Ремонт и настройка — Настройка подвески #6: как часто можно пробиваться?
Текст — Tyler Benedict, по материалам bikerumor.com
Это последняя часть в серии статей о настройке подвески, по сути – подведение итогов и резюме предыдущих статей, с которыми, мы надеемся, все вы успели познакомиться. В предыдущих частях серии статей о настройке подвески мы рассмотрели все настройки, которые вам доступны: настройка сэга в части #1, настройка компрессии (часть #2) и отскока (часть #3), а также настройка объема воздушной пружины (часть #4) и тюна демпфера (часть #5). Если вы прочли всю серию и следовали нашим советам, ваша подвеска сейчас должна быть довольно неплохо настроена. Но остается один большой вопрос: как часто можно пробивать подвеску?
«Каждый раз, когда вы катаетесь. Если подвеска вашего байка настроена правильно под трассу, по которой вы катаетесь, она должна срабатывать на весь ход на самых больших ударах/дропах/прыжках. Иначе вы не полностью используете возможности вашей подвески, и стрелка фанометра не показывает максимум».
Это было мнение менеджера МТБ подразделения компании SRAM Duncan Riffle, двукратного чемпиона США по даунхилу, бывшего участника Кубка Мира по ДХ. Мы также побеседовали с Eric Porter из Manitou, бывшим профессиональным гонщиком в дисциплинах XC/DH/DS/DJ, Mark Fitzsimmons (профессиональный механик по подвеске гоночной команды Fox Racing Shox) и Josh Coaplen (вице-президент инженерного отдела компании Cane Creek).
Вот что они нам рассказали.
«С самого начала гоночных тестов серии компонентов Blackbox, инженеры Rock Shox настаивали на том, чтобы я использовал подвеску на весь ход в каждом заезде» — говорит Riffle.
На первый взгляд, это логично. В конце концов, почему не использовать подвеску на весь диапазон ее возможностей? Но полный ход вашей подвески должен быть припасен для самых жестких ударов и приземлений во время катания, и дело даже не в том, что вы пробиваете подвеску. Дело в том, как вы ее пробиваете.
«Я бы рекомендовал настраивать вилку и амортизатор так, чтобы они срабатывали на весь ход каждый заезд…хотя бы один раз» — говорит Coaplen. «Но если на треке препятствия, на которых нужно использовать подвеску на полный ход (приземления, дропы и т.д.) встречаются чаще, чем 1 раз, значит можно пробивать подвеску столько раз, сколько таких препятствий присутсвует на треке. Например, сейчас я очень много катаюсь на Enduro 29er, в основном в Bent Creek. Я не всегда использую подвеску на весь ход, если я просто выезжаю прокатиться. Использование подвески на весь ход не значит «жестко пробивать подвеску». Если вы чувствуете, что вилка или амортизатор сильно пробиваются до стука на каких-либо препятствиях на трассе, самое время подкачать воздушную пружину / увеличить прогрессию / купить более жесткую пружину».
Последнее предложение очень важно. Если вы слишком жестко пробиваетесь, вам необходимо пересмотреть настройки вашей подвески, которые мы рассматривали в предыдущих частях серии статей. Если вы перепробовали все, что можно, но в конце хода дела по-прежнему плохи, возможно, вам следует поменять вилку или амортизатор, а может быть – купить более длинноходный байк. И наоборот, если вы никогда не пробиваетесь, у вас может быть «слишком много хода».
Как и с другими настройками, пробои передней и задней подвески отличаются друг от друга.
«Вы должны пробивать подвески пару раз во время катания по трэйлу, по которому вы катаетесь чаще всего, на котором чувствуете себя уверенно» — добавляет Fitzsimmons. «Если рельеф очень крутой, вам будет трудно пробить вилку, разве что на прыжках и дропах, либо на тормозных кочках на входе в поворот. Вы не должны пробиваться на таких неровностях, как квадратные грани камней, например. В случае такого пробоя существует большая вероятность поймать змеиный укус».
