не теряя никаких шайбочек, достаем амортизатор из рамы.

Меняем пружину. Для этого руками откручиваем кольцо на пружине со стороны бачка, которым регулируется прелоад, чтобы пружина начала болтаться, закручиваем максимально внутрь регулировку отскока, снимаем кольцо с другой стороны пружины и саму пружину. Повторяем операцию в обратной последовательности и вставляем амортизатор обратно. Не забываем про шайбочки!

Иногда их забывают поставить, и посадочное место амортизатора разбивается. Перед тем, как затянуть крепления амортизатора, ослабляем другие болты подвески, и пару раз качаем ее — это гарантия того, что все встанет ровно. После этого аккуратно затягиваем все болты. Теперь настает черед каретки. В Demo 8 2011 использована каретка стандарта Press-Fit. Т.е. резьбы в раме и чашках каретки нет — она просто запрессовывается внутрь, аналогично BMX-каретке.

Беда в том, что стандарт-то есть, а вот даунхильных шатунов, с шириной оси каретки 83мм, под этот стандарт еще нет — тот же Descendant Press-Fit появится только в следующем сезоне. В Specialized знают об этом, поэтому в комплекте с рамой поставляется пластиковый переходник для использования стандартных мтб-систем. Пластик, конечно, внушает некоторые сомнения, но альтернативы в любом случае нет. Так что Никита подготавливает специальный пресс, и плавно запрессовывает переходник в раму.

Внимание! Это единственная операция, которую стоит выполнять в мастерской, если у вас есть подобная рама с переходником, но нет пресса. Если в случае с запрессовкой рулевой колонки, ее можно забить в раму резиновой киянкой, то тут так не получится — пластик, скорее всего, не выдержит ударных нагрузок. В общем, лучше потратьте немного времени, и свозите раму в мастерскую.

Запрессовка проводится плавно и крайне аккуратно — переходник ни в коем случае нельзя повредить.

После того, как переходник запрессован, можно переходить к установке каретки. Для этого нам потребуется кареточный ключ для кареток с внешними подшипниками (у них единый стандарт, поэтому ключ подойдет к кареткам Shimano, Truvativ, Race Face и т.д.). Перед тем, как закручивать каретку внутрь, резьбу надо смазать густой смазкой. На чашках каретки есть отметки «R» и «L», т.е. «правая» и «левая», а также указатель того, в какую сторону их надо закручивать. Внимание! Перед установкой чашек обязательно посмотрите мануал к шатунам с кареткой — в нем указано, какое количество проставочных колец, идущих в комплекте, требуется использовать, в зависимости от ширины кареточного узла. Например, для Truvativ Descendant 83мм, при условии установки успокоителя в ушки ISCG, нужно использовать по одному кольцу с каждой стороны.

Если вы устанавливаете каретку не в мастерской, а дома, то кареточный ключ наверняка найдется у кого-то из ваших знакомых. В крайнем (именно крайнем!) случае можно закрутить чашки каретки газовым ключом, предварительно обмотав чашку тряпкой. Крутить нужно очень осторожно и аккуратно, так как велик риск повредить чашку. Я бы не рекомендовал так делать.
Теперь перейдем к установке цепегасителя. Она начнется с его разборки! Дело в том, что изначально Silent Guide поставляется с направляющими зеленого цвета. Я же хотел максимального цветового сочетания компонентов, поэтому вдобавок к успокоителю приобрел синие направляющие.

Их мы и установим вместо зеленых – для этого необходимо открутить по 4 болта на каждой направляющей. После этого устанавливаем на шатуны рокринг. Внимание! Если ваши шатуны изначально поставлялись с одной звездой, то, возможно, при установке рокринга вам понадобятся более длинные бонки. Но прежде, чем идти за ними, можно попробовать перевернуть звезду — с одной стороны у нее, как правило, есть выборка под бонки. Рокринг ставится снаружи, звезда — внутри. Переворачиваем звезду так, чтобы выборки смотрели на кареточный узел, и пробуем все собрать. Вполне вероятно, что получится. Теперь устанавливаем успокоитель в ушки ISCG.

