Новое железоSRAM обновили тормоза G2: Версии RS и R

Новое железо: SRAM обновили тормоза G2: Версии RS и R

SRAM освежили свою линейку G2. Появились две новые модификации с RS и R. Ждём GTI, M и AMG. Подробнее внутри.

Собственно теперь в ручках бюджетной версии RS есть рычаг SwingLink, который был у старших моделей. На картинке выше рычаг выделен тремя красными точками. Он передаёт усилие с ручки на главный цилиндр, изменя рычажность так что поршни быстрее выбирают свой свободный ход. Такие себе бюджетные Code на минималках. Вот так он выглядит на самом тормозе (на фото топовая ручка с подшипниками и регулировкой подвода колодок, у RS и R этих фич нет):

Новое железо: SRAM обновили тормоза G2: Версии RS и R

Ещё тормозам достались новые колодки Power Organic, которые тоже были у старших моделей. По сравнению с обычными органическими колодками эти тормозят сильнее, но при этом не скрипят как металлические. Собственно версия R довольствуется только этими колодками, без SwingLink. Внешне тормоза практически идентичны.

SRAM G2 RS

Новое железо: SRAM обновили тормоза G2: Версии RS и R

SRAM G2 R

Новое железо: SRAM обновили тормоза G2: Версии RS и R

Цена

G2 RS — $155, и G2 R — $135 за сторону, без ротора.
  • Поделиться
  • добавить в избранное
    1
  • +29
  • Мнения
?
Блинов хочу, со сметаной!

Комментарии (205)

0
 RSC ж называються топовые ручки?
avatar

Yue

0
У Гидов да, у G2 пока нет такого варианта.
Ну и эти G2, установленные на байках 2020 годов в тестах РВ сильно унижали за качество торможения.
avatar

Chute

+1
Есть у SRAM G2 и R, и RS и RSC и даже Ultimate.
avatar

sk3i

0
Спасибо. А в чём отличие G2 от Гидов?
avatar

Chute

+8
G2 == Guide 2
avatar

mafflin

0
Так в этой теме уже про некое обновление второго поколения (которое G2) или имеется ввиду, что G2 (с версиями ES и R) — это просто обновление первого поколения Гидов (которые были с 4-мя разными версиями ручки)?
avatar

Chute

0
Срам, в серии G2, сначала выпутил RSC и Ultimate. И вот собрался с духом, и выпустил упрощенные версии RS и R.
avatar

sk3i

0
Спасибо ещё раз!
avatar

Chute

0
Авид с сервовейв? 
avatar

sayrius

0
Так не первый год же уже.
avatar

Chute

-4
и классный же. Я вот как поставил после shit-o-hope E4, так прямо радуюсь. Обычные гайды RSки.
avatar

SEi

+3
Хопы не тормозили, а гайды огонь?
avatar

ouninpohja

+5
Сейчас езжу на Code R после Hope E4, хопы куда приятнее во всех отношениях.
avatar

SochiDH

-8
раскрыть комментарий
avatar

YakuT

+8
Вообще не согласен. Может на них не надо давить со всей дури? Мне тут одно тело рассказывало что Хопы  — г, потому что (внимание!) у них тормозные ручки гнутся, если на них сильно надавить )))))
avatar

o_O

0
никогда не давил на тормоза со всей дури)
более того, у меня еще колодки стоковые, а если поставить «спечёные», там сам Аллах зажмурится.
например, гайды RSC охуенные, т.к. имеют бОльшую модуляцию для меня, приятно работают и не блочат колёса где не нужно.
было двое Кодов и оба комплекта хотелось и хочется сменить, хоть те же хопы попробовать.
как-миниму экономия 300-350 грамм xD
Последний раз редактировалось
avatar

YakuT

+6
RSC охуенные, ....
было двое гайдов и оба комплекта хотелось и хочется сменить, 

Очень интересно, но нифига не понятно )) И с чего, любопытно, ты 300 грамм собрался снимать? Демонтируешь задний контур?))
avatar

o_O

0
Сорян! очепятка)
Эт про коды))

нет, просто вместо кодов ставишь или хопы или магуры — профит)
у меня на весах коды около 900 грамм

avatar

YakuT

0
Посмотрел в инете, что хопы, что коды (rsc) по 300-350 грамм. У меня и так и другие были. Субъективно хопы потяжелее даже: люминь против пластика )

Сейчас на веле именно Коды стоят, молулят не хуже E4
avatar

o_O

0
а коды какого года?
Андрей (Feanor) вон скидывал хопы на весах — 500 грамм за пару)
avatar

YakuT

0
Я в инете посмотрел на циферки ))) А куда он фото скидывал, мне б тоже поглядеть )
avatar

o_O

0
ой, я не помню уж куда
давно ж было, в4 скидывал, на весах 490 с чем-то грамм было)
помню, как я охренел, всегда считал их тяжелыми
avatar

YakuT

0
Ну что-то странное… у меня е4 были, явно не по 200 грамм
avatar

o_O

+24
От длинны гидры зависит, плюс армированные версии грамм на 30-40 больше обычно. Но хопы давно на весах вменяемые цифры показывают.

А проблемы с торможением у народа на стоковых колодках всплывают. Сменив saint m810 на hope tech m4 вообще особой разницы не заметил если честно.



avatar

kuzlich

0
мне кажется, стоковые колодки много где не очень)
до сих пор помню, как стали тормозить гайды, когда вместо стока «печеные» поставил!
хопы же, как я понимаю, понадёжнее шиман будут?
avatar

YakuT

0
Клево, но все равно не на 300 гр )) А что за тормоза на фото, м4? Я про современные v4 писал, а они, по информации с сайта Hope, "Weight from: 344g". Так что ну не триста грамм, извини за упрямство )
avatar

o_O

0
ну магуры можно МT7, они 255 весят каждый, получается почти 400, хахаах
да даже с хопами выходит овер 300 так то, учитывая фото Кузлича)

даже вроде мои коды весили 940-960 ли. каждый по 470+
правда, это Р-ки, не знаю сколько весят RSC
avatar

YakuT

0
Коды RSC весят 295 (передний тормоз, инфа с пинкбайка). Что у тебя с математикой, брат?!))))))
avatar

o_O

0
посмотри вес кодов Р и жду твою математику))
avatar

YakuT

0


avatar

schmel

0
вот тут вес сравнимый с моими)
www.bike-discount.de/en/buy/sram-code-r-disc-brake-set-952439

avatar

YakuT

+6


avatar

schmel

0
ну наверное у меня чугунные xD
avatar

YakuT

0
@YakuT, ты свои мерял, или с сайта  брал данные?) Там вес может быть с диском указывается?
Ибо мои  тоже 300+ гр. 



