зы. 30 секунд заставки из 5.30 видео это сильно конечно)
Последний раз редактировалось
Прямой эфир
Спасибо. Буду пробовать.
зы. 30 секунд заставки из 5.30 видео это сильно конечно)
зы. 30 секунд заставки из 5.30 видео это сильно конечно)
Следуя известному закону Паскаля сила с которой тормозная жидкость будет давить на поршни = площадь поршней / площадь цилиндра * сила прилагаемая к цилиндру. В теории, умньшив диаметр цилиндра с 10мм до 9мм, его площадь уменьшится с 78,5мм до 63,5мм, что приведёт к увеличению давления на поршни ~20% при том же усилии на цилиндре.
Чтобы говорить об итогах надо провести нормальное тестирование, два раза прокатиться по близлежащей посадке явно недостаточный тест)
Идею я взял у известного на вяломании Дмитрия Городилина, консультировался у него, насколько мне известно, он несколько лет делает подобное с ручками шимано.
Чтобы говорить об итогах надо провести нормальное тестирование, два раза прокатиться по близлежащей посадке явно недостаточный тест)
Идею я взял у известного на вяломании Дмитрия Городилина, консультировался у него, насколько мне известно, он несколько лет делает подобное с ручками шимано.
Последний раз редактировалось
Хорошо если хотя бы к первому сентября самоизоляция кончится
Последний раз редактировалось
Читал читал вас, а потом сходил и поршни почистил в ХТ. Какие модные методы прокачки рекомендуете? Кстати когда убирал воздух летом — масло было грязное. В диорах все было огонь!
UPD. Шимана — мразоты, с завода масло желтого цвета. в банке типа красное
Последний раз редактировалось
Весьма интересно выглядит
На газзиках 3,0" надеюсь?
Последний раз редактировалось
Поделись, что дало гильзование и что в тоге поменялось? Калиперы у тебя какие?
Зато проблем с центровкой точно не будет у перфекционистов
Вот и отлично, разобрались…
У меня сейчас в основном Шимана, их без обслуживания тоже не получается пользовать, все методы прокачки уже испытал, помогает.
У меня сейчас в основном Шимана, их без обслуживания тоже не получается пользовать, все методы прокачки уже испытал, помогает.
Получается что эти два фактора можно исключить, остальные ещё в деле.
С одной рукой, с одной ногой и даже с одной рукой и одной ногой по диагонали можно делать.
Последний раз редактировалось
у них только плюсы остались! кризис
А если поршни при подгонке (автоподводе) вылезают неравномерно — значит внутри манжет при смене колодок попала грязь, где-то сухо и где-то в смазке (в рабочей жидкости), поверхность поршней чуть разная по шероховатости или манжеты потеряли эластичнось.Я тут недавно себе новые из коробки г2 ставил, получается у них с завода уже грязь и потеря эластичности?
Жду минусов от фанатиков срэма
воооооот! хоть кто-то ответил понятно, чего я и добивался)
поршни, обычно, я не развожу до упора и первое нажание на ручку тормоза рабочее)
хотя, тормоза в стоке, если я их не трогал, работают точно так же
но не трогаю я их редко, т.к. они вечно с воздухом в системе (ну эт про Sram)
поршни, обычно, я не развожу до упора и первое нажание на ручку тормоза рабочее)
хотя, тормоза в стоке, если я их не трогал, работают точно так же
но не трогаю я их редко, т.к. они вечно с воздухом в системе (ну эт про Sram)
А если поршни при подгонке (автоподводе) вылезают неравномерно — значит внутри манжет при смене колодок попала грязь, где-то сухо и где-то в смазке (в рабочей жидкости), поверхность поршней чуть разная по шероховатости или манжеты потеряли эластичнось.
Всё правильно на картинках, но при чём тут автоматическое выравнивание зазора при износе?
Свободный ход ручки = свободный ход поршней до касания диска х К рыч + рич аджаст ручки (если он есть).
Автовыравниване может неработать, если изначально при установке новых колодок поршни не были полностью разведены под зазор заведомо шире рабочего, и первое же нажатие на ручку уже стало рабочим, а не «подгонным». Тогда по мере износа колодок ручка будет уходить ближе к грипсе, до момента выхода свободного хода поршней на проектные значения (если всё чистое и живое). После этого можно выставить ручку в удобное положение и дальше зазор и свободный ход уже меняться не будет.
Свободный ход ручки = свободный ход поршней до касания диска х К рыч + рич аджаст ручки (если он есть).
Автовыравниване может неработать, если изначально при установке новых колодок поршни не были полностью разведены под зазор заведомо шире рабочего, и первое же нажатие на ручку уже стало рабочим, а не «подгонным». Тогда по мере износа колодок ручка будет уходить ближе к грипсе, до момента выхода свободного хода поршней на проектные значения (если всё чистое и живое). После этого можно выставить ручку в удобное положение и дальше зазор и свободный ход уже меняться не будет.
Последний раз редактировалось
agressor