Перед установкой изучаем мануал к успокоителю — там могут быть важные сведения о его правильной регулировке. Кстати, сразу стоит смириться с тем, что с первого раза успокоитель правильно не встанет, т.к. будет либо цепляться за раму, либо останется слишком большой боковой зазор между направляющими и звездой. Для того, чтобы все встало ровно, в комплекте с успокоителем поставляются проставочные шайбы разной толщины. Устанавливаем шатун со звездой и рокрингом и смотрим, что получилось.

Если получилось не очень — снимаем шатун, и подкладываем нужное количество шайб (Впрочем, на многих рамах можно подлезть к ушкам и без снятия шатуна, особенно если у вас большая звезда. В таком случае, ослабляем крепления успокоителя, по очереди ставим проставочные шайбы между успокоителем и ушком, и все затягиваем). Затем вновь устанавливаем шатун, еще раз все проверяем, и ставим второй шатун.

Кстати. Если у вас система Shimano, вам потребуется еще один специальный инструмент для того, чтобы закрутить пластиковую (алюминиевую в случае с Saint) заглушку в торец шатуна.


При отсутствии инструмента, эту операцию можно проделать плоскогубцами, вставив их внутрь заглушки и раскрыв, чтобы они уперлись в зацепы. Главное не переборщите – усилие при затяжке должно быть минимальным, оно указано в мануале к шатунам. В данном случае инструмент нам не понадобился — у Truvativ все фиксируется обычными шестигранником на 8.
Теперь займемся установкой вилки. На нашей раме рулевая колонка запрессована еще на заводе, что удобно. В случае, если рулевую нужно запрессовать, это можно сделать двумя способами. В мастерской вам запрессуют ее специальным прессом. Однако дома пресса, естественно, нет почти ни у кого. В этом случае вам потребуется резиновая киянка, а также дощечка. Прикладываем чашку рулевой к раме, достаем из нее подшипники, и аккуратно забиваем начало чашки внутрь, постукивая по чашке равномерно с разных сторон. Теперь накрываем чашку дощечкой, и бьем по ней уже со всей силы. Нижняя часть стакана, при этом, должна находиться на чем-то мягком — нам же не нужно ее повредить. Я пользовался большими губками и еще одной дощечкой. Забиваем чашку до упора, переворачиваем раму, и повторяем все то же самое со второй чашкой. Вставляем подшипники на место.
На вилке осталось кольцо от старой рулевой. Снимаем его специнструментом для снятия этих колец.

В домашних условиях можно воспользоваться отверткой, подковырнув ей кольцо, и аккуратно постучав по концу отвертки киянкой. После снятия кольца, очищаем основание штока от ржавчины, если она там есть, и напрессовываем новое кольцо.
Никита делал это все тем же специнструментом. В домашних условиях можно воспользоваться все той же резиновой киянкой, равномерно постукивая по кольцу со всех сторон. Будьте аккуратны – кольцо ни в коем случае не должно пострадать. При этом после напрессовки все должно стоять прямо и ровно. Переходим к установке вилки. Это очень просто. В случае, если в вилке не установлен якорь, то, перед установкой вилки на байк, нам надо его поставить. И поможет нам в этом — правильно, киянка. Устанавливаем якорь в шток, забиваем его внутрь киянкой (бьем по центральной части!). Затем берем шестигранник на 10, устанавливаем в центральную часть якоря, и делаем еще пару ударов так, чтобы якорь оказался на пару сантиметров ниже конца штока. Готово. В нашем случае якорь уже был внутри вилки. Ставим в рулевую подшипники, собираем все остальное согласно приложенному к рулевой мануалу, а затем просовываем шток вилки в стакан, и до конца поднимаем его. Если верхняя крышка рулевой будет сопротивляться, ей можно помочь, легонько постучав киянкой. Ставим проставочные кольца (я решил поставить два под корону, т.к. передняя часть Demo 8 ну очень низкая, а остальные — наверх, чтобы не пилить и так короткий шток), вынос и крышку якоря.