Последний раз редактировалось
avatar

amstafff

-3
когда байк пришёл, положил и взвесил)
даже весы специально брал
около 900грамм было)
avatar

YakuT

0
Понял )
avatar

o_O

+4
Это e4 актуальные на фото выше. У v4 только в поршнях разница, отличия по весу там минимальные. Вот с армированной гидрой:

avatar

kuzlich

0
были гайды (образца до 2019г), были сейнты820

все фигня (ИМХО!!!), а вот новые коды рсц просто на ура зашли 
avatar

nanaMEX555

0
а я и с гайдами катался. ничего тоже показались, но уж больно нежные были
avatar

o_O

+10
стоковые колодки разные. у шиманы оригинальный металл хороший, но стоит неразумно. Хоповский металл by Galfer лучше сразу выкинуть — полное г. Я серьезно — это провал, они хуже китайских с Али…
avatar

alistair

0
А какие колодки (металл) для Хопов лучше, если заводские прям такое гавно?)
avatar

AlexMV

0
я перешел на органику Trickstuff Power. всю жизнь ездил на металле, но эти мне очень понравились. рекомендую. и цена не космическая.
avatar

alistair

0
KingStop с али — друг как раз под хоупы брал, остался доволен, я тоже заказал — остался прям крайне-крайне доволен, тормозит лучше всего, что я пробовал.
avatar

lokki

0
Все колодки, что покупали с Али, почти сразу начинают адово скрипеть. В этом правда то же есть плюс — все медеведи в лесу нас слышат, когда мы катаемся))
avatar

AlexMV

0
Ты видимо не 100% спечёные медные покупал) Они шуршать шуршат, но не пищат, если чистые. И эти реально очень-очень круто тормозят.
avatar

lokki

0
стоковые by Galfer не скрипят, они ОРУТ! )) медведи разбегаются. роторы от них черные, про качество торможения не говорю.
avatar

alistair

0
Хм, у меня они работаю бесшумно. Роторы, да, черные от них. Х.з с чем это связано.
Попробую поставить из комплектных, что шли с пометкой 'for eBike'.
Последний раз редактировалось
avatar

AlexMV

0
они от нагрева орут. на хорошем сбросе под конец ручки трогать не хочется… мы точно про одни и те же колодки говорим? стоковые Hope V4 металл by Galfer.
avatar

alistair

0
Да, именно про них. Месяц назад пришли новые V4. В комплекте три пары колодок — органика, металл и eMTB. Сразу поставил металл и полная тишина.
avatar

AlexMV

0
а вниз на них много ездил? могли уже исправить смесь, сомневаюсь что такой косяк остался незамеченным… я покупал в прошлом году.
avatar

alistair

+1
Я в Сочи живу и у меня eMTB весом 23кг)
Каждый выезд, минимум 1500м набора и столько же сброса. В этом сезоне (на этих тормозах) я уже почти 10к набрал.
avatar

AlexMV

0
наверное исправили. я покупал калиперы отдельно, на чайнике. в комплекте были только металл. ручки у меня от гайдов RSC. )
avatar

alistair

0
Никита, в калиперах отдельно стояла органика)
avatar

zloy6666

+4
в V4? в моих металл был…
avatar

alistair

0
А какого года ручки? Как защиту на них поставили?
Поршень разбухал или сразу сменили на кастомный?
Что подтолкнуло к такому необычному решению?
Благодарю
Последний раз редактировалось
avatar

Yue

0
ручки Guide RSC вроде 2019 года, защиту на них не ставил, поршень пока не разбухал. решение известное, тк стоковые ручки hope очень слабые (диаметр МЦ 11.5) и неудобные по эргономике для меня. есть разные комбинации, например популярна Шигура (это ручки шимано+калиперы Магура):

 

avatar

alistair

+1
У современных хопов Ф МЦ = 10мм, у гайдов 9,5мм. Имело ли смысл так заморачиваться с франкенштейном?)
Последний раз редактировалось
avatar

Feanor

+1
ручка Tech3 не менялась много лет, диаметр МЦ тоже… откуда там 10?
avatar

alistair

0
В твоей ссылке на Mix 'n' Match: MTB Brake Database, для ручек Tech 3 — 10мм, у Sram — 9,5мм. У старых ручех Hope — 11,5мм
avatar

AlexMV

0
Во первых по твоей ссылке так написано, во вторых я зимой решил заморочится и загильзовал одну из ручек, соответственно на 100% уверен что там было 10мм. Но это уже совсем другая история, о которой возможно я расскажу после тестов в горах) 
avatar

Feanor

0
По ссылке на самом деле сборная солянка ) из частных измерений. Раз гильзовал — верю, точных данных по Tech3 у меня не было. У срама точно 9.5 мм, и механическая рычажность выше. Ручка Guide тоже неидеальна (а такие есть?), но точно лучше чем Tech3 (у меня были Tech3/E4).

И кто бы писал про «заморачиваться с франкенштейном», собрать тормоз намного проще чем загильзовать ручку. ) Всех дел — купить отрезную гидролинию (a2z), накрутить фитинги и прокачать.
avatar

alistair

0
 

По ссылке на самом деле сборная солянка ) из частных измерений. Раз гильзовал — верю, точных данных по Tech3 у меня не было. У срама точно 9.5 мм, и механическая рычажность выше. Ручка Guide тоже неидеальна (а такие есть?), но точно лучше чем Tech3 (у меня были Tech3/E4).