В конце концов, все это нужно просто чувствовать. Четкие и простые правила редко применимы ко всем райдерам на любом рельефе.
«Я слышал мнение, что можно пробивать подвеску один-два раза за поездку, якобы так вы поймете, что подвеска настроена правильно» — говорит Porter. «Я считаю, что это вовсе не обязательно. Мне кажется, вы должны пробиваться только тогда, когда считаете, что должны пробиться (надеюсь, в этой фразе есть какой-то смысл). Если вы едете по умеренно жесткому рельефу и не валите на все деньги – скорее всего вы не будете использовать весь ход подвески вашего байка. Я рассматриваю последний дюйм моей подвески как страховку, я и хочу, чтобы эта подушка безопасности сработала именно тогда, когда это необходимо, а не на каждом камне на трассе. В современных вилках столько настроек, что практически всегда можно настроить демпфирование сжатия так, чтобы не допустить жестких пробоев. Например, Manitou Mattoc имеет гидравлический антипробой HBO с возможностью настройки того самого последнего дюйма, с такой настройкой можно вообще забыть о жестком пробое вилки».
На этом мы заканчиваем мастер-класс по настройке подвески от Bikerumor. Ниже приведен список остальных статей серии, в которых мы постарались рассказать обо всех особенностях настройки вилок и амортизаторов для достижения наилучшей работы вашей подвески:
Настройка подвески #1: правильная настройка сэга
Настройка подвески #2: катайтесь на «открытых» настройках…в основном
Настройка подвески #3: настраивайте компрессию и отскок для максимизации сцепления
Настройка подвески #4: тонкости изменения объема воздушной пружины
Настройка подвески #5: у вашей подвески правильный тюн?
Помните, это не универсальные рецепты настроек, не Святой Грааль, это лишь общие рекомендации и подсказки по настройке, каждый райдер уникален, и настройка для каждого райдера будет уникальна.
Спасибо за внимание!
п.с: напоминаю, переводчик несет ответственность только за правильность перевода, но не за правильность содержания статьи. прошу разделять эти претензии и не минусовать, если вы не согласны с правильностью содержания статьи. поправки по переводу принимаются.
п.с.2: пользователи сайта chillengrillen могут заподозрить меня в том, что я утянул перевод с этого сайта. прошу не волноваться — я являюсь автором перевода, и размещение этой статьи на 26.ру согласовано с магазином chillengrillen. Собственно, во многом благодаря магазину chillengrillen.ru и появился перевод всей серии статей.
Это последняя часть в серии статей о настройке подвески, по сути – подведение итогов и резюме предыдущих статей, с которыми, мы надеемся, все вы успели познакомиться. В предыдущих частях серии статей о настройке подвески мы рассмотрели все настройки, которые вам доступны: настройка сэга в части #1, настройка компрессии (часть #2) и отскока (часть #3), а также настройка объема воздушной пружины (часть #4) и тюна демпфера (часть #5). Если вы прочли всю серию и следовали нашим советам, ваша подвеска сейчас должна быть довольно неплохо настроена. Но остается один большой вопрос: как часто можно пробивать подвеску?
«Каждый раз, когда вы катаетесь. Если подвеска вашего байка настроена правильно под трассу, по которой вы катаетесь, она должна срабатывать на весь ход на самых больших ударах/дропах/прыжках. Иначе вы не полностью используете возможности вашей подвески, и стрелка фанометра не показывает максимум».
Это было мнение менеджера МТБ подразделения компании SRAM Duncan Riffle, двукратного чемпиона США по даунхилу, бывшего участника Кубка Мира по ДХ. Мы также побеседовали с Eric Porter из Manitou, бывшим профессиональным гонщиком в дисциплинах XC/DH/DS/DJ, Mark Fitzsimmons (профессиональный механик по подвеске гоночной команды Fox Racing Shox) и Josh Coaplen (вице-президент инженерного отдела компании Cane Creek).