Не забываем о том, что верхнее кольцо, либо верх выноса, должны заканчиваться миллиметров на пять выше конца штока. Зачем? Очень просто — когда вы будете затягивать болт рулевой, конструкция будет стягиваться, а люфты — убираться. А если вынос, или верхнее кольцо, заканчиваются вровень со штоком, то стягиваться конструкции будет некуда, и все люфты останутся с вами. Теперь, с помощью якоря, нам надо стянуть рулевую, чтобы ничего не люфтило. Внимание! Перед началом процесса нужно удостовериться в том, что болты крепления к штоку и ногам вилки в верхней короне, а также болты в креплении выноса к штоку (если он не интегрированный) ослаблены — их нужно будет затянуть только после затяжки якоря, иначе конструкция не стянется. Закручиваем в якорь болт. Крутим сильно — конструкция будет стягиваться, поэтому в конце идти будет туго. Сначала тянем почти до упора, а потом ослабляем так, чтобы вилка свободно и без усилий могла вращаться. Готово. Через пару поездок рулевую еще нужно будет подтянуть (разумеется, предварительно ослабив болты верхней короны). Затягиваем болты короны и выноса.
Устанавливаем руль.

Тут все индивидуально – руль ставится под тем углом, который больше всего нравится райдеру. Обратите внимание на вынос – большинство выносов затягиваются так, чтобы зазор между крышкой и выносом был одинаковым сверху и снизу. Впрочем, в случае со Straitline, зазора сверху быть вообще не должно – об этом написано в инструкции.
Настал черед педалей. В случае со Straitline, педали поставляются отдельно от шипов. Причем шипы сделаны под внешний, а не внутренний, шестигранник. Не беда — у Никиты есть головка нужного размера. Аккуратно закручиваем шипы, в данном случае их 14 с каждой стороны педали.


Теперь смазываем посадочное место густой смазкой. И не забываем про проставочные шайбы!

Закручиваем педали специальным педальным ключом (выборки под него сделаны на оси педалей, между корпусом педали и шатуном), либо шестигранником, если это предусмотрено конструкцией педалей. Если отверстия под шестигранник в торце педали нет, а педального ключа тоже не оказалось под рукой, можно воспользоваться разводным ключом. Готово.
Теперь очередь колес. Начинаем с установки кассеты. Аккуратно наживляем все звезды, часть из них на пауке, часть сама по себе. Главное не перепутать последовательность! Если что — на звездах обычно указано, на сколько они зубов, так что рассортировываем их по принципу «от большего к меньшему» и надеваем.

На барабане втулки имеется система канавок и выпуклостей, аналогичная имеющейся на кассете. Совмещаем их, руководствуясь самой маленькой канавкой — она такая одна. Это, что касается Shimano-совместимого стандарта, де-факто являющегося стандартом мтб-втулок и кассет. С другими стандартами (например Campagnolo) при сборке маунтинбайка вы в любом случае не столкнетесь. После этого надеваем замочек и затягиваем его динамометрическим ключом, согласно маркировке на кассете.

После сборки байка, кстати, нелишним будет проверить моменты затяжки хотя бы критических узлов.
Ставим роторы — они у нас под шесть болтов. Как правило болты на роторах не под шестигранник, а под звездочку (хотя бывают и шестигранные болты). Часто такая звездочка есть в карманном наборе шестигранников, плюс она же поставляется вместе с тормозами, так что проблем с ее отсутствием возникнуть не должно.

У моих ободов есть недостаток — они под вентиль Преста (он же «велониппель»). Не беда — берем дрель, и аккуратно рассверливаем отверстия до нужного диаметра. Обода сверлятся очень легко.

После этого нелишним будет обработать края отверстий с помощью напильника. Натягиваем ободную ленту. Для облегчения процесса вставляем в дырку ниппеля шестигранник — он удержит ленту на месте. Это такая маленькая, но очень полезная хитрость.