И кто бы писал про «заморачиваться с франкенштейном», собрать тормоз намного проще чем загильзовать ручку. ) Всех дел — купить отрезную гидролинию (a2z), накрутить фитинги и прокачать

 


А где найти гайдовскую ручку? Я особо не встречал их отдельно в продаже) А за стоимость тормозов гайд + хоуп в сборе можно купить, например, трикстаф, лишенные всех этих проблем)

Мой вариант вышел не сильно замороченнее, а стоимость работ по изготовлению гильзы и вклейке, обточке поршня не выше стоимости ручки в сборе)

При этом лично для меня рычаг хоупа самый удобный из всего что у меня было, а это R0, сэйнты 820, две пары гайдов с карбоновым рычагом и обычным)
Последний раз редактировалось
avatar

Feanor

0
Купил пару новых ручек Guide RSC на барахолке за 6 тыс, два новых калипера V4 с чейна за 12800, 3 метра гидролинии 750 руб. В итоге мои тормоза получились дешевле чем 2 новых Tech3/V4. Трикстаф стоит 700 евро (но я почти дозрел его попробовать )).
avatar

alistair

0
Поделись, что дало гильзование и что в тоге поменялось? Калиперы у тебя какие?
avatar

AlexMV

+11
Следуя известному закону Паскаля сила с которой тормозная жидкость будет давить на поршни = площадь поршней / площадь цилиндра * сила прилагаемая к цилиндру. В теории, умньшив диаметр цилиндра с 10мм до 9мм, его площадь уменьшится с 78,5мм до 63,5мм, что приведёт к увеличению давления на поршни ~20% при том же усилии на цилиндре. 

Чтобы говорить об итогах надо провести нормальное тестирование, два раза прокатиться по близлежащей посадке явно недостаточный тест)

Идею я взял у известного на вяломании Дмитрия Городилина, консультировался у него, насколько мне известно, он несколько лет делает подобное с ручками шимано.
Последний раз редактировалось
avatar

Feanor

0
Tech 3 ручку гильзовал? Это я правилно понял. То есть за счет гильзы уменьших диаметр МЦ? Или с другой целью было все это проделано?
avatar

Yue

0
Я в Сочи живу и у меня eMTB весом 23кг)
Каждый выезд, минимум 1500м набора и столько же сброса. В этом сезоне (на этих тормозах) я уже почти 10к набрал.

Какая модель электрички? На сколько часов хватает?
Последний раз редактировалось
avatar

NapsterClash

+1
Merida eONE-SIXTY 900-E 2019
Про часы вопроса не поял)
Можно день ездить, можно неделю, зависит от очень многих факторов.
У меня максимальный пробег, на одном заряде, был 45км и 2200м набора.
Вот отличная статья с инфографикой, которая объясняет все зависимости:
https://www.focus-bikes.com/int/e-mtb-reach-test
avatar

AlexMV

0
понятно, на целый день не хватит
avatar

NapsterClash

-5
avatar

AlexMV

0
Так от веса и собственной мощи райдера будет зависеть расход АКБ прежде всего. Да и день у каждого свой )
avatar

Chute

+1
Сейчас посмотрел все колодки, что шли с новыми Хоуп и пару металл, что я купил дополнительно. Органика в калиперах и колодки eMTB идут с надписью Galfer, оба комплекта металл — были в OEM упаковке (просто зиплок) и без надписи Galfer. На них просто нанесено штамповкой 58B9A1.
Последний раз редактировалось
avatar

AlexMV

0
похоже Hope сменили поставщика металлических колодок )
avatar

alistair

+24
При весе 90+кг и постоянной езде в горах стопранами Кады не чувствую.
Даже Saint подо мной не стоп-кран)

P.S. Значит ли это, что чем жирнее наездник, тем больше модуляции?


avatar

SochiDH

0
именно так и значит!))
во мне 68! хахаха и они меня заебали, я через руль со стоппи несколько раз чуть не уходил из-за того, что чуть-чуть передавливал на ручку)
+ зависит от кокпита, длины рамы и т.д.
на самом деле заднее колесо тяжелее всего модулировать для меня, т.к. чуть что — блочится, а мне этого не нужно. хоть куда вес смещай, мать его
Последний раз редактировалось
avatar

YakuT

+4
Для таких случаев придумали роторы поменьше размером, и разные колодки. 
avatar

Chute

0
меньше ротор не поставить, стоит и там по минимуму всё)
хотя, на вилку можно и 180
avatar

YakuT

0
Поставь тогда назад ручку без сервовейва/свинглинка, возможно будет интереснее. Или может регулировками нынешней ручки можно поменять характер.
avatar

Chute

0
130 кг — мт200 модуляция есть…
avatar

skdrmen

0
Вот все говорят что коды стоп краны. А я как то по-другому на это смотрю. Мощность у них хорошая, но с другой стороны недостатка модуляции никогда не ощущал в дх. Со мной что то не так?
avatar

Zhenya24

0
у меня они на 13кг эндурике стоят, может в этом проблема)
для дх не юзал, увы
avatar

YakuT

+18
Хорошая попытка, Sram (нет). Я тебя все равно не куплю. 
avatar

MikeKapustin

0
а есть альтернатива?
шимано к нам не продают больше.
чего можно купить хорошего?
avatar

skdrmen

0
шиману БК не привезет да? (Отстал от жизни немног)
avatar

twice

+5
Ali for SHimano
Alternatrive — Formula cura
avatar

Yue

0
О новость-не новость про кантрийные тормозилки))). RS и в первых Guide были с SwingLink. Этим они собственно и отличаются от R. Основное изменение для версий R и RS, судя по фото, в калипере. Который теперь не как у топчиков.
Последний раз редактировалось
avatar

sk3i

0
Калипер походу тоже g2ный, а не старый, только без банжо как в рсц и ультимейт
www.sram.com/en/sram/models/db-g2-rs-a1
Последний раз редактировалось
avatar

ouninpohja

0
ИМХО всем давно начхать на тормоза СРЭМ (по крайней мере уже года 2-3 так...)
avatar

