Ремонт и настройка — Как сделать велосипед быстрее

Очевидно у нас небольшое затишье после SuperD, предложу одну тему, а именно — кто какие знает способы ускорения байка?

Для примера вчера я поехал на катание и проехал на время (это сегмент в страве) один асфальтовый интервал в гору, но перед катанием увидел, что покрышки накачаны чуть меньше, чем могли бы быть, а также, что система в холостую работает с небольшим (но заметным) усилием.
Вечером разобрал переклюк, и систему, почистил, полил WD-40 (и ей же — цепь). Утром смазал, все собрал, а покрышки оказались почти норм, добавил меньше 5psi.
И… поехал протестировать изменения. Результат меня лично шокировал, разница огромна!
Ремонт: Как сделать велосипед быстрее 
В комментариях к посту предлагаю вспомнить все возможные способы ускорения с помощью байка помимо очевидной борьбы за вес. Предлагаю писать в комментариях первого уровня только идеи, а голосами за них оценивать их полезность. Приступим?
  • Поделиться
  • добавить в избранное
    2
  • +37
  • Мнения

Комментарии (106)

+13
В день гонки брызнуть силиконки в подвеску, подсидельный турбоштырь, линки подвески, втулки колес (с противоположенной стороны от диска), каретку, педали и ролики переклюка.
avatar

N01Z3

+46
на диск тоже можно брызнуть… ;)
avatar

amstafff

  • ↑
+12
Брызгать «силиконкой» на всё, что должно скользить — это как зубную боль лечить анальгином…
Последний раз редактировалось
avatar

TWR_DUUALL

  • ↑
0
Зато на время гонки работает. Потом, правда, по-хорошему надо все заново смазывать нормально, включая вилку.
avatar

Val

  • ↑
комментарий был удален
-1
мазать все не Силиконом, а Тефлоном ;-) попробуй помыть цепь и ролики с подшипниками а потом утопить в смазке на пару дней, эффект думаю не нуждается в рекламе, так же вилку спорно конечно им же можно.Все движущиеся детали, абсолютная правда и все грязные места(нижние линки, забивать консистенткой если предвидится грязь)  по опыту разгона 20 кг подвеса и мнению многих гонщиков, все что крутиться должно быть легким. еще камеры выкинуть старые, толстые, кирпичный вынос тоже в топку, подседел при возможности не покупать телескоп, искать карбон. На таких мелочах вы строите динамику разгона, а вот если вам сулит долгая гонка, или многодневка, нужны немного другие методы.
avatar

uaz236

  • ↑
0
надеюсь, никто не последует твоему вредному совету.
avatar

VL_Chuvak

  • ↑
+34
Отрегулированные тормоза, чтобы колодки не терли ротор)
Последний раз редактировалось
avatar

Citrus199

+5
Нам с Вадосом рассказывали во Франции про механика Стромбергса, который сам является сильным гонщиком в bmx-рейсинге. Так вот он у Стромберга убирает всю смазку из втулок на время гонки.
avatar

Val

0
про это известно уже много лет, после обзора байка Стива Питта, на котором он выиграл ЧМ — там всю густую смазку заменили на жидкую, ради экономии веса и наката. Плюс 3 болта на диск титановых было и  так далее по списку.
avatar

misterdx

  • ↑
0
3 болта на диск имхо уже изврат… в крышке выноса минус 2 болта и я бы грипсы еще снял раз уж пошло такое дело…
avatar

Knolly

  • ↑
+6
И краску с рамы содрать…
avatar

New-Yurok

  • ↑
+1
краску и лак с карборам самые упоротые снимают — помню, году в 2010ом  у Саузера Эпик был ободран в вейтвинерских соображениях
avatar

mitcos

  • ↑
0
дада, по утверждениям очевидцев — минус сто грамм, а это в случае 10кг кантри байка хоть мелочь, но чтото значит. а если поверх покрасить матовой краской без лака — выигрышь будет50-70гр :D
с карбоном такие приколы правда уже незаработают. вернее легче может и станет но обдирать ла с карбона — это както даже не смешно уже 
avatar