Вот что они нам рассказали.
«С самого начала гоночных тестов серии компонентов Blackbox, инженеры Rock Shox настаивали на том, чтобы я использовал подвеску на весь ход в каждом заезде» — говорит Riffle.
На первый взгляд, это логично. В конце концов, почему не использовать подвеску на весь диапазон ее возможностей? Но полный ход вашей подвески должен быть припасен для самых жестких ударов и приземлений во время катания, и дело даже не в том, что вы пробиваете подвеску. Дело в том, как вы ее пробиваете.
«Я бы рекомендовал настраивать вилку и амортизатор так, чтобы они срабатывали на весь ход каждый заезд…хотя бы один раз» — говорит Coaplen. «Но если на треке препятствия, на которых нужно использовать подвеску на полный ход (приземления, дропы и т.д.) встречаются чаще, чем 1 раз, значит можно пробивать подвеску столько раз, сколько таких препятствий присутсвует на треке. Например, сейчас я очень много катаюсь на Enduro 29er, в основном в Bent Creek. Я не всегда использую подвеску на весь ход, если я просто выезжаю прокатиться. Использование подвески на весь ход не значит «жестко пробивать подвеску». Если вы чувствуете, что вилка или амортизатор сильно пробиваются до стука на каких-либо препятствиях на трассе, самое время подкачать воздушную пружину / увеличить прогрессию / купить более жесткую пружину».
Последнее предложение очень важно. Если вы слишком жестко пробиваетесь, вам необходимо пересмотреть настройки вашей подвески, которые мы рассматривали в предыдущих частях серии статей. Если вы перепробовали все, что можно, но в конце хода дела по-прежнему плохи, возможно, вам следует поменять вилку или амортизатор, а может быть – купить более длинноходный байк. И наоборот, если вы никогда не пробиваетесь, у вас может быть «слишком много хода».
Как и с другими настройками, пробои передней и задней подвески отличаются друг от друга.
«Вы должны пробивать подвески пару раз во время катания по трэйлу, по которому вы катаетесь чаще всего, на котором чувствуете себя уверенно» — добавляет Fitzsimmons. «Если рельеф очень крутой, вам будет трудно пробить вилку, разве что на прыжках и дропах, либо на тормозных кочках на входе в поворот. Вы не должны пробиваться на таких неровностях, как квадратные грани камней, например. В случае такого пробоя существует большая вероятность поймать змеиный укус».
В конце концов, все это нужно просто чувствовать. Четкие и простые правила редко применимы ко всем райдерам на любом рельефе.
«Я слышал мнение, что можно пробивать подвеску один-два раза за поездку, якобы так вы поймете, что подвеска настроена правильно» — говорит Porter. «Я считаю, что это вовсе не обязательно. Мне кажется, вы должны пробиваться только тогда, когда считаете, что должны пробиться (надеюсь, в этой фразе есть какой-то смысл). Если вы едете по умеренно жесткому рельефу и не валите на все деньги – скорее всего вы не будете использовать весь ход подвески вашего байка. Я рассматриваю последний дюйм моей подвески как страховку, я и хочу, чтобы эта подушка безопасности сработала именно тогда, когда это необходимо, а не на каждом камне на трассе. В современных вилках столько настроек, что практически всегда можно настроить демпфирование сжатия так, чтобы не допустить жестких пробоев. Например, Manitou Mattoc имеет гидравлический антипробой HBO с возможностью настройки того самого последнего дюйма, с такой настройкой можно вообще забыть о жестком пробое вилки».
На этом мы заканчиваем мастер-класс по настройке подвески от Bikerumor. Ниже приведен список остальных статей серии, в которых мы постарались рассказать обо всех особенностях настройки вилок и амортизаторов для достижения наилучшей работы вашей подвески:
Настройка подвески #1: правильная настройка сэга
Настройка подвески #2: катайтесь на «открытых» настройках…в основном
Настройка подвески #3: настраивайте компрессию и отскок для максимизации сцепления
Настройка подвески #4: тонкости изменения объема воздушной пружины
Настройка подвески #5: у вашей подвески правильный тюн?