Теперь надеваем камеру и покрышку. Тут, думаю, сложностей не возникнет ни у кого. Не забывайте использовать монтажки — можно, конечно, и без них, но, в случае с даунхильным кордом, они способны заметно облегчить жизнь. Накачиваем в колесо половину атмосферы — небольшое давление поможет нам ровно посадить покрышку на обод. Вращаем колесо, смотрим, где покрышка села неровно, и либо постукиваем по ней, чтобы она села глубже, либо наоборот чуть вытаскиваем ее. Новая покрышка должна сидеть на ободе абсолютно ровно. Устанавливаем колесо в раму. Повторяем все вышеперечисленное с передним колесом.

Настал черед трансмиссии. Начнем мы с того, что снимем штатную защиту петуха, и установим задний переключатель. Тут, в общем, все просто.


Затем манетку. Она, кстати, может стоять как справа от ручки тормоза, так и слева — по большому счету это дело исключительно личных предпочтений. Попробуйте и так и так, и решите, как вам удобнее.

Главное правило — когда рука лежит на грипсе, указательный палец должен дотягиваться до ручки тормоза без отрыва руки, а большой, опять же без отрыва руки, до рычажков манетки (в случае с триггерами). Иначе будет неудобно. На моем байке манетка стоит слева от тормоза, но, если у вас маленькие руки, возможно есть смысл попробовать поставить ее между тормозом и грипсой. Теперь нужно примерить рубашку. Вставляем один ее конец в задний переключатель, прокладываем по раме, делаем петлю, и отрезаем там, где рубашка проходит мимо манетки.


Для резки рубашек и тросиков лучше всего воспользоваться специальными кусачками. Если их нет, то стоит приобрести девайс — он недорог, и, в принципе, полезен в хозяйстве, благо перекусить такие кусачки могут множество самых разных вещей. Надеваем на рубашку наконечники, пропускаем через нее тросик, и фиксируем все в штатных местах. Кстати. Обратите внимание на то, что внешний диаметр рубашек (и, соответственно, наконечников) бывает разным. Так что при покупке не забывайте уточнить у продавца совместимость выбранной рубашки и наконечников, и, если есть какие-то сомнения, лучше все сразу же примерить.
Теперь займемся тормозами. Надеваем на руль тормозную ручку. Не забываем о правильной затяжке — к примеру, на Avid стрелочками помечен тот болт, который надо затягивать первым.

При этом «правильная затяжка» не значит «до упора» — это касается и манетки. Болты нужно затягивать так, чтобы при сильном ударе ручка тормоза и манетка могли провернуться — для того, чтобы это проверить, нужно сильно ударить ладонью по уже затянутой ручке. Если она проворачивается — отлично. При слабом ударе, разумеется, проворачиваться ничего не должно. Такая затяжка нужна для того, чтобы при падении и ударе манетка и ручка могли провернуться вокруг руля, избежав, таким образом, повреждений.
Раздвигаем колодки в калипере при необходимости.
Устанавливаем калипер с адаптером – он крепится к раме на двух болтах.

Не забываем, что под диски разного диаметра нужны разные адаптеры – в данном случае я поставил 203й диск спереди и 185й сзади. Также нужно учесть тип крепления тормоза к раме. Большинство современных тормозов имеют крепление Postmount. На многих современных вилках также используется Postmount – в этом случае болты вкручиваются внутрь вилки. Само крепление бывает разным – под 160, 185 и даже 203мм диск. Впрочем, де-факто стандартом является 160мм, и если ваш диск больше, придется использовать переходник. На большинстве рам пока используются ушки International Standart (хотя postmount встречается все чаще). В случае с IS на раме и тормозами с Postmount, вам потребуется переходник, который, впрочем, идет с тормозом. В любом случае – если вы не уверены насчет совместимости, лучше лишний раз уточните, т.к. тем, кто «не в теме» запутаться в стандартах и размерах очень легко. 
Avid – самонастраивающиеся тормоза. Для того, чтобы все встало ровно, ослабляем болты крепления калипера к адаптеру, и дергаем калипер туда-сюда, убедившись, что он свободно двигается.

Теперь несколько раз нажимаем на ручку тормоза, после чего зажимаем ее, и, удерживая в нажатом состоянии, затягиваем болты калипера. Все, тормоз настроен (разумеется, если ваш диск ровный).  
Повторяем операцию с передним тормозом. В данном случае, вместо использования штатной проводки гидролинии, мы решили зафиксировать ее с помощью защиты от грязи – все равно она там уже есть. Ослабляем липучки защиты, проводим гидролинию под ними, и вновь все закрепляем.
 