NixonElite

0
А что случилось?
avatar

SEmp

+5
Хз, я пользуюсь гуйдами и мне збс — даже в горах мои 70 кг они отлично замедляют
avatar

slopestyler

+18
Замедляют — хорошая фоомулировка
avatar

sayrius

+1
Но зачем покупать SRAM, когда есть Shimano MT-500 за 5 тыщ комплект? :)
avatar

d1tritus

0
например, в OEM поставке SRAM чаще встречться стал, чем Shimano
avatar

RomanAkentev

+1
Особенно «радуют» комплектации с трансмиссией SX. За эту же стоимость можно поставить нормальный Deore последних серий, с более приятной работой и существенно меньшим весом.
avatar

d1tritus

+11
Зато написано игл, 12скоростей ппщ! А не какой-то ссаный деор.
avatar

sayrius

+1
А у деора есть 12 скоростей?
avatar

schmel

+11
А зачем вам 12 скоростей, если важен только рабочий диапазон? :) 
На хардтейле езжу на 9ск 11-46 китайской кассете и не вижу особой разницы с срамовским NX на 11 скоростей. Если тот же диапазон можно реализовать на 10 скоростном Deore, с меньшим ценником и большей технологичностью — я за Deore. 
avatar

d1tritus

0
так есть у деора 12 ск или нет, аж интересно стало? )))))

Так то я, например, на хардтейле при 9ск вообще только двумя пользуюсь, до спота доехать и по споту катать
Последний раз редактировалось
avatar

nanaMEX555

0
SLX-XT-XTR — 12 ск. До 10-51.
Deore 10 ск. До 11-42.
Хардтейлы разные бывают). Мой трейловый — в горы ездит. В городе 11-46 — бесполезный утяжелитель, а вот где-нибудь в Крыму — полезный девайс.
avatar

d1tritus

0
Вроде  бы нету, от SLX и выше есть
avatar

sd_dr

0
Про используют 3 передачи. Третья для дороги домой со спота после пивка
avatar

Iscander

0
СМех-смехом, а я всерьез подумывал взять электро-манетку D1X от Арчеркомпонентся,
снять с кассеты все кроме двух-трех звезд, и оставить переклюк.

Выставить  в настройках девайса со смартфона три передачи (говорят так можно — то ли  в стоке, то ли после перепрошивки), и не париться 
avatar

nanaMEX555

+11
Будь модным, оставь 4 — холостую для фейки)
avatar

GeraRuckus

+4
где я, и где фейки )))
avatar

nanaMEX555

0
кстати вопросы.
перекл шэдов или шэдов+?
переходник на петух ставил?
передняя звезда сколько зубов?
цепь сколько звеньев длинной?
avatar

skdrmen

+11
«За эту же стоимость можно поставить Deore» ОК. Деор дешевый, «легкий».

GT, который сидел на Шимано, перескочил на СРАМ. Наверное, ему сделали то предложение, от которого нельзя отказаться. И теперь Force Elite собран на SX, а не на SLX, который и лучше, и дешевле на целых 20Евро, и тоже на 12, которые мне, например, нужны, чтоб самокрутить, плавно меняя шаг.
А, ну и еще момент «Delivery to Russia is not possible»- не в пользу Шимано, равно как и резинки-расходники типа поршней керамических и текущих ОЕМ-ручек.И ссаную обгонную муфту у дилера «удочек» за 2Евро хер найдешь в РФ. 500рублей оф. цена + доставка.







avatar

RomanAkentev

0
Массово, у большинства производителей, в нижнем ценовом сегменте, теперь пластиковый SX. Я понимаю, что бизнес есть бизнес, но меня печалит данный факт, при попытках подобрать новый подвес с ценником ~100к.
Касательно доступности тех или иных з/ч. У всех большинства дилеров все плохо с расходниками в РФ, как мне кажется. Какие-то базовые вещи ещё можно найти в Москве, остальное — под заказ и проще сразу с западных сайтов.


avatar

d1tritus

+1
Кусок говна в виде sx оказался на велах по 2ум причинам
1) мода на 1*N
2) шимана тормоза и не выпускают бюджетный деор с аналогичным диапазоном.
avatar

ouninpohja

+19
Спешу разочаровать. Нового подвеса с ценником ~100к не существует в 2020.
avatar

sayrius

+1
https://trial-sport.ru/goods/51516/1493190.html?color=img5

https://trial-sport.ru/goods/51516/1319324.html
Последний раз редактировалось
avatar

schmel

+18
Говна кусок с 141qr я не беру в расчёт. А ГТ не 2020.
avatar

sayrius

0
а что не так с монгусом?
можно подробнее?
avatar

skdrmen

0
мт-500 в 4 пистона? нет только 2 пистона.
ну и шимано только в рф купить можно.
avatar

skdrmen

+8
на двух великах были Sram Guide RSC, 2017 и 2018 года. В обоих комплектах разбух пластиковый цилиндр внутри ручки и заблокировал колесо. Особенно доставило когда клинануло в прошлом году в одном из Байк-парков Европы, по-одаль от подъемников. 
Отныне из SRAM только Code (там металлиеский цилиндр), либо Шимана (XT, XTR).
Последний раз редактировалось
avatar

SLXC

0
Да, был у них такой баг, тоже словил. Сейчас вроде как поправили, но я не проверял
avatar

o_O

0
Кто рассказал байку про металлический цилиндр в Code? Покажи видео/фото.
Мои Guide RSC, купленные в феврале 17, до сих пор не заклинили -)
avatar

Naman

0
гы, ручка RSC, купленная комплектно с тормозом в 2017 взамен разбитой об дерево ручки 2016 года, разбухла на жаре (как всегда в отпуске, где нет мастерских). А та ОЕМ, которая шла с велосипедом — ОКнорм, не бухнет до сих пор.
avatar

RomanAkentev

+1
как же я офигевал с этого проеба у СРАМ...
плюнул, заказал алю поршни на ибее, заменил и стал кататься на нормальных работающих тормозах, хотя разница — всего то норм материал поршня.
avatar

slopestyler

0
Выбирая между кодами rsc и магурой мт7, что взяли бы?
avatar

danforth

0
коды. сломать тяжелее)
магуру как два пальца, судя по конструкции и отзывам)
avatar

YakuT

+1
коды, ибо магура пластик и на минералке.
Но — это все вопрос религии
avatar

nanaMEX555

+2
Если не падать часто — то прочности ручек магуры хватает за глаза (особенно если их не перетягивать, чтобы они в случае чего крутились на руле, а не ломались). Да, есть косяки в плане долговечности ручки, но она дешевая и несколько лет проживает вполне себе (у меня БУшые тормоза, на которых чёрт знает сколько откатались, и новых проблем у них не появилось). Хотя конечно обидно менять их из-за стёршейся пластиковой защёлки, держащей шарик.