AnatolVasin

  • ↑
0
ну, у Саузера подвес под жёсткий кантри был 8.2 .   говорил в интервью, что можно бы ещё сбросить, но надёжность уже не та была бы
avatar

mitcos

  • ↑
+18
Еще от того механика. Он сделал Стромбергу кастомные педали с очень хитрой системой вращения, которая выигрывает у любых фирменных педалей по легкости этого самого вращения вокруг оси. Причем товарищ так заморочился с этой разработкой, что при разборе педаль разваливается на части, чтобы нельзя было понять, как была устроена система.
avatar

Val

0
Да, слышал про его хитрые педали
avatar

Lenin_TG

  • ↑
0
… что при разборке педаль взрывается на части… вот это был бы трэшь))
avatar

AlekseyGarshtya

  • ↑
+13
по таблице видно, что улучшение результата произошло из-за элементарной натренированности или просто лучшей физической формы ( ну например: выспался и поел правильно))
avatar

Evil_T

+11
Это тоже понятно. Но пост, если правильно понял, является тематическим в плане межсезонного дрочева, когда уже не покатаешь, а сублимировать надо.
avatar

N01Z3

  • ↑
0
Давай на 1 уровне не писать что-то кроме советов.
Но раз уж есть вопрос, то предыдущий лучший результат был вчера и вчера я там выложился на полную. Разницы между вчера и сегодня особой не было, разве что вчера я был чуть более свежим, так как перед этим был день отдыха. Сегодня — наоборот, так как вчера была очень заметная тренировка.
Байк очевидно очень круто поехал, по ощущениям почти вся вина — на цепи с загустевшей старой смазкой. 
avatar

Val

  • ↑
+3
Тип масла действительно вполне чувствуется, равно как и сухая цепь съедает часть энергии педалирования.
avatar

Chute

  • ↑
+3
тренировочные циклы тоже не стоит отмечнять. играет весьма серёзную роль. поэтому и нельзя сказать однозначно, что больше помогло.
avatar

AnatolVasin

  • ↑
+1
Очевидный совет — правильно подобрать покрышки. Вот, напомню, прекрасная статья про накат в кантри, которая намекает на то, что узкие покрышки не всегда лучше катят:
twentysix.ru/blog/106608.html
avatar

Val

0
Про подбор покрышек.
Считаю, что покрышки весом в районе 800 грамм, установленные бескамерно — вполне рабочий вариант для гор, если не предполагается лютого гравити катания. Т.е. в некоторых случаях двойные максис с весом 1100 грамм — это оверкилл. Ну а минус 600 грамм с покрышек — это то, что любой заметит и в плане ускорения и в плане торможения.
Последний раз редактировалось
avatar

N01Z3

  • ↑
+2
Только ты не пояснил, что ты про эндуро.
Меня тонкие покрышки заставляют больше аккуратничать на камнях, хотя может это дело привычки. 
avatar

Val

  • ↑
+3
а зечем ехать в горы,
если не предполагается лютого равити катания
??
 
avatar

KonstantinMaksimov

  • ↑
0
Ну вот ты зачем в Алушту ездил? Или там было лютое катание, а я пропустил?
avatar

N01Z3

  • ↑
0
у каждого свои критери лютости :)
avatar

scunk

  • ↑
+6
ну я не испытал недостатка лютости.
смотря как катать  
avatar

KonstantinMaksimov

  • ↑
+1
Вариант для тех, кто едет медленнее на байке, который гремит: установка новой цепи (причем обязательно не верхней мтб и не шоссейной линейки) радикально снижает шум на тряске. Как, разумеется, и NarrowWide-звезды и новые переклюки с почти фиксирующейся лапкой.
avatar

Val

0
А почему не топовые, кстати?
avatar

racerx

  • ↑
+2
Они сильно люфтят ради того, чтобы ультра-хорошо вращаться. А этот люфт = шум (как и у разношенных старых цепей).
avatar

Val

  • ↑
0
Вот это важно, спасибо. Хотя я, лично, только кросс-степ пробовал из топовых. Но это важно.