Переходим к установке цепи. У нас SRAM с замочком, но, в любом случае, ее длину придется подкорректировать.
Проводим цепь, ставим ее на среднюю передачу, лапку переключателя выгибаем перпендикулярно земле, прикладываем концы цепи друг к другу так, чтобы цепь шла ровно, и смотрим, сколько звеньев нужно убрать. Убираем их с помощью выжимки, и скрепляем цепь замочком.
Настраиваем задний переключатель. Натягиваем тросик, поставив манетку на 10ю передачу, фиксируем его в переключателе, и смотрим на то, что получилось. Если плохо переключается с 1й на 10ю – чуть подтягиваем тросик. Если проблемы при обратном переключении – чуть-чуть ослабляем. Для точной подстройки пользуемся регулировкой на манетке – она также способна в небольших пределах менять натяжение троса.
 
Не забываем про винтики H и L – они определяют диапазон перемещения переключателя. Если все настроено правильно, а переключатель все равно не хочет закидывать цепь на одну из крайних звезд, дело, скорее всего, именно в недостаточно широком диапазоне перемещения. Выкручиваем один из винтов до тех пор, пока диапазон не станет достаточным. Будьте внимательны – если переборщить, лапка на первой передаче может задеть спицы!

 Устанавливаем грипсы. Не забываем про заглушки в руль – либо ставим те, которые идут в комплекте, либо покупаем их отдельно. Заглушки – очень важная деталь, способная защитить райдера от травмы живота при серьезном падении. Это я как-то проверил на собственном опыте.
 
Осталось совсем чуть-чуть. Примеряем подседельный штырь, и видим, что 367мм длины явно многовато. Надо пилить. Зажимаем штырь в специальных тисках – в них есть вырез для пилы.

Аккуратно отпиливаем ненужную часть штыря.

Главное – не переборщить с отпиливанием! Мода на сверхкороткие штыри, в случае с мтб,  навсегда осталась в прошлом, вместе с трешками газзалоди и двухкоронками на хардтейлах. Почему? Во-первых, штырь, как ни странно, играет очень важную роль в управляемости байка – к нему крепится седло. А седло в поворотах – одна из точек опоры. Разумеется, райдер стоит, но упирается в него внутренней частью ноги. Если седло чересчур низко, нормально упираться в него не получится, и контролироваться байк будет заметно хуже. Во-вторых, если на байке нужно не только съехать с горки, но и доехать до нее, лучше, если седло можно будет поднять хотя бы немного – вкручивание на сильно опущенном седле сильно убивает колени, а нам же не нужны дополнительные проблемы! Так что главный принцип в этом деле – семь раз отмерь, один раз отрежь.
Теперь обрабатываем края, убирая заусенцы, чтобы все было ровно и гладко.

Устанавливаем седло и подседельный штырь. Дома для отрезания штыря можно воспользоваться труборезом (если он есть), либо обычной ножовкой по металлу, предварительно нанеся на подседельный штырь риску, чтобы распил получился ровным. Края легко обрабатываются напильником.
Все, велосипед собран:

Хотелось бы поблагодарить всех, благодаря кому этот материал стал возможным:
Veloprobeg.ru – за предоставленную площадь для съемок и сборки, уделенное время, и помощь с недостающими запчастями.
«Slopestyle» — SRAM, Rock Shox, Avid, Truvativ, Maxxis
«Велоцентр» — Specialized
«Веломир» — Straitline
«Mtbshop.ru» — Sapim, а также сборка колес. 
«Триал-Спорт» — WTB
?
Tits are better than Strava

Комментарии (66)