Помните, это не универсальные рецепты настроек, не Святой Грааль, это лишь общие рекомендации и подсказки по настройке, каждый райдер уникален, и настройка для каждого райдера будет уникальна.
Спасибо за внимание!
п.с: напоминаю, переводчик несет ответственность только за правильность перевода, но не за правильность содержания статьи. прошу разделять эти претензии и не минусовать, если вы не согласны с правильностью содержания статьи. поправки по переводу принимаются.
п.с.2: пользователи сайта chillengrillen могут заподозрить меня в том, что я утянул перевод с этого сайта. прошу не волноваться — я являюсь автором перевода, и размещение этой статьи на 26.ру согласовано с магазином chillengrillen. Собственно, во многом благодаря магазину chillengrillen.ru и появился перевод всей серии статей.
-
добавить в избранное
32
- +48
- Мнения
Комментировать
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь. Сделайте что-нибудь.
Комментарии (27)
aacho
velikain
Kapusta
aacho
Думаю, это играет определенную роль в их суждениях...
formazon
Legalaze
PreDOC
Legalaze
имхо, под bottom-out тут имеется ввиду именно срабатывание подвески «до отбойника». во многих статьях идет различие «full travel» и «bottom-out». Собственно те же «bottom-out bumpers» мы переводим как отбойники, а отбойники работают в случае, если подвеску пробивают.
и еще в статье есть такая фраза: «и дело даже не в том, что вы пробиваете подвеску. Дело в том, как вы ее пробиваете.» Можно просто подойти к концу хода, а можно долбануть в отбойник — в этом суть.
Ниже есть еще одна цитата: «Вы не должны пробиваться на таких неровностях, как квадратные грани камней, например. В случае такого пробоя существует большая вероятность поймать змеиный укус» . Переводить здесь «вы не должны использовать подвеску на полный ход, т.к. можете поймать змеиный укус» мне кажется нелогичным.
Ну и напоследок: вспомним Мотыгу и ее «гидравлический анти-пробой», который по-ихнему будет «hydraulic bottom-out».
Не претендую на истину, но считаю, что интерпретировал смысл правильно. Можете меня поправить, если считаете иначе.
pashevich
Legalaze
я бы ввел такое разделение:
— не коснулся отбойника — это работа на весь ход
— коснулся отбойника — это пробой. не важно, нежно ты коснулся или жестко — подвеска пробилась.
в таком ключе я и переводил.
pashevich
Отбойник у Vivid, например, занимает аж 20% хода.
А у воздушных вилок отбойника нет вообще (разве только резиночка в штанах лежит, чтобы металл о металл не бился).
Legalaze
IlyaBabay
racerx
IlyaBabay
VL_Chuvak
Antoshko
schmel
pashevich
Ща вот кто нибудь донастраивается на такие пробои, а потом снова будем читать сопли о том, как кому то отказали в замене рамы, например.
schmel
Как по-вашему перевести это предложение?
«But the full extent of your travel should be reserved for the biggest hits on the ride, and it’s not just about reaching bottom out. It’s also about the quality of that bottom out.»
pashevich
Просто закрутить ботом аут недостаточно. Надо делать это с умом, чтобы вилка и не пробивалась, и ход ее использовался максимально эффективно.
schmel
pashevich
For more bottom-out resistance, turn the knob clockwise.
For less bottom-out resistance,, turn the knob counterclockwise.
www.ridefox.com/fox_tech_center/owners_manuals/07/eng/rear_shocks/dhx_air_50.htm
А в вилках нет подобного?
RomanAkentev
принципиально реализуемо
но с ходу чтото не припоминаются вилки с подобной регулировкой
на вилках для регулировки антипробоя обычно используется или высокоскоростная компрессия или обьем воздушной камеры
zxv_
schmel
schmel