Прямой эфир
Так а на чёрной жиже они работали или нет?
Шимано прокачиваю после каждого авиаперелёта, видимо сочетания низкой температуры и давления в грузовом отсеке как-то влияют. Спасибо ковиду, в этом году не качал )
Мне кажется во всех подобных спорах, что тут, что вот про ботинки народ пишет коммент, делится опытом, но нифига не раскрывает объем катания… а это крайне важно.У одного мазерати в год стоит 10руб и он кричит как это дешево, второй ниже 300к не опускается и не понимает первого…
Адское невезение 2
250 метров от магазина Велопробег. Вторая пара с дыркой насквозь :))
250 метров от магазина Велопробег. Вторая пара с дыркой насквозь :))
Интересно, а кто-нибудь дополнительным сервисом тормозов занимается и как регулярно? У меня на трехлетних Hope V4, с которыми я ничего не делал, только прокачивал разок появилась непонятная ступенька при работе, нажимаешь на ручку, упираешься в ступеньку, при этом они не тормозят, давишь дальше начинают тормозить — попробовал прокачать ничего не поменялось, оказалось поршни грязные, маленькие сзади не хотели вылезать, плюс в целом неравномерно выходили, почистил смазал по хоповскому гайду, как новые снова стали, я так понял хорошо бы в конце каждого сезона чистить поршни.
Еще было бы интересно еще про сочетания колодки/диски почитать, иногда берешь у кого-нить покататься, вроде знакомые тормоза типа Guide или XT, но они вообще не тормозят, при этом ручка вроде не проваливается, я пробовал на хопах двух-составные диски формула они не тормозили вообще никак, диски правда бушные были, от моих других тормозов, пробовал перепритирать, ничего не помогло, ставил бушные RT-86 они сразу как родные хоповские тормозили, может даже по злее цепляли.
Еще было бы интересно еще про сочетания колодки/диски почитать, иногда берешь у кого-нить покататься, вроде знакомые тормоза типа Guide или XT, но они вообще не тормозят, при этом ручка вроде не проваливается, я пробовал на хопах двух-составные диски формула они не тормозили вообще никак, диски правда бушные были, от моих других тормозов, пробовал перепритирать, ничего не помогло, ставил бушные RT-86 они сразу как родные хоповские тормозили, может даже по злее цепляли.
Если вынуть прокачной блок сразу после прокачки, вставить колодки и поставить колесо — ручки тоже провалятся. Поэтому — нет, не говорит.
А вот проваливающаяся ручка уже говорит о необходимости прокачки
Если поршни в новой М6000 потекли — это бракованные поршни :) Но, даже когда манжеты будут верного размера, пара трения титан-алюминий не сулит ничего хорошего их владельцу.
Но я от этих граблей тебя ни в коем случае не отговариваю. Можешь хоть в ХТР за много денег их поставить и посмотреть что случиться. У меня как раз есть пара новых ручек 9020 — в продаже. Цену в личку скажу :))
Но я от этих граблей тебя ни в коем случае не отговариваю. Можешь хоть в ХТР за много денег их поставить и посмотреть что случиться. У меня как раз есть пара новых ручек 9020 — в продаже. Цену в личку скажу :))
Ничего там не раздавливает. Трётся из-за несоосности толкателя и поршня. Это подтверждается характером износа, он неравномерный.
Если бы его деформировало, то одинаково в разные стороны и его бы просто заклинило.
Если бы его деформировало, то одинаково в разные стороны и его бы просто заклинило.
Я на Али заказывал себе в ручки XT M8000 титановый поршень, но ручки уже были сильно убиты, и замена не имела бы смысла.
На замену заказал ручки Deore M6000, но у них диаметр поршня оказался чуть меньше, и при установке поршней из титана, масла просто не удерживалось резиновыми уплотнениями.
Возможно, в будущем закажу ручки SLX M7100, и, надеюсь, эти порши туда подойдут.
Будет интересно узнать, приведёт ли замена поршней к хоть какому-то иному результату.
На замену заказал ручки Deore M6000, но у них диаметр поршня оказался чуть меньше, и при установке поршней из титана, масла просто не удерживалось резиновыми уплотнениями.
Возможно, в будущем закажу ручки SLX M7100, и, надеюсь, эти порши туда подойдут.
Будет интересно узнать, приведёт ли замена поршней к хоть какому-то иному результату.
Просто подведи поршни в суппорте. Это можно сделать прямо на трейле отвётркой из мультитула. Отжимаешь от стенки колодку в противоположную сторону, чтобы освободить поршень, и нажимаешь ручку. Обе стороны так центруешь и у тебя снова минимальный рабочий зазор и короткий ход ручки. Только поршни не повреди, нужно аккуратно делать.
влияет вес райдера и длина-острота шипов. у легких тапки живут вечно )
В общем, по его наблюдениям, из-за того, что
толкатель давит не по нормали, а немного под углом, в результате чего поршень пластиковым корпусом трётся о стенку цилиндраи происходит износ. Но к твоим словам добавляется ещё мнение, что своим давлением этот толкатель немного раздавливает (вот сюда я и вкладывал смысл слова «развальцовывает») поршень, и он у края становится шире, за счёт чего ему легче тереться о зеркало МЦ тем местом, которым он тереться не должен.
Опыт показал, что внешний мусор играет существенно большую роль, на глаз 9 к 1. Видео было бы круто, конечно :) Если будет найдено рабочее решение — будет и видео, иначе нет смысла.
Речь об абразивном износе. Это не имеет отношения к слову «развальцовка», если что. Совсем другое явление :)
Словарик:
Словарик:
Развальцовкой называется процесс получения неразъемного соединения деталей за счет нарушения первоначальной формы конца одной из них. При развальцовке края детали отгибаются наружу.
Да-да, первый пункт именно о том же.
Давно жду от него видео на эту тему.
Да и озвучил я эту теорию, как подтверждение твоим словам о разрушении пластика и получения абразива именно от самого поршня, а не внешнего мусора.
Да и озвучил я эту теорию, как подтверждение твоим словам о разрушении пластика и получения абразива именно от самого поршня, а не внешнего мусора.
Еще надо отметить что на хардтейле заднее колесо выхватывает врази больше чем на подвесе.
На магуре мт7 точно такое же масло, только через 2 недели.
dgryazev