+3
Клевый он получился! Прочитал всю статью, хотя она мне и не очень нужна, но было интересно виденье другого человека на процесс сборки.
avatar

maxxis

+2
ободная лента Кенда? если да, то лучше сразу выкинуть. с ней оторвало 3 вентиля шредера (на двух великах) прежде чем я понял в чем дело.
а на последней фотке прямо ДевидБлейн какойто)
avatar

zool

0
голубые вроде у швальбы)))
avatar

3250

0
точно швальба!
avatar

nikolay

+2
В абзаце про установку колец и выноса точно должно быть про «пару сантиметров»? Думаю на миллиметры можно исправить и ничего страшного не случится)
Хорошая статья кстати, думаю поможет многим нерешительным маунтинбайкерам, а потом может и клиентов мастерским добавит))
avatar

PreDOC

+10
Сори, не выдержал очень похож на механика)
Очень хорошая статья, клёвый получился демо.
avatar

wakal

0
Ога, вот эти ребята)))
avatar

NiksonUsachev

0
Спасибо! Хорошая инструкция.

«чтобы якорь оказался сантиметров на пять ниже конца штока» — наверное все таки миллиметров.
avatar

Tonios

0
да, сантиметры с миллиметрами я таки перепутал, сейчас поправлю, спасибо.
avatar

kubas

0
Не понятно почему велонипель (presta) для ТС является прям уж таким явным недостатком. Последний раз автонипель у меня был на хардтейле купленном в 2008 году. И как то преста абсолютно не напрягает.
avatar

cashtan

+2
Он является недостатком для дх-байка, ну и вообще для длинноходных двухподвесов. Т.к. толстых даунхильных камер под престу днем с огнем не найдешь даже в Москве, не говоря уже о регионах. А толстую камеру с вентилем шредера можно купить в любом веломагазине.
avatar

kubas

0
Есть максисы фрирайд и ДХ, с обоими вариантами нипелей. Продаются как в инет магазинах, так и в кишке в Соколях. Так что проблема надуманна и основана на предрассудках, имхо.
avatar

cashtan

0
мне сейчас Вадос то же самое написал
на что я ему ответил «а что делать в Алуште/Ай-Петри/Миассе/Магнитке и т.д., в общем там, куда ты приехал покататься, и пробился?» — периодически бывает так, что привезенные с собой камеры неожиданно кончаются раньше, чем поездка)
avatar

kubas

0
А не надо ездить на гейских колесах с не менее гейскими камерами =)))
Миньоны и ДХ камеры ни разу за 2 последних поездки в Крым не пробивались. Зато те кто на швабре ездил, латались через день.
В любом случае сверлить хороший обод я бы не стал, у меня например не поднимется рука Димаксы просверлить, это прям кощунство какое то :)
avatar

cashtan

0
согласен со сверлением ободов, другу так и не рискнули расточить димаксы, хотя он 4х катает и с камерами проблем вообще нет.

а вот по поводу гейских колес/камер — тут уже у кого-как, я за год на подвесе с гейскими кендами + швальба ни разу не пробился, даже в горах, хотя катаюсь ооочень часто.
avatar

kuzlich

+2
Да, иногда приходит время сменить камеру на новую, как бы не хотелось ещё поездить на старой…
avatar

Chute

0
Проблема с вентилями Преста для ДХ не надумана. Она связана также и с тем, что торможении соски камер Преста отрываются очень легко и быстро. Связано это с проскальзыванием покрышки относительно обода, которая ташит за собой камеру.
Ессно, что бескамерка в вентилем Преста таких багов не имеет.
avatar

Polkovnik

0
соски с автониппелем в такой ситуации не отрываются?
avatar

minus

0
Теоретичеки могут, но из-за большего диаметра соска Шредера, усилий для подобного отрыва нужно прикладывать больше.
avatar

Polkovnik

0
еще как обрываются, от типа вентиля это не зависит
avatar

thresh

0
Если покрыху изнутри и камеру обрабатывать тальком, то вероятность такой беды заметно меньше.
Хотя автонипель мне тоже нравится больше — нельзя погнуть или сломать тонкий клапанный шток велониппеля при перекосе насоса. Да и гаечку закручивать не нужно…
avatar

Chute

+2
Ни одного не сорвал за 13 лет
avatar

Vados

0
Катание как и люди может быть разным…
Если ты весишь под 100 и накачиваешь покрышку до 3,5 бар, то, сидит на ободе она крепко и вероятность её проскальзывания относительно обода существенно уменьшается. Я по-прозрачнее буду, и моё любимое давление в покрышках 2,0-2,2 бар, к тому же торможу я поболее твоего… )))
Странно, но к этому выводу я пришел совсем недавно. Прозрел в Черногории. ))
Сколько до сих пор не пользовал камеры Преста в горах — никогда так не обламывался. За неделю 4 шт выбросил. Спроси у Женька. Он подтвердит.