Кстати, твой совет про шатуны помог, стало легче, спасибо. 
avatar

racerx

  • ↑
0
Скорее они просто набиты более густой консервационной смазкой. А «топовые» в последнее время — более жидкой, видимо, чтобы шоссерные гонщики не жаловались механикам на «цепную вязкость».
После ухода заводской смазки, чистки и смазки обычными маслами все придёт в норму ;)
Переклюк с демфером действительно прилично успокаивает цепь. 
avatar

Chute

  • ↑
+2
Желательно максимально снизить потери в трансмиссии: правильно установить успокоитель цепи, если имееется; подобрать натяжение цепи, установить задний переключатель чтобы он максимально охватывал звёзды кассеты. Сама цепь всегда должна быть чистая и красивая:)
avatar

PreDOC

+4
Не знаю на сколько это относится к байку, но все же.
Считаю, что не стоит сильно менять сетап байка, если настройки выставлены. А лучше всего просто всегда и везде катать на одном байке с одинаковыми настройками, чтобы привыкнуть к его поведению. В день гонки лучше вообще не трогать все настройки. В этом плане мой первый совет с силиконкой несколько противоречит данному. 
avatar

N01Z3

0


очень полезный совет!:))

п.с. знаю человека, который сменил байк перед финалом суперд и на подиум заехал:)
Последний раз редактировалось
avatar

misterdx

  • ↑
+1
Мне казалось к байку привыкаешь один раз, а всякие настройки типа давления, отскоков и компрессий меняешь, что бы сделать байк быстрее\комфортнее.


avatar

B-race

  • ↑
+3
Я же не говорю, что байк не нужно настраивать. Как раз и написал «если настройки выставлены». Мысль была в том, что за день до гонки не стоит менять настройки вилки, если под руки случайно попалась статья Пухиря.
avatar

N01Z3

  • ↑
+41
Максимум красных деталек!!!11
avatar

zloy6666

+1
Грипсы мягкие поставить. 
avatar

racerx

0
Пардон, случайно на "-" нажал, про грипсы согласен полностью. И подходящего диаметра. 
avatar

Chute

  • ↑
-3
Жесткое задротство, но можно заменить втулки скольжения в линках рамы на промы.
avatar

Val

+1
и в аморте втулки на игольчатые — говорят, работает отзывчивее
avatar

kerasin

  • ↑
-1
Тогда у тебя наоборот подвеска работает очень-очень чутко, и чуть больше усилия от педалирования съедает таки. Не зря же блокируют аморты и вилку в подъеме)
avatar

vehdetta

  • ↑
0
ставь максимально широкую резину и давление низкое на столько, чтобы не пробить)
Последний раз редактировалось
avatar

Evil_T

+17
1. Некоторые втулки категорически не катят.
Пример из жизни.
а. Hope Pro 2 катят хуже Xenium + Chosen (сзади). Покрышки/давление/вес колёс одинаковый.
б. Hope Pro 2 Evo катят хуже WTB LaserDisc FR + Novatek (сзади). Причём у новатека видавшие виды подшипники, но с любой перебранная система зацепов — нереально бесшумная (возможно от того и катящая). Покрышки/давление одинаковые. Вес колёс во втором случае чуть больше.

2. Втулки аморта.
а. Стоковые втулки, как у фоксы/марзоччи — туфта.
б. У маниту поинтереснее, но быстро стираются и начинают люфтить.
в. У ккдб ещё интереснее, но тоже быстро стираются и начинают люфтить — нифига не круто ибо начинаются стуки, а это бесит. 
г1. Капролон. В общем и целом это бомба. При правильной подгонке размера работает фантастически. К тому же он упругий и даже если туго влазит, то всё равно работает. С пунтом а такой финт не прокатит. Плюсы: лютейший угар по весу, крутански крутится. Единственный минус — нельзя использовать на слишком широких пальцах. У меня нижнее крепление 40мм — палец теперь гнутый. Но полежав пару месяцев выравнивается. И вновь эксплуатируется.
г2. Игольчатые подшипники. Тяжелее, чем г1, и, наверное, будут проблемы при зимней экслуатации (этой зимой проверим), но зато гарантировано крутится. Причём крутится просто фантастически. Даже лучше чем капролон. Но в данной ситуации я бы сказал, что предпочёл капролон, ибо так круто крутиться уже не надо, а вес можно скинуть. Из недостатков — стокового набора пальцев может не хватить. Тогда либо ездить на дребезжащей телеге придётся тебе или точить под свои аморт/раму.

