добавьте полный список используемых тэгов, что бы не придумывать новые при создании поста. их до бесконечности можно плодить, а то будет как тут:
Страны
Israel Russia Russian Federation Ukraine Беларусь Венгрия Израиль Казахстан Рашка Роисся Вперде Россия РФ Сомалиленд Украина Эстония
вариантов названия России шесть штук, а в тэгах, я думаю, еще больший огород
Прямой эфир
хорош, Никит, отличная статья, по полочкам разложил.
в закладки однозначно.
в закладки однозначно.
а можно попросить фоток где видна длина козырька? а то везде видел что он вроде коротки, а тут смотрю вроде нормальный…
Вот именно, что ни ссылки нет, ни автора. Я этот мануал для себя в ворде оформил и сохранил.
эффект сборки аморта в бочке с маслом
кому нужна статья по переборке DHX — вот happymtb.org/forum/read.php/1/661268/
самая подробная вроде что есть, по фоткам все понятно
молодец, хорошая статья
Эх, и почему же Вистлер так далеку, что ехать нерентабельно?
Арсен, аморт на 99% новые две поездки в Шувалик с сальниками ничего не сделали=))
Просто мне нравится на 5W ездить, а не на заводском 7.5=))
так что это была тупо замена масла
Просто мне нравится на 5W ездить, а не на заводском 7.5=))
так что это была тупо замена масла
Указывай авторство и ссылку на оригинал, общепринятая практика сейчас.
Если чо — замена масла вот по такой инструкции особого эффекта не дает. Все говно как было в сальниках, так и осталось. Ни поршень не разбирался, ни корпус не откручивался, ничего не делалось. Это как из бутылки вылить мутную воду и залить чистую.
не спорю, это лучше, чем ничего, но без замены сальников имхо это не дело. Это примерно то же самое, что грязную цепь постоянно смазывать маслом.
не спорю, это лучше, чем ничего, но без замены сальников имхо это не дело. Это примерно то же самое, что грязную цепь постоянно смазывать маслом.
система спортивного хронометража для гонок DH в Крыму есть у организаторов Alushta Cup, кстати, активно используется весь прошлый год.
«Например:
изначально по мануалу допустим 37 мм.
1. надо увеличить прогрессию: делаем расстояние 35 мм
2. надо уменьтшить прогрессию: делаем 39 мм.»
разве эту функцию не выполняет крутилка ботом аут? зачем лезть в кишки, когда можно закрутить бачок до 35мм или наоборот открутить до 39
изначально по мануалу допустим 37 мм.
1. надо увеличить прогрессию: делаем расстояние 35 мм
2. надо уменьтшить прогрессию: делаем 39 мм.»
разве эту функцию не выполняет крутилка ботом аут? зачем лезть в кишки, когда можно закрутить бачок до 35мм или наоборот открутить до 39
чуть ли не единственный проект, где четко расписано что и как! сразу видно, что ребята не первый день общаются со спонсорами и рекламодателями!
поддержал и буду поддерживать каждый день
поддержал и буду поддерживать каждый день
Да практически все аморты этой конструкции так обслуживаются, за исключением пары нюансов.
Мне, кстати, Роко ТСТ больше нравится, т.к. тут могут остаться пузырьки в основной камере (ну не у всех руки прямые и откуда надо), а У Мурзы есть отверстие для прокачки.
Ну и еще нюанс для амортов, в которых нету регулировки объема воздушной камеры:
Если понятно, что аморт слишком прогрессивный или слишком линейный, можно соответственно утопить или наоборот сделать меньшее расстояние для IFP клапана.
Например:
изначально по мануалу допустим 37 мм.
1. надо увеличить прогрессию: делаем расстояние 35 мм
2. надо уменьтшить прогрессию: делаем 39 мм.
Все таки на разных рамах один и тот же аморт могут работать немного по разному. Главное, чтобы при полном сжатии клапан IFP не упирался в крышку пиггибэка (бачка), иначе аморт при пробое сломается.
Кроме того, я бы еще рекомендовал откручивать основной поршень и вынимать шток из гайки — чистить башинг и пыльник и закладывать туда немного консистентной смазки (РедРум подойдет тоже).
пс: и не стоит перед разборкой главного цилиндра забывать гайку пружины прижимать к мосту аморта — чтоб не открутить сам корпус. Особенно когда ТО в первый раз делается.
Мне, кстати, Роко ТСТ больше нравится, т.к. тут могут остаться пузырьки в основной камере (ну не у всех руки прямые и откуда надо), а У Мурзы есть отверстие для прокачки.
Ну и еще нюанс для амортов, в которых нету регулировки объема воздушной камеры:
Если понятно, что аморт слишком прогрессивный или слишком линейный, можно соответственно утопить или наоборот сделать меньшее расстояние для IFP клапана.
Например:
изначально по мануалу допустим 37 мм.
1. надо увеличить прогрессию: делаем расстояние 35 мм
2. надо уменьтшить прогрессию: делаем 39 мм.
Все таки на разных рамах один и тот же аморт могут работать немного по разному. Главное, чтобы при полном сжатии клапан IFP не упирался в крышку пиггибэка (бачка), иначе аморт при пробое сломается.
Кроме того, я бы еще рекомендовал откручивать основной поршень и вынимать шток из гайки — чистить башинг и пыльник и закладывать туда немного консистентной смазки (РедРум подойдет тоже).
пс: и не стоит перед разборкой главного цилиндра забывать гайку пружины прижимать к мосту аморта — чтоб не открутить сам корпус. Особенно когда ТО в первый раз делается.
как же ты спалил, что я в синей футболке?:)
CL1S