Кстати, Кубасу +. И за пост. И за байк.
avatar

Polkovnik

0
Лёха смаж тальком реально помогает моё любимое давление 1,8 и ещё завали на ободе надфилем фазку в дырке тоже очень помогает отвечаю:)
avatar

grigri

0
самая главная причина использования вентиля Шредера — когда в городе катаешься налегке, без заплаток и насоса то есть, то в случае прокола тебе помогут на любой шиномонтажке, да и если подкачаться можно у любого водилы на улице попросить.С вентилем Преста ты пойдешь домой за насосом пешком, даже если и найдешь где заклеиться.
avatar

Kapusta

+3
Читал и думал, «что за фетишист пост писал?»
А потом смотрю — Кубас, ога, и вспоминаю тюненые В12 и прочие радости :)

Велик вживую должен быть сильно красивее, чем на фото
avatar

kerasin

-1
Что не сделаешь ради рекламы. По мне так это читсая реклама. А вел хорош!
avatar

grigri

0
Хорош получился.
На старые боксеры у меня жуткая аллергия только.
avatar

trailmax

+6
а я все гадал, почему только сборка колес у меня))))
avatar

AnzorShuhov

0
помедитировал :)

статья отличная, хоть и знаю все это, почитал с интересом, умиротворяет

не фанат геометрии дем, но этот уж очень красив и комплит очень сбалансированный, без лишнего мажорства, рабоче и стильно
avatar

lorinser

0
когда первый раз увидел дему в такой раскраске, то подумал, что она кастомная))))
avatar

3250

0
С перерывами на чай, но я все же осилил ) Спасибо!
avatar

lifegiver

0
Отличная статья! Спасибо, было интересно читать.
avatar

NiFle

0
Кубас, а какой ростовки раму взял?
avatar

MMmm

+1
судя по раме это М
avatar

kerasin

+1
м-ка
avatar

kubas

+1
спасибо
напиши плиз такой же подробный отчет после теста рамы о ее характеристиках, работе, и тп
avatar

MMmm

0
к слову да, мне тоже интересно мнение о деме после санты, различия очень сильно есть
avatar

kerasin

0
обожаю читать как люди собирают байки! Первый демо который мне понравился, спасибо!
avatar

kuzlich

0
Статья класс! Очень интересно!
avatar

barmaglot

0
Класная статья! Легко и интересно читать)
P.S. киянка решает! =)
avatar

SKIF

0
как я понял полноценной дх системы под бб30 и в след сезоне можно ждать? некоторые производители лишь выпустят каретку под существующие системы которая будет сразу впрессовываться в бб30 без адаптеров?
avatar

nikolay

0
Строго черный например дико правильный цвет, винтажный но явно в отличном состоянии боксер + старые тормоза говорят о практичном подходе к комплиту велосипеда, зачем менять если работает и устраивает вес например, и тратить дополнительное бабло. И седлище к которому привык зад тоже всегда лень менять, а это наверное еще на лопесе стояло. Покрышки суровы надеюсь для Мск есть другие, а так горный.