К слову, я когда зажимаю аморт с обычными втулками и г1 или г2, то чувству заметную разницу. Сколько на это уходит энергии? Если передать её аморту с наименьшими потерями, то он её вернёт. С потерями конечно. Но всяко лучше, чем греть уши аморта.

Спасибо за внимание.
avatar

TWR_DUUALL

0
Хотя почитал про покрышки пост. Может и не прав я :(
avatar

TWR_DUUALL

  • ↑
0
Ого, Hope Pro 2 Evo не катят? И как проводились измерения и сравнения?
avatar

N01Z3

  • ↑
+1
Задние хопы действительно туго крутятся и крутятся меньше по времени(по сравнению со многими  другими втулками), если например крутнуть два колеса с одинаковым усилием. Всё дело в очень тугих собачках у хопов, но менее крутыми хопы от этого не становятся)
avatar

Feanor

  • ↑
0
где-то видел таблицу, что на втулки приходится 0.4% всех потерь в велике. МНе кажется, что роль втулок несколько преувеличена.
avatar

skadi

  • ↑
0
На что больше всего потерь приходится?)
avatar

Feanor

  • ↑
0
трансмиссия и воздух, хотя про воздух говорить несколько некорректно, ибо это уже не относится к железу. 
Последний раз редактировалось
avatar

skadi

  • ↑
0
Есть товарищ, который в дх-заездах надевает шоссейную джерси, для «аэродинамичности».

И еще в тему не железа — всю жизнь каталась в длинных шортах и не парилась, пока мне не сказали «как ты так ездишь, они ж крутить мешают». И все, с того дня ездить в них стало невозможно.
avatar

Garrett

  • ↑
+1
На мировом уровне дх вроде как запрещено ездить в шоссейной одежде.
avatar

Feanor

  • ↑
0
Это 7 секунд на получасовой гонке.

И я этим таблицам не доверяю. Они, чаще всего, получены в вакууме, сферическим конём оседланные. 
avatar

TWR_DUUALL

  • ↑
0
Не один раз слышал, что хопы хуже катят. Проблема не надумана. 
avatar

racerx

  • ↑
0
Мне не понравился капролон. Когда подразбились родные алюминивые втулки в верхнем ухе моего дшх эйр,  мне очень за символическую цену сделали втулки из капролона, так вот он жутко СКРИПИТ при работе подвески, потому что трется об линк, я уже кучей смазок перемазал, хватает на пару недель максимум, в общем грусть — печаль. Заказал на эндуре игольчатый подшипник, забъю его смазкой, посмотрим как будет с ним.
avatar

Feanor

  • ↑
0
между линком и капролоном положить что-то нескрипучее? шайбочку там м.б.?
avatar

skadi

  • ↑
+1
втулки должны тереться о бушинги аморта, но никак не об линк. чтото не так сделали)
скорее всего, не попали в размер, и ваши втулки заклинили в ухе, при этом вращаются вместе с ухом и  трутся об линк. конечно, если я правильно понял ващ комент.
у меня стоят капролоновые втулки и есть не просят.
Последний раз редактировалось
avatar

pashevich

  • ↑
0
И как мне этого достичь? Вулки вставляются  вынимаются из башинга руками, если ещё снять с их диаметра — начнуть люфтить.
avatar

Feanor

  • ↑
0
1. Сильнее затягивать линк.
2. Промазать антифрикционной смазкой место контакта линка и втулки. Я использовал мел ибо с ним проще:) 
avatar

TWR_DUUALL

  • ↑
0
Я затягиваю с усилием которое рекомендует производитель)
Посмотрим как с надёжностью у игольчатого подшипника, если плохо, то вернусь к капролону и попробую намазать как ты написал)
avatar