По мощности даже мт4 как у меня более чем за глаза, вообще не вижу особого смысла брать 4-поршневые, если только из гор не вылазить разве что — вскипятить их у меня не получилось, хотя мощность начинали уже терять при мешкообразном спуске под нехилым уклоном в горах. Опять же, жижа — масло (lhm+ в моём случае), со временем не портится — после гор поменял и дальше катаешься хоть 10 лет. Руки с краской не разъедает, на морозе как штатная не мёрзнет, проблем 0 в общем.

Ну и вес, мелочь а приятно. Особенно при учёте, что сходные по весу ХТ по сравнени с мт4 не тормозят вообще.
avatar

lokki

+34
А часто падать и не требуется. Достаточно одного раза :)
Причем с неперетянутыми, нормально сворачивающимися ручками.
А магура на это говорит «нууу хуууй знааает… вы первый с таким обращаетесь. А креш реплейсмент мы не знаем, не умеем...»

Если б эти гондоны продавали корпус мц за десять баксов, я б еще понял. Но нет. Только ручку в сборе. В итоге дешевле оказывается взять не ручку, а целый запасной тормоз.
avatar

Logoffski

0
И ты уже успел сложить ручку?
avatar

Yue

0
Ну да, ручка за 30 в сборе. Я сам покупал БУ набор из 2х мт2 и 2х мт4 за 35 евро, из двух один собрал — на двух ручках не держится шарик в штуковине. В горах экстренно фиксилось резинкой))), но работало, в общем-то — от чего ещё обиднее.

Но тем не менее, вес, мощность, сопротивление нагреву и модуляция такие, что всё им прощаешь.

Подожди, а корпус МЦ это которая часть? У меня пластиковая «палочка» поршня МЦ сдохшая, остальное целое. Мож придумаем, как из двух дохлых одну живую собрать))

А, ну и после эликсиров, которые на плоскаче работали, а при первом крутом спуске сказали «а чтойто ты плохо прокачал, бро» — я к ним ни ногой, спасибо. Как бы мне джуси в своё время ни нравились…
Последний раз редактировалось
avatar

lokki

-10
раскрыть комментарий
avatar

ouninpohja

+18
Я не кипятил двухпоршневые со спусками по 20-30 минут, прожигая роторы дочерна.
У меня вопрос, какими надо обладать умениями и желанием, чтобы вжечь их «проще простого», учитывая, что как я понимаю, вы катаете восновном трэил и ни разу не горы? 
avatar

SergeiPikulin

-3
Надо просто катать грязь и лужи. И потом будет достаточно довольно простого спуска.
Мне хватило 4тыщ пробега на 785, чтобы в калипере плавало нечто грязное и я их вскипятил.
Керхер вел не видел.
ЗЫ кто не верит, может провести эксперимент — под слабой струей воды помойте калипер и потом легонько понажимайте ручку, увидите что происходит между манжетой и корпусом.
Последний раз редактировалось
avatar

ouninpohja

0
В грязь лучше просто не тормозить) 
avatar

sayrius

0
Я не сумел вскипятить деоры. Хотя после хорошего спуска ротора и лепестки колодок приобрели бордовый цвет. 
avatar

sayrius

+23
Теория интересная. Так что происходит то, что искать? Бульбы дует воздух, выдавливаемый деформирующимися резинками. Если вокруг поршня вода — после выхода воздух заменяется водой. Эта же вода потом выдавливается в следующий цикл. Разряжения внутри системы после отпускания ручки скорее компенсируется игрой манжеты в расширительном бачке, чем каким-то мифическим насасыванием воздуха-жидкости из окружающей среды.

Если бы всё так страшно было с такими утечками — тормоза не тормозили бы от слова совсем. Нажал один раз — тормозуха через резинки брызнула и всё. Отпустил — внутри куча воздуха.
avatar

kuzlich

0
Шимано. Масло. Сезон под кантрийщиком.



avatar

ouninpohja

+1
У меня после сезона аналогично было. Это когда я в год 3-4 недели в горах проводил, когда меньше стал перестал качать шиману особо. При том что с фирменной воронкой масло в шимане меняется на новое за 5 минут вообще не видел в этом проблем. 

Справедливости ради, из своих старых эликсиров после сезона эксплуатации слилось что-то тоже непрозрачное. 
avatar

SergeiPikulin

0
Дот после него так же выглядеть будет, никакой магии тут нет. Только кипеть дот может ещё раньше, чем вода, если уж на то пошло.
avatar

lokki

0
херасе!
никогда такого не было, хоть и на доте)
эт чо надо было делать?
Последний раз редактировалось
avatar

YakuT

+8
Вода (много воды) и плохой дот, 3й кажется. Смотрю современные — всё же выше 100гр температуры кипения при 3-4% воды, а старые совсем легко начинали кипеть. Чётко запала в голову цифра 70гр :)

О, ещё чутка нашел - https://twentysix.ru/blog/112374.html
Обратите внимание, что при содержании влаги в тормозной жидкости 8%, ее температура кипения критически снижается до 100 С, то есть фактически до температуры кипения воды.


avatar

lokki

0
даже не видел 3ий дот никогда))
неужели разница такая… ну хотя, говорят, 4 и 5.1 прям отличаются темп. кипения
но такая чернота в шприце! будто нефтью XD
avatar