Итак… Дисценданты куплены в Москве? если да то почем, чисто интересно. Можно в ЛС.
avatar

Aigo

0
ррц не помню точно, могу посмотреть завтра на работе, но там шесть с чем-то — то ли 6200, то ли 6500, как-то так.
седушка да, именно с лопеса)
avatar

kubas

0
А почему в веломире нет??? зачем я их заказывал с чайника?.. ахахахаха))))
avatar

Aigo

0
вообще-то есть )))
avatar

Vados

0
нуканука?!
velomirshop.ru/katalog_tovarov/bicycle/?brand=6253&year=2011&available=false

простите товарищЪ ВадосЪ, но новый сайтЪ веломира позиционировался как соответствующий фактическому наличию. В былые времена я бы перепроверялЪ.
avatar

Aigo

0
Да да, я знаю, поэтому грустно улыбаюсь…
Но шатуны есть.
avatar

Vados

0
ах))) ну ладно))) буду сразу телефон смотреть в следующий раз.
avatar

Aigo

0
В Болгарии тоже на сайтах ничего не найдёшь! Люди ищат живого общения!!!
avatar

grigri

+1
Очень странным является применение ножевки, а не трубореза для укорачивания подседела. Недавно купил труборез, и по-настоящему радуюсь качеству резов.

Каким образом подбиралась высота руля (проставки)? На глаз?
avatar

angler

0
у него же там специальный станок под ножовку, она с ним должна резать трубы намного ровнее трубореза.
avatar

Valilenk

0
видимо это вы про направляющую, но погрешность и в ней есть, а так труборез самый точный и простой способ, а по поводу работы напильником, когда криво получилось отпилить, куда больше возни напильником))
avatar

sergey

0
если честно, то, когда я пилил подседельники до этого, даже имея в хозяйстве труборез, предпочитал пользоваться ножовкой — она отпиливает намного ровнее и лучше. Труборез пилит быстрее, но после него замучаешься обрабатывать подседельник, там вечно куча заусенцев. А после ножовки достаточно быстро пройтись напильником, и все готово.
avatar

kubas

0
Возможно качество труборезов разное. Мой оставляет лишь легкие заусенцы внутри, которые за полминуты снимаются шкуркой/напильником
avatar

angler

0
Труборез наминает бортик со стороны канавки в упорных роликах — её нужно ориентировать к той части, которая идёт в отход. Другая сторона реза заметно ровнее, хотя её я тоже напильнком обрабатываю, вместе с торцем.
Плюс ножовки только в отсутствии наминания, но это не эстетичный метод, да и ровно отрезать далеко не всегда получается.
avatar

Chute

0
труборез не использовался по причине овального сечения в подседельных штырях Thompson. То есть стенки разной толщины.
avatar

NiksonUsachev

-2
Труборез заминает трубы!
avatar

grigri

0
интересно, этот тот самый механик Никита диагностировал мне перелом в Протвино?) уж очень похож
avatar

mike

0
скорее всего это был не я
avatar

NiksonUsachev

+1
Отличный пост! всё по полочкам разложено!
Могу дополнить для тех кто ставит Саинты, на 83 каретку нужно 2 кольца со стороны системы(справа) и одно слева. кольца по 2.5мм.

Кубас, как затестишь, напиши как подвеска с 300-ой пружиной работает. Т.к. во мне 72кг и я думал на 350 менять, но поиграв настройками оставил 400-ую. Откатал пару дней в чехии, пока всё наравится. Интересно твоё мнение по этому поводу!
avatar

blast

0
Вот это статеища))
Не согласен с тем, что якорь надо забивать — и для него есть спец инструмент :)
avatar

_va

+5
небольшая погрешность в статье, действительно лучше использовать специнструмент, получается ровнее. Но мы якорь не забивали, ибо он в вилке уже был
avatar

NiksonUsachev

0
Байк мощно выглядит, этакая Черная Мамба)
А Лексус 4дрифт если не ошибаюсь…
avatar

affro

0
Любопытно прочитать то, что вроде и знаешь, но с точки зрения другого человека :)
Никит, а чего от сайлент гвайда избавился?
avatar

Antonukhanov

+1
Красивый пост. Так кратко и емко написать не каждый сможет. А таких чистых, просторных веломастерских с шаращими в тонкостях настройки двухподвесов и топ-железа веломеханиками (я уж молчу про ключи для шатунов E13 или другие узкоспециальные инструменты, которые в общей сумме стоят более 10к$) у нас, к сожалению, нет и не скоро будут, всё самим приходится колхозить в случае чего… Завидую белой завистью.
avatar

zyfix

Комментировать


Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь с помощью социальной сети или введите логин