Feanor

  • ↑
+1
так возможно с шириной части втулок, которая вставляется в ухо, вышла промашка? то есть ты зажимаешь втулки, а они, вместо то, чтобы уперется друг в друга, начинают упираться в ухо аморта?
avatar

pashevich

  • ↑
0
Миш, разница в 77 Вт — тут надо разобраться. У тебя же измеритель мощности стоит или как вычисляется мощность? 
77 Вт это вообще 2-3 года постоянных тренировок о_О. Если мощность вычисляет сама программа то, думаю, тут дело в ветре было. Те же 2 м/с в один день попутный, а в другой день встречный — уже разница по скорости огромна будет.
А какова степень усилия была? Вот если назад ты толкаешь систему, сколько оборотов она делала?
Последний раз редактировалось
avatar

cheerfulcow

0
На ваты там не надо смотреть, у меня нет измерителя мощности и это предположения стравы. Как страва там считает не знаю, но уверен, что ультра-косячно. А вот такой выигрыш во времени при одинаковых входящих условиях, одежде, рюкзаке, температуре и пр — это очень много.
Про ветер — его в этом месте нет никогда, оно закрытое +это подъем.
avatar

Val

  • ↑
+12
Странно, что еще никто не сказал, одно из решений — протянуть колеса. Более жесткие колеса меньше ходят под нагрузкой, что может приводить к уменьшению радиуса поворота (мне про этот фактор сказал Дима Репкин после смены комплекта колес).
avatar

Val

+11
И еще смешной пункт — проверить все болты на байке, потому что не доехавший байк или байк, который вдруг оказался без седла — очевидно медленнее нормально финишировавшего.
avatar

Val

0
Или раму, проверено на себе..(по поводу седла)
avatar

racerx

  • ↑
+26
Непротянутые колеса приводят к увеличению радиуса поворота? ахаха, да ну? Или речь идет про гусли?
По моим наблюдениям цепляющие диски, не самые накатистые втулки и все остальное ощутить при катании просто невозможно (по крайней мере если речь не про шоссе, хотя я и в шоссе не чувствую).

Про подвеску и скольжение во втулочках амортизатора, а так же втулках скольжения в раме — ну это ваще) По моим наблюдениям людям, которые так заморачиваются над байками, больше всего мешают ехать их собственные указательные пальцы на тормозных ручках, а многие быстрые гонщики вообще не алё, что у них там крутится плохо или цепляет… «е*ашу в кашу» как говорит Вован Пуляевский)))

avatar

Nik

+18
Ник, велкам ту кантри. Поездишь, потренируешься, а потом дойдешь до мысли, что и на байк можно смотреть, не суди по одному дх. В эндуро спорно, но если душа желает, почему нет?

P.s.: Ты вон статью про настройки вилки писал, стебался над людьми, которые дорогущую вилку покупают, а потом не пользуются возможностями, которые она дает. А ведь можно было сказать «Да че думать, мочи по трассе и всё!». Но ты вилку настраиваешь. Значит не все на морали и объеме тренировок тащишь, пытаешься еще что-нибудь придумать, так?
В кантри я показал в посте, какой огромный провал во времени может дать байк в состоянии «забил и поехал».
Последний раз редактировалось
avatar

Val

  • ↑
0
еще, тогда, я вот тут вспомнил-реально важно следить за промами подвески. ибо бывает печаль полная лишь потому, что промы уже крутятся в песке, от грязи+керхера.
ну вот можете отговарвиать, по сталкивался, что врулевой, что в рамах с такой фигней. 
avatar

dirtyshiza

  • ↑
0
Промы проверять — святое дело. Кстати после последней грязевой гонки у меня в обоих тренировочных колесах не крутятся промы. Вообще. Не могу прокрутить — пробовал даже деревяшку вбить и прокрутить — нгикак. Кто скажет как вылечить?)
avatar

Nik

  • ↑
0
В бензин замочить и поменять смазку
avatar

Andgi

  • ↑
0
В бензине все колесо у меня не получается замочить))) А поливание промов бензом не дало результата
avatar

Nik

  • ↑
0
если можешь вытащить заглушки из втулки и добраться до промов, то можешь ножиком аккуратно снять заглушки, и прямо в шарики вдшкой пофигачить, а потом забить туда новой смазки специальной. Но как показывает опыт — после такого придется достаточно часто делать эту процедуру.

