@EdrenBaton: Tektro? ))

К сожалению есть такие тормоза которые хоть правильно хоть неправильно — один хрен не тормозят.

Ребята! (Сейчас наверно будут минусить))) А может не парится по поводу мощности и перегрева, а просто учиться правилно тормозить? ))

Ха! А ты не знал чтоли?
Здесь у половины точно по два велика. Универсалные велосипеды только относительно универсальны. Ты же не поедешь на ДХ в тур, чтобы потом сказать, что они не катят!? ))

Все мы знает что жидкости не сжимаются. Тоесть если мы принебрежом фактами что колодки мягкие, гидролинии «раздуваются», ручка гнется, калипер разгибается — получается когда колодки косаются ротора дальше ручку прожать будет невозможно — эффект локаута на аммортизаотре (компенасционную камеру выбросим для наглядности). То бишь как я понимаю нарастание усилия торможения (соответсвенно и ход ручки после соприкосновения колодок ротором)происходит из за увеличения площади соприкосновения колодок с ротором. Давайте упростим задачу, пусть колодки буду резиновые, тоесть после соприкосновения с ротором они начинают сжиматься увеличивая площадь соприкосновения тем самым увеличивая силу трения (торможение). Видимо это и есть основным принципом модуляции, чем мягче колодки тем больше модуляция.
Давайте к этому добавим сюда изначальную площадь колодки, чтобы сжать большую резинку по всей площади нужно приложить большее усилие, но учитываю что изначально площадь у большей колодки больше можно невилировать этот факт. Получится что 4х поршневые тормоза созданы для увеличения диаметра поршня калипера. Тоесть поршень диаметром 30мм создаст давление равное двум поршням диаметром 15мм, но представьте себе рабочую часть ротора под поршень 30 мм, лучше уж сделать 2 поршня и потоньше колодочки:)
Давайте приложим «раздувание» гидролинии, разжимание половинок калипера и изгибание рычага ручки тоесть когда давление достигает определенного уровня в игру вступают данные факторы. Ведь ни для кого не секрет что при одинаковых тормозах и роторах задний тормоз всегда слабее, за счет более длинной гидролинии, больше «раздувается» -меньше усилий приходит к колодкам. Также я лично видел как расходятся каллипер на тормозе хайес МХ3, хотя на немного измененном калипере мх4 (видимо алюминий менее «пластилиновый» и ли его больше) уже небыло заметно этого невооруженным глазом, угадайте какой из них лучше тормозит.
Вывод: мощность и модуляция зависит не только от соотношений рычагов и резервуаров а и от конструтивных решений (ближе болты на каллипер к колодкам допустим) и применямых материалов (армированная гидролиния).

идеальный вариант для скрещивания — радиальный мастер-цилиндр от тормозов формула и радиальный калипер от хоуп моно 4 или 6, но в таком свапе существует небольшой, но очень важный нъюанс — необходимо, чтобы диаметр и ход поршня мастерцилиндра для свапа совпадал с этими же параметрами у заменяемого мастерцилиндра…

и еще — мощность тормоза и качество его работы зависит от жесткости его закрепления на пере/вилке — поэтому на вилках предназначенных под установку минимум 203мм ротора с радиальным креплением калипера(постмаунт) мощность и модуляция будут выше, чем при использовании того же тормоза на вилке с аксиальным креплением калипера под 160 й ротор с переходником на 203

к сожалению узнал об этом, только после того, как пересел на мотоцикл, и встал вопрос об улучшении тормозной системы

ниже приведены примеры аксиальных и радиальных калиперов и мастер цилиндров

Пошел продавать почку…

Ручки стоят чертовски близко)
Фото в режиме «максимум мощности» (рег-ка модуляции вкручена на максимум):

На фото положение «только схватило диск.»
В положении «колесо заблокировано» — когда ручка начинает касаться грипсы.

ось вращения красным кружком
Диаметры поршней примерно 17 и 23.

Пост больше похож на копипейст с сайта какой-нить Маграши. Особенно про изгиб перьев вилки доставило :)

На том же Чатыр-Даге. Ехал за местным райдером. Ехал не медленно. На одном из быстрых поворотов стала падать мощность — пришлось переквалифицироваться из даунхильщика во фрирайдера и ехать полем. Потом конечно тормоза пришли в себя, но неприятный осадок остался.

И к предыдущим ораторам. До этого 4 года на авидах — всё норм. Пока не наступил этот случай. Ах да. Ну и провальная ручка нового образца, которую я бедром выломал тоже никуда не годится.

да, согласен)

Тоже зарегился, планируем быть там с 6 по 15 июля. Едем вдвоем на машине.
По жилью — можно попробовать скооперироваться.

До усёри давя ручку можно до грипсы прожать на любом тормозе. Но, когда тормозишь до грипсы ручка обычно не прожимается. Я считал КУР при положении ручки примерно в тот момент, когда на асфальте стоппи делается.

Прочитал:
Сама Рэйчел в размере М идет с бонусом…
задумался :)

Ну на большой скорости надо больше энергии погасить, от скорости коэффициент трения снижается, да и на большой скорости ссыкотно резко тормозить))

Ещё раз повторяю, что я считаю не силу торможения, а КУП. Грубо говоря силу, с которой поршни давят на колодки.
Ручки отрегулируем по-гоночному, как на фотках в статье. Хотя они у меня сейчас чуть дальше, тк зимой в толстых перчатках катаю

Маркетологи засуетились :)

нужно просчитать данные в двух точках — начальной при касании и «давлю до усери» и потом можно построить график каждой характеристики (но нас то интересует одна-КУП), соединив эти две точки.

Давай будем считать в конце, чтоб максимальный посчитать. Мне кажется, у тебя ручки далековато стоят к тому же
Ты ручку-то целиком сфоткай)) А то как РП мерить? И надо чтоб перпендикулярно ручку фотография была, ладно. Вместе в грипсой желательно

+1 а колодки и роторы это заменяемые расходники. Тут представлены постоянные характеристики гидравлической системы тормозов.
___
кстати ж говоря, есть ощущения, что на малой скорости тормоз тормозит лучше чем на большой. Хз, вероятно это связано с повышением температуры в точке соприкосновения (нас же интересует только место соприкосновения поверхностей, а не целиком температура колодок или ротора.)