Ещё одна проблема будет в неравномерном износе колодок, как на вибрейках. Тогда надо делать как на вибрейках с параллельным прижатием колодок, но это опять дополнительные рычаги, шарниры, вес, снижение жёсткости, и потенциальное место где какой нибудь штифт в шарнире может обломить если ударить по тормозам.
Вообщем конкурентоспособных приемуществ в данной конструкции не увидел.  

Так же мне не очень понятно зачем сделана рычажноть за счет несиметричного располодения шарнира. Что мешало сделать отношение мастер цилиндра к рабочему по больше, и сделать симметричные рычаги, при том максимально короткие. Таким образом достигли бы того же усиления только не за счет механики а за счет гидравлики, ход ручки тоже остался бы тем же. При этом максимально короткие рычаги повысят жесткость конструкции. Охлаждение не ухудшится, так как колодки все равно останутся открытыми и хорошо обдуваемыми а рабочий цилинд все равно буде далеко и до точки закипания тормозухи никогда в жизни не прогреется.

Я ещё вижу проблему в отсутствии жесткости на таком калипере, то есть о жесткой, информативной ручке можно будет забыть, даже при идеальной прокачке.

Конечно 100% уверенности нет. Но достаточно накачать обе камеры под ваше обычное давление и спустить сначала позитивку. Увидите что вилка складывается всего то на половину хода, а версии под 120 даже меньше половины будет. Отсюда и выводы такие. Кстати взаглавном посте  pashevich приводит видео где как раз спускается вначале позитивка, там тоже это видно. и на своей вилке я конечно это тоже проверял. 

Как не странно мне тоже известно 2 случая стакдауна новой Solo Air, и известны они не из интернета, а из реальности. Правда я сам являюсь владельцем Reba 2013 и стакдаун не ловил, наверное потому, что ниже -2 на катал, да и 1500км это не показатель. Сейчас я тоже сделал из неё Dual Air, только пошёл более простым но более затратным путём, просто купил пружину от SID 2012 80-120 и установил её, причина была в том, что очень уж хотелось хода в 90мм, по этому решил что раз уж покупать новую пружину, так уж сразу Dual. По понятным причинам на новой пружине 3см просавик нужных для хода 90мм я поставил в саму негативную камеру, а не под негативный поршень, как рекмендует производитель, иначе бы негативный поршень оказался как раз возле проточки на ноге, да и объем негативки на новой  Solo Air и на Dual Air  от сида 2012 очень маленький, хотелось бы по больше. Все работает хорошо, большой объем негативки воощбем то никак не мешает нормальной работе вилки, все равно на последней 1/3 хода она уже полностью выключается из работы, давление в ней падает до атмосферного. И в связи с этим у меня возникает вопрос к знатокам:
На новой  Solo Air в чистом её виде, и на переделаной в  Dual Air объем негативной камеры маленькй, давление в ней падает очень быстро, в версиях пружины 120мм она выключается из работы уже на первой 1/3 хода вилки, при дальнейшем движении позитивного поршня вверх давление в негативной становится отрицательным, к тому же неизбежно возрастает давление в штанах, хоть и не много но все же. Все это провоцирует движение негативного поршня вверх по ноге в след за позитивным. Где-то я даже видел, что негативный поршень так и называют «плавающим», не что не мешает ему двигатся вверх. И теперь самое главное. Что будет когда негативный поршень продвинется до проточки в ноге? Ведь ничто не мешает ему этого сделать а проточка совсем рядом?  И что будет когда на возвратном ходе пружины негативка начнет сжиматься а поршень всё ещё возле проточки? Я понимаю что давление мгновенно сдвинет его вниз на место, но какая то часть воздуха ведь может успеть уйти? Как это работает в новом  Solo Air? Ведь то, что негативный поршень движется это факт, это отлично можно увидеть во время ТО вилки, на спущеной пружине если подвигать шток, оба поршня ходят практически синхронно.
 

Я думаю владельцы фэтов оценят если будут версия в том числе и со стальной пружиной, все же фэт-байк это во многом и зимний велосипед.