[we are] the road crew — FAQ по сборке колес (часть третья)

Продолжаю рассказ о сборке колес, предыдущие части можно прочесть здесь: первая часть и вторая часть

После написания двух предыдущих постов я столкнулся с тем, что многие стали писать мне в личку и просить рассчитать длину спиц или спрашивать как это сделать. Действительно подбор длины спиц это проблема с которой сталкиваются многие. Итак как же это сделать?
Прежде всего вам понадобится калькулятор.
В сети можно найти множество подобных программ:
-в гуглплее имеется достаточно хороший калькулятор для андроид, что приятно в настройках присутствует русский язык.

 

-на сайте Sapim требующий проводить обмеры обода и втулки, дизайн этого калькулятора наиболее просто и понятен
-на сайте DT также имеется свой калькулятор с базой по размерам ободов и втулок, к сожалению она достаточно ограничена и приходится считать все в ручную, благо такая возможность предусмотрена.
-также есть отдельная программа для ПК под названием SpoCalc, достаточно удобная и не требующая наличия интернета, многие с ней знакомы.

 

Не важно каким калькулятором будете пользоваться вы, важно то насколько точными будут данные используемые вами данные, а это уже зависит от ваших измерительных инструментов.
Я пользуюсь цифровым штангенциркулем, рулеткой (куплена в палатке роспечать и удобна за счет своих размеров) и строительным линейкой-уголком.



Если назначение и применение первых друх инструментов понятно сразу и в объяснении не требуется, то про уголок скажу отдельно. Во всех калькуляторах требуются значение расстояния от фланца до контргайки, а в некоторых еще и необходимо смещение отверстий в ободе, именно для вычисления этих величин такой уголок оказывается идеальным решением.



Что и как измерярь зависит от конкретного калькулятора и данных необходимых для его работы.
 
 Самые точные результаты вы сможете получить только после того как соберете несколько колес и научитесь компенсировать погрешности, неизбежно возникающие при измерениях. При самой идеальной подборке длины спиц они не будут выходить наружу из ниппелей и будут заподлицо с пропилом на шляпке, отклонения в обе стороны где-то на 1мм не являются чем-то криминальным и являются допустимыми.
 Итак вы закончили танцы с бубном и измерениями, получив искомые размеры, теперь возникает второй по частоте вопрос- какие спицы использовать?
 Для многих решающим является стоимость самих спиц и колеса в итоге, но модельная линейка любого производителя не ограничивается только спицами постоянного сечения и часто о назначении тех или иных спиц приходится только догадываться. У Sapim есть такая подсказочка.
 


 Деление на дисциплны довольно условно- никто не мешает использовать спицы Strong для DH, а для кого-то они окажутся наиболее оптимальны благодаря тому, что рассчитаны на использование в «грузовых» велосипедах и способны эффективно противостоять достаточно высоким нагрузкам при длительном использовании. Так же стоит отметить что спицы Laser и CX-Ray требуют от мастера наличия определенных навыков и инструментов. 
 На этом заканчивается «бесполезная теория» и начинается непосредственно сама сборка колеса.
Первое, что следует проверить, уже имея на руках все необходимые составные колеса, это то насколько спицы подходят ко втулке. Сделать это достаточно просто- достаточно расположить втулку вертикально и вставить спицу во фланец.



Если все в порядке- спица займет положение под углом 90 градусов к оси втулки. В случае когда фланец толще или тоньше чем загиб спицы этого не произойдет. С ситуацией когда фланец оказывается слишком толстым ничего сделать не удастся, а вот когда он слишком тонкий можно все исправить подложив под шляпку спицы специальную шайбочку. Её толщина составляет порядка 0,5 мм, а размером она чуть больше шляпки спицы.

 

 Данная процедура необходима для того, чтобы уменьшить нагрузку на загиб спицы, который является местом скопления нагрузки. В случаях когда толщина фланцев не совпадает с длиной загиба  значительно увеличивается риск поломки спиц именно на их сгибе. В большинстве случаев у вас не возникнет никаких пробдем- толщина фланцев аллюминиевых втулок равна 2 мм и идти на такие ухищрения приходится только со стальными втулками, их фланцы часто тоньше.

 Как я уже говорил в предыдущем посте: «Старайтесь использовать как можно более короткие ниппели, но достаточно длинные для данного случая. Высоту ниппелей определяет толщина стенок обода.»

 В большинстве своем обода встречающиеся в продаже имеют пистонирование, которое уменьшает трение между ободом и ниппелем при сборке (сейчас нам интересен только этот аспект) и предотвращает его повреждение об острые кромки обода. Но что делать когда обода непистонированные? Для этого есть вот такие шайбы.