Поэтому выхода два — или менять промы или долго и упорно пытаться их разработать.
avatar

misterdx

  • ↑
0
продолжаю ответ misterdx-а

заклинило ролики в переклюке, притом оба
бензина не было — отмывал в ВД-шке где-то час.
естесственно, снимал пыльники. схема в общем была такой:
— помочил в вдшке (да, согласен, с промами в колесах так не получится, потому сразу едем на следующий пункт)
— пшикнул ВД-шкой, попробовал покрутить туда-сюда. таких подходов было… много)

во втором ролике вообще аккуратно достал сепаратор и все шарики, все почистил, собрал обратно. но тоже с колесами это видимо не прокатит (могу ошибаться, просто колес на промах еще не было) 

роликам с того момента уже где-то 2,5 ккм разных условий, больше со смазкой с тех пор не гемороился, то бишь работают без нареканий 
avatar

bkg

  • ↑
0
WD не годится, она слабо грязь отедает, у неё смозочно проникающие свойства естественнно при этом растворяет грязь и старую смазку. Бензин рулит.
Снимаешь колесо, пром подшипник открываешь с одной стороны, заливаешь бензин через шприц и крутишь втулку, промываешь пока не будет чистым подшипник. После отчистки бензин испаряется не оставляя следов. Смазку берешь со свойствами  для высоких нагрузок при малых оборотах. Литол 24 тоже отлично подойдет. Я использую немецкую  (непомню названия) отлично работающую весь сезон  смазку. На этом у меня процедура чистки  заканчивается.
avatar

Andgi

  • ↑
+2
цепляющие диски, не самые накатистые втулки и все остальное ощутить при катании просто невозможно


Вспомнилось:
twentysix.ru/blog/109653.html
:)
avatar

VoidWanderer

  • ↑
0
ха-ха ради можно апхилы поездить на грязной цепи и памп покачать с кривыми дисками :3
 
avatar

B-race

  • ↑
-3
да, все сказали.
по мне больший толк-чуть пожестче подвеску настроить(ну, катание в москве, и катание весьма ограниченное, а не по супер-сложным трэйлам), на один щелчок побыстрее отскок.
ну и по сути, Коляне Пухирю+1:
"Говори кратко, проси мало, уходи борзо!"
мочить надо, в первую очередь.
ине надо сублимаций;) 
avatar

dirtyshiza

+2
неплохо бы повторить эксперимент вслепую, и раз эток 8-10, чтобы статистику набрать.
после 1 попытки повторял круги на «очищенной» трасмиссии?  чтото слабо верится прирост в мощности/скорости в 27% чисто на смазанной трансмиссии.
«асфальтовый интервал в гору» кмк, не очень удачный метод сравнения, т.к. короткий и силовой, на мощность больше влияет состояние организмы и уровень кислоты в мышцах, чем меньший коэффициент трения в трансмиссии. ну и про ветер забывать не стОит, такие вещи надо проверять на закольцованном круге.
 
по теме — больше всего ощущал прирост скорости от смены колес (по весу)/покрышек (по протектору и весу). ну и еще когда брал 9кг хардтэйл после 13кг подвеса. остальное не улавливаю, т.к. не спорцмен.
Последний раз редактировалось
avatar

pashevich

-1
ВД-40 это не смазка!!! С темже результатом можно цепь «смазать» керосином. Колеса накочать азотом(гелием). 
avatar

AntonMarkevich

+10
гхм, я же написал, что смазал _после_ wd40.
avatar

Val

  • ↑
+7
Похудеть.
avatar

KirillLoginov

+1
За одну ночь… это не похудеть называется :)
Но в целом, самая действенная рекомендация, да.
avatar

vvllive

  • ↑
+9
После грязи умирают ролики в переклюке, вплоть до полного заклинивания, если они на промах.
Уже два раза сталкивался, когда нижний ролик на проме умирает без шансов, а в верхнем втулочку почистил, новую смазку положил и катаешься до следующих говен)
avatar

Lyoho

0
у меня тоже было заклинило, притом оба ролика.
жестоко отмочил их в вд-40 (бензина не было под рукой), разобрал в ноль (вынул сепараторы и все шарики), снова собрал с новой смазкой — проехали наверное тыщи 2,5 без проблем
avatar

bkg

  • ↑
+1
ролики на втулках скольжения — наше всё ;)
Последний раз редактировалось
avatar