YakuT

0
Тоже не давно другу прокачивал Shimano SLX ;D




avatar

AlexMV

0
Вот чесслово, странно — годами ездил на магуре луиза, с керхером, грязью и прочим, поехал без прокачки в горы — ничего не вскипело. Да, краска меняла фактуру, диски слегка покрывались побежалостью — но проблем не было. Может в жиже дело, может в 785 — не могу сказать, но я бы не экстраполировал этот опыт на все тормоза на минералке. Опять же, дот при попадании воды тоже до 70гр деградирует…
avatar

lokki

+16
Исправьте пожалуйста, «регулировки подвода колодок» нет ни в одной открытой гидравлической системе (по очевидным причинам). Contact point (последняя C в аббревиатуре RSC) это совсем другое: регулировка свободного хода толкателя в МЦ. На разрезе кстати достаточно хорошо это показано.
avatar

alistair

+6
Эту потрясающую функцию «подвод колодок» не победить. Из года в год =)
avatar

ouninpohja

+5
Всё верно, иллюзий по поводу устройства этого узла не питаю. Такая себе преднагрузка на главный цилиндр, словно ты на ручку уже слегка нажал. Что однако не мешало Avid самим так обзывать крутилку, наверно потому что она действительно слегка подводит колодки. Забавно, что у шиманы эта крутилка так и называется «free stroke», что однако можно применить как к самой ручке, так и к колодкам т.к. свободный ход уменьшился и там и там.



avatar

kuzlich

0
У шиманы она не работает
avatar

Iscander

0
А если бы работала — то что бы делала, как проявлялась? 
У меня на 785х менялся свободный ход ручки, точка контакта была неизменна. 
avatar

Chute

0
никогда не забуду, как французы в Морзине отказывались прокачивать элексиры с такой крутилкой, называя их «peace of shit» ахахахах))
avatar

YakuT

0
Да все тормоза пис оф шит, только у некоторых чуть больше времени в запасе работы. К сожалению стоит признать, что тормоза на байке самая капризная и бесячая хреновина
avatar

Coil

+9
Много лет на хопах. Не капризничают и не бесят
avatar

ouninpohja

+11
и не тормозят. )))
avatar

alistair

-1
и не тормозят. )))
ога, а втулки не катят как мы тут выяснили. Прям езжу и страдаю )))
Передаю пламенный привет шиманам требующим защиты мц и срамам требующим обточки мц. 

avatar

ouninpohja

+24
дык в этом то и суть! втулки не катятся нормально и тормозят вместе с тормозами! это как 4 тормоза уже!
avatar

YakuT

+1
У Хопов тормозят только втулки, а тормоза не катят из-за неправильных пыльников…
Вот у Шиманы пыльник не тормозит работу мастер-цилиндра, но зато центрлок и сервовейв ломают керамические поршни ))
Последний раз редактировалось
avatar

Chute

+2
Попробуй Хоуп ;)
avatar

AlexMV

0
кстати. на счёт хопов. есть у них особенности в прокачке? у меня на заднем немного ручка проваливается. прокачивал (без родного набора. только шприцы и трубка капельницы) их и снизу вверх и сверху вниз и никак не получается убрать этот провал. мб их нужно где-то обстучать чтоб воздух выходил, или как-то по-особенному наклонить ручку (тогда без родного набора не обойтись?), или мб ещё что. 
в переднем норм было, а вот с задним, с завода, как-то не очень было.
avatar

jon_nik

0
Нет ни какой особенности, самые простые тормоза в прокачке)
Где-то у тебя воздух подсасывает значит, раскрути все соединения, проверь как обжалась гидра оливкой, как гвоздик установлен, нетли подтеков. Я просто руль и ручку наклоняю так, что бы бачок был параллелен полу.
Гидролиния родная стоит?
avatar

AlexMV

0
да. родная. белая которая. подтёков вроде нет. на ручке и калипе характерной грязи нет («налипшей пыли на мало»). мб я мало жидкости прокачивал (в шприце набежало 15 мл), и просто не вся старая жидкость вышла?
avatar

jon_nik

0
Лучше прогнать по больше жидкости и сделать по инструкции, как в видео Хоуп. 
avatar

AlexMV

0
глянул их видеоинструкцию. я так же прокачиваю. видать действительно мало жидкости прогнал.
avatar

jon_nik

+6
Немного проваливается — это вообще как? Так то ручка заднего тормоза всегда немного мягче переднего, банально за счет большей длины гидролинии.
avatar

schmel

0
на переднем тормозе ручка максимально близко придвинута к грипсе, с помощью обеих крутилок (reach и bpc). на заднем, для комфортного использования, пришлось их на пару кликов открутить от крайних положений, каждую.
avatar

jon_nik

0
странно, а нельзя просто колодки поставить на разном расстоянии от ротора?
ручки должны быть одинаково выставлены всё же
avatar

YakuT

+9
А как ты поставишь колодки на разном расстоянии от ротора? Зазор задан манжетами калипера и формой проточки под них. На этом и базируется автоподвод.
Можно только сознательно уменьшить зазоры, но во первых кто захочет уменьшить зазор, а во вторых при износе колодок все встанет на свои места
avatar

ouninpohja

+1
интересно, только я один этим занимаюсь, чтобы ручки работали примерно одинаково при разном износе накладок?)
например, когда в горах износ накладок был заметен, я постоянно подводил их (снимая калипер, в противном случае помогали крутилки подвода ручки, если есть) и на заднем тормозе больше, чем на морде, т.е. визуально расстояние у накладок переднего и заднего — разное)
Последний раз редактировалось
avatar

YakuT

+2
Ну ручки и работают одинаково при разной толщине колодок, тот самый ранее упомянутый автоподвод. Если это не так, то с тормозами проблема, надо как минимум разбирать и чистить суппорта, а лучше вместе за заменой манжет.
avatar

Chute

+4
ни разу таких не было тормозов из 10 пар)
у которых реально работал автоподвод как надо
но, замечал, что ооочень многие люди даже не чувствуют разницу в миллиметр или два по работе ручек (так же как и кривые рули с завода), именно такую разницу стараюсь исключать)

но почистить суппорта хочется, если честно
Последний раз редактировалось
avatar

YakuT

+20
самое время сейчас!!!
avatar

Iscander

+4
вот можешь ты по больному!
avatar

YakuT

0
Угу, ставишь заднюю ручку чуть дальше — итого чуть больше свободный ход (т.к. гидра длиннее), но в том же положении схватывает. Автоподвод работает, да)
avatar

lokki

0

как это холостой ход больше? просто ручка дальше и схватывание колодок раньше
вообще ничо не работает, особенно в горах, когда колодки стерты на 50% от изначальной толщины)
или я чето не пойму? Вот не поленился даже.
пример:
Ручка с стандартном положении для меня.