 Они имеют сферическую форму, что позволяет использовать их с ниппелями Sapim Polyax. Особенно актуальны они оказываются с ободами у которых отверстия для ниппелей изобилуют заусенцами, которые приводят к достаточно сильным повреждениям шляпки ниппеля. Также они снижают трение между ниппелем и ободом на 50%, что положительно сказывается при протяжке колеса.

 Разобравшись со всеми шайбочками и тем на сколько подходят все детали друг к другу пора приступать к сборке колеса. Здесь нет абсолютно правильной и идеальной схемы- сколько людей столько и мнений, главное чтобы то как вы это делаете устраивало по скорости, качеству и удобству. Вы можете собирать колеса слева на право или сверху вниз, как угодно- главное это конечное качество готового колеса, оно должно всегда быть неизменно высоким.

 Я вкратце расскажу какого метода придерживаюсь сам.
 В первую очередь я собираю сторону с драйвером, при сборке заднего колеса, или сторону с креплением для тормозного диска, при сборке переднего колеса. Алгоритм полностью идентичен.
Сборка начинается с толкающих спиц (шляпки смотрят наружу). Первая спица всегда вставляется в отверстие слева он ниппеля камеры.

 

Последующие располагаются через 1 отверстие во втулке и через 3 в ободе. Промежуточный вариант выглядит так.



 После этого необходимо «закрутить» втулку со спицами, на этом этапе многие сбиваются. Делается это просто- поворотом втулки против часовой стрелки.

 

После этого вставляется 1 тянущая спица, в любое из свободных отверстий во втулке с этой стороны.



 Располагается она в противоположном направлении, пересекаясь с тремя толкающими спицами (это и есть пресловутые три креста) с двумя спицами  она пересекается оставаясь в своей плоскости, а в месте пересечения с третьей она заходит под нее. Наличие перехлеста на третьем кресте является строго необходимым- снижается вибрация спиц в готовом колесе, что предотвращает самораскручивание ниппелей, а также это увеличивает жесткость готового колеса. В ободе она располагается через 1 свободное отверстие от толкающих, т.е. с каждой стороны остается 1 свободное отверстие.

 После того как одна сторона собрана в таком виде (все толкающие спицы стоят на своих местах и установлена 1 тянущая) начинается сборка противоположной стороны и снова здесь собираются толкающие спицы. Задать правильное направление помогает наличие толкающей спицы с противоположной стороны.

 

В зависимости от того какое колесо вы собираете будет зависеть  дальнейший ход действий.
 Если вы собираете заднее колесо для использования с дисковым тормозом то расположив спицу как на фотографии, необходимо направить ее параллельно тянущей спице с противоположной стороны. В ободе она фиксируется в свободном отверстии справа от тянущей спицы.
 Если вы собираете заднее колесо для использования с дисковым тормозом, или колеса для ободных тормозов- вставленная спица направляется параллельно толкающей с противоположной стороны.  В ободе она фиксируется в свободном отверстии слева от толкающей спицы.

 Заспицованное колесо для дисковых колес будет иметь расположение спиц как на картинке. Стрелками указано направление качения колеса.

 

 На колесах для ободных тормозов правая и левая сторона будет выглядеть как на картинке №1. Происходит это из-за отсутствия скручивающей нагрузки возникающей от дискового тормоза.

 Как протягивать колеса я не стану рассказывать подробно, скажу только, что со спицами необходимой длинны достаточно всего навсего сделать равное количество оборотов на каждом ниппеле и вы получите идеально ровное колесо с равным натяжением спиц. Но увы все это так работает только в идеальном мире и на бумаге, на практике очень часто приходится перепротягивать отдельные спицы до достижения идеального результата. Даже если вам удалось собрать ровное колесо в домашних условиях, это не дает гарантий о том что натяжение спиц везде равномерно, а именно этот параметр определяет его живучесть- здесь действует правило слабого звена. То же само правило действует и при исправлении колес- помимо восстановления формы колес всегда необходимо выравнивать натяжение спиц, иначе все придется делать через достаточно короткий промежуток времени.

 Немного о ремонте колес: очень часто трещины на ободе говорят о его дальнейшей непригодности, но возможности заменить обод сразу нет. В такой ситуации временным лечением являются вот такие шайбы.
 

Для двойных ободов



Для одинарных ободов



Собственно единственная функция, для чего они нужны, это перераспределение награзки от ниппеля на большую площадь обода.

P.S. 
Приношу извинения за опечатки и нелогизмы- пост крэшился несколько раз.

P.P.S.
Инструменты, спицы, ниппели и шайбочки Sapim фигурирующие в этих постах можно свободно приобрести в Mtbshop.ru.