pashevich

  • ↑
+9
Без поверметра это все не очень показательно, т.к. ощущения сегодня и завтра могут быть одинаковыми, а мощность при этом очень разной, это я тебе как практик говорю.
Если хочется объективности, то нужно в один и тот же день, ставя грязную и чистую цепь, раза по три пробовать отработать этот сегмент.
п.с. но грязная цепь, конечно, достаточно ощутимо влияет.
п.п.с. колеса должны быть протянуты не «максимально сильно», а под вес конкретного райдера, для меня это было открытием. Когда Юра-Велодоктор протянул под меня Фулкрумы они поехали более лучше ©.
avatar

ctepx

+24
Не знаю как с байком, но машина всегда лучше едит если ее помыть) Правда есть и побочный эфект — дождь!
avatar

maxxis

-5
раскрыть комментарий
avatar

ilyamaksimov

+4
если в гонке ты будешь бежать за мной и шутить, тогда я тоже гораздо быстрее поеду…
avatar

KonstantinMaksimov

  • ↑
-4
Да я смотрю люди с моей фамилией стараются шутить несмотря ни на что
avatar

ilyamaksimov

  • ↑
+10
Несколько лет смазывал цепь маслом TF2. Еще купил флакон Finish Line с закручивающейся крышкой, чтобы брать с собой на гонки. Плюс в мастерских смазывали разными маслами. Ощущения каждый раз одинаковые — чистая смазанная цепь.
 
Полгода назад купил на Байкдискаунте флакон недорогого масла Dynamic. Ощущения нереальные — как будто трансмиссии вообще нет, и ногами вращаешь не звезды, а сами колеса. Масло визуально темно-синее, по консистенции как сопли. Байк едет сам. Рекомендую.
 
Dynamic Chain Lube 250ml
avatar

lebedev

0
Спасибо, заказал)
Последний раз редактировалось
avatar

Val

  • ↑
0
А нас порадовала МакОф желтая и зеленая (для гонок).
Только смазывать надо заранее, по инструкции.
Эту тоже попоробую, спасибо за наводку.
avatar

ctepx

  • ↑
0
Довелось немного потестить красный МакОф. Как-то с тем же ФинишЛайном разницы не заметил. Хотя это может быть потому, что не гоняюсь.
Ах да, пахнет он вкусно) 
avatar

bkg

  • ↑
0
Зеленый ФинишЛайн хорош, но не так долговечен.
Красный МакОф — единственная смазка, которая могла пережить грязевой этап в Бескидах этого года.
Правда, в тех условиях, для которых эти смазки предназначены, цепь уже ни на что не влияет, главное чтобы цепь выжила.
Я говорил именно про смазки для сухой погоды.
avatar

ctepx

  • ↑
0
если по консистенции сопли то ещё может chain-l таких же свойств
avatar

SergeySavin

  • ↑
0
На старте SuperD от безделия решил выровнять диски. Колеса стали крутиться почти свободно.

Миша, WD-40 это не смазка, прекрати издеваться над байком. Это равносильно тому же,  что тормозухой полить.
avatar

SERG

+2
читаем внимательно:
Утром смазал, все собрал
avatar

pashevich

  • ↑
0
лучше всего ускоряет байк, это снижение веса на вращающихся деталях
 
avatar

arsimtb

+12
Для грязевых КК гонок, чтобы минимизировать количество грязи на байке, я заклеиваю все дырочки, маленькие и большие; особенно это касается района вилки с хитрыми углублениями в горилле, и огромным зияющим отверстием штока; +, опять-таки для КК, если крепление переднего переклюка нижнее, то сменить на перереключатель с верхним креплением, он меньше грязи собирает; правильно подобранное давление в покрышках поможет скинуть время на пути к заветным позициям, если ноги (во-первых) и голова (во-первых с половинкой) для этого готовы.

Замочек для цепи на гидролинии и выжимка в кармане тож могут спасти ситуацию, как и отсутствие колпачков на нипелях облегчает жизнь в случае чего. Плюс ноги вилки перед гонкой хорошо было бы смазать в любой дисциплине, где есть аммортизационная вилка; да и вообще, следить за ней, ибо сложный технический агрегат иногда может работать не так как следует, крадя секунды на колбасных гонках (которые длятся дольше 1 спуска) :)
avatar

Raido

0
О смазке Динамик — сходится с рез-ми теста из немецкого байк магаза
avatar

AlexeyKatasonov

Комментировать


Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь. Сделайте что-нибудь.