Она же в нажатом:


Отвёл ручку дальше:


Отведённая ручка в нажатом положении:



или я чо не то понял и не так делаю?
avatar

YakuT

0
эгрономика. при отведенной ручке ты работаешь другой фалангой пальца. удобно? решать тебе. 
avatar

Polkovnik

0
Блин, что у тебя за дичь, что по мере износа колодок меняется ход?)

Смотри — у тебя есть крутилка, которую ты крутил. Есть точка контакта. Ставишь ручки так, чтобы у правой и левой были примрено в одном месте точки контакта, независимо от начального положения. Всё.

Ну и судя по танцам с бубном — ты вручную сводишь колодки, чтобы был меньше свободный ход, правильно понимаю? Потому и автоподвод не работает — не мешай, блин, железке работать)

А, а у шиманы ещё есть возможность именно поршню больше ходить, грубо говоря, для того же (но мне вообще хт не понравились, могу сказать — вроде дело своё делают, но послевкусия не остаётся)
Последний раз редактировалось
avatar

lokki

0
всмыле всё?) и до окончательного износа?)
а как же ручки тормозов, прожатые почти до грипс, после того же Шампери?

не, щас только на кодах ручки подвожу так, быстрее бы их сменить, хаха)
у RSC в этом помогает настройка точки контакта
 но если я не буду подводить их вручную (даже с крутилками), то в конце концов моя ручка тормоза упрется в грипсу и ничего не произойдет, вообще всегда так было)
avatar

YakuT

+20
Всё правильно на картинках, но при чём тут автоматическое выравнивание зазора при износе?
Свободный ход ручки = свободный ход поршней до касания диска х К рыч + рич аджаст ручки (если он есть).
Автовыравниване может неработать, если  изначально при установке новых колодок поршни не были полностью разведены под зазор заведомо шире рабочего, и первое же нажатие на ручку уже стало рабочим, а не «подгонным». Тогда по мере износа колодок ручка будет уходить ближе к грипсе, до момента выхода свободного хода поршней на проектные значения (если всё чистое и живое). После этого можно выставить ручку в удобное положение и дальше зазор и свободный ход уже меняться не будет.
Последний раз редактировалось
avatar

Chute

+10
А если поршни при подгонке (автоподводе) вылезают неравномерно — значит внутри манжет при смене колодок попала грязь, где-то сухо и где-то в смазке (в рабочей жидкости), поверхность поршней чуть разная по шероховатости или манжеты потеряли эластичнось. 
avatar

Chute

+15
А если поршни при подгонке (автоподводе) вылезают неравномерно — значит внутри манжет при смене колодок попала грязь, где-то сухо и где-то в смазке (в рабочей жидкости), поверхность поршней чуть разная по шероховатости или манжеты потеряли эластичнось. 
Я тут недавно себе новые из коробки г2 ставил, получается у них с завода уже грязь и потеря эластичности?
Жду минусов от фанатиков срэма
avatar

ouninpohja

0
у них только плюсы остались! кризис
avatar

YakuT

0
Получается что эти два фактора можно исключить, остальные ещё в деле.
avatar

Chute

0
воооооот! хоть кто-то ответил понятно, чего я и добивался)
поршни, обычно, я не развожу до упора и первое нажание на ручку тормоза рабочее)
хотя, тормоза в стоке, если я их не трогал, работают точно так же
но не трогаю я их редко, т.к. они вечно с воздухом в системе (ну эт про Sram)
avatar

YakuT

0
Вот и отлично, разобрались…
У меня сейчас в основном Шимана, их без обслуживания тоже не получается пользовать, все методы прокачки уже испытал, помогает.
avatar

Chute

0
Читал читал вас, а потом сходил и поршни почистил в ХТ. Какие модные методы прокачки рекомендуете? Кстати когда убирал воздух летом — масло было грязное. В диорах все было огонь!

UPD. Шимана  — мразоты, с завода масло желтого цвета. в банке типа красное
Последний раз редактировалось
avatar

Iscander

+2
Ну сразу скажу, что качаю по «неправильной методике», в том смысле, что претензии не принимаются, качу как хочу )
Может быть там что-то лишнее, но меня всё устраивает на данный момент.
Если по пунктам:
1 — Снимаю суппорт (калипер), вынимаю колодки, промываю грязь изнутри водой/спиртом/водой.
2 — прикручиваю к ручке прокачную воронку
3 — разжимаю колодки до упора, ставлю жёлтую прокачную распорку, фиксирую её. (В воронке может появиться немного масла, а может и нет).
4 — присоединяю к штуцеру трубочку с 20 мл шприцом, полным масла, открываю штуцер, немного тяну шприц вниз, чтобы мелкие пузырьки от штуцера не загонять в систему.
5 — Туда-сюда-обратно. Перегоняю эти 20+ мл масла из шприца в воронку и обратно, раз 5-10. При отсосе вниз в шприц нажимаю на рычаг тормоза, тогда при отпускании рычага пузыри заметно расширяются в объёме и выходят особенно активно.
6 — Когда пузырей при прокачке становится очень мало или вообще без них (что реже, ибо через МЦ воздух подсасывает) — закрываю штуцер на суппорте, отсоединяю шланг, промываю от остатков масла спиртом / водой.
avatar

Chute

+2
7 — Ставлю вместо жёлтой проставки колодки, втыкаю между ними красную транспортировочную распорку (она должна быть чистая, без грязи и масла) и нажатием на рычаг подгоняю колодки до упора.
Впринципе можно это не делать (см дальше), но так больше шансов, что колодки выйдут ровнее относительно зазора в корпусе суппорта.
8 — Ставлю суппорт на ротор и (аналогично п7) догоняю колодки дальше, до касания ротора.
9 — Затыкаю воронку, снимаю, закрываю ручку, протираю с неё масло, ставлю в рабочее положение.
10 — отработку масла переливаю в баночку — ещё пригодится, через некоторое время грязь осядет вниз, сверху ещё вполне живчик ))
11 — при замене колодок опять будет нужна аналогичная прокачка, просто разжать колодки не получится, ибо масла в системе больше, чем нужно для такой процедуры. Но зато типичное разрежение в системе меньше типичного и воздуха подсасывает тоже поменьше. При нагреве у меня проблем не было, видимо нагрев был не очень сильный или колодки к тому моменту уже немного подтёрлись.
avatar

Chute

0
Спасибо за пост.

Погоди, если все это делать с новыми колодками, то почему надо будет все заново прокачивать при замене?
avatar

Iscander

0
Формально не надо, но практически за время жизни колодки тормоз Шимано успеет ещё несколько раз насосать воздуха и всё придётся прокачать несколько раз )
Например после авиаперелёта у меня оба тормоза сразу грустят, хотя масло из ручек вроде не капает. А менять ручки каждый год-два возможности нет.
avatar

Chute

0
Получается что за комплект колодок тормоз насосет, и новые колодосы влезут со свистом?
avatar

Iscander

+1
Получится что при попадании воздуха тормоз придётся перепрокачивать уже на юзаных колодках и по моей методике масла в системе будет всё больше; при попытке установки новых колодок его надо будет сливать или перепрокачивать.
На самом деле самое сложное в прокачке — это не опрокинуть открытую бутыль с маслом или не уронить байк с установленной воронкой )), ну и придерживать шланг, когда сильно давишь на шприц, чтобы не сорвало и не облило брызгами всё вокруг. А остальное не запарно совсем.
avatar

Chute

0
По моим ощущениям — это в бачке остаётся воздух и перетекает туда-сюда вечно. После нескольких прокачек чисто с воронкой и сведением-разведением колодок основная часть уходит
avatar

lokki

0
у тебя просто гайдов не было. ) перемудрили они с ручкой. при износе колодок действительно сдвигается упор, приходится крутить, как это объяснить пока не знаю. «фича» именно в ручке — поведение одинаково что с родными калиперами, что с V4.

на шимане такого никогда не встречал. )
avatar

alistair

0
Стоп-стоп. Чего ты не встречал на шимане?
Речь о том, что при износе колодок ручка начинает все ближе и ближе к грипсе ходить?
avatar

Naman

0
Угу, я такого тоже как-то не встречал — максимум если прокачаны тормоза плохо.
Думаю дело в эластичности мембраны в ручке — создаёт слишком сильное разряжение, из-за этого такая вот фигня.
avatar

lokki

0
да, именно это. на гайде приходится крутить C.
avatar

alistair

0
Знаешь, тут странно не то, что у тебя это на гайдах, а то, что ты этого никогда не встречал на шиманах. Там по-другому просто не бывало никогда -)

avatar

Naman

0
никогда такого не было и вот опять? )) ничего не знаю, на шимане колодки снашивал до пружин и ничего крутить не нужно было.
avatar

alistair

0
Ты, вероятно, забыл, что Шиману ты прокачивал через вечер в Москве, а в горах каждый вечер.
avatar

Naman

0
никогда не прокачивал шиману в горах, ты меня с кем-то перепутал. в мск тем более, раз в полгода максимум.
avatar

alistair

0
Забыл упомянть, что заливать туда нужно обязательно альтернативные жидкости, ручку гильзовать, поршни менять на металлические и пользоваться только в сухую погоду.
avatar

SergeiPikulin

0
Ну если ручка меняет точку начала рабочего хода при износе колодок — то это ненормально, что-то неработает или было неправильно запущено в дело )
У меня тоже не встречалось, только на холоде были изменения (ручка отходила дальше).
avatar

Chute

0
похоже это фича ) ручки гайдов…
avatar

alistair

0
мы не про это)
а про то, что момент контакта колодок с диском, при износе — разный.
про то, что сама ручка куда-то гуляет — никто не говорил
лишь про то, что со временем она прожимается куда больше)

Последний раз редактировалось
avatar

YakuT

+1
Да я понял. И написал, что на Шиме у меня такого нет. Собственно этого и не должно быть — работает автоподвод колодок, который обеспечивает всегда одинаковый зазор и соответственно — одинаковый свободный ход ручки и точку контакта. Этим и отличается «открытая» система от «закрытой», где подвод колодок как раз и приходилось делать вручную крутилкой.
avatar

Chute

0
не, я верю, что шимано работают получше в этом плане)
а мне нужно попробовать перепрокачать и вставить колодки, разведя поршни до упора)
avatar

YakuT

0
В теории так все «открытые» тормоза должны работать, если манжеты живые и перепускные отверстия в ручке не забиты.
У подруги были 5-е Эликсиры, тоже всё ок был при износе, мои старые Хопы М4 тоже не чудили.  
Попробуй. Только пыльку промой с поршней перед заталкиванием в суппорт, или DOTа немного капни снаружи, как кто-то недавно в видео советовал )
avatar

Chute

+10
практика от теории отличается. на шимане такого не было никогда. по гайдам моя личная статистика пока что говорит что эта «фича» у всех присутствует. прокачиваю всегда одинаково, с блоком, поршни полностью утоплены. сам не понимаю отчего такое может происходить )
avatar

alistair

0
Кому должны? Недавно смотрел какой-то про байк чек, где передняя и задняя ручки специально по-разному настраивались.
Имхо, вообще наплевать, как настроены ручки относительно друг-друга, если ты не одной рукой их используешь =)
avatar

Naman

0
ни на одном байке прорайдэра не видел такого, сколько бы не встречал и не рассматривал)
avatar

YakuT

+5
не может эта регулировка подводить колодки, даже слегка ) на исправных тормозах — не может. free stroke более правильное название, хотя по сути все это одно и то же. у шиманы free stroke работает, только им почти никто не пользуется, свободный ход выставлен по минимуму.
avatar

alistair

Комментировать


Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь. Сделайте что-нибудь.