А там на карбовилках не 15-мм оси уже?

У меня на хардтейле (который ездил в горах суммарно не меньше полгода наверное) родной петух ещё вполне живой, даже не говоря про саму раму, которая из того-же алюм сплава (а может и из другого, не суть), которой уже 10 лет.
Что я делаю не так?

У меня как раз Зее, когда он совсем новый, то при включеном демпфировании шанс отломать петух при переключении или рывке цепи был весьма велик, а при «типа выключеном» это усилие было вполне нормальным.
После периода притирки муфты усилие снижается, и можно попробовать «включить» демпфер, при необходимости отрегулировав с помощью маленького рожкового ключика. В XTR он даже в комплекте (спрятан под этой самой крыжкой).
Хотя вместо лапки выключателя лучше бы вынесли эту регулировку наружу, было бы значительно удобнее.

А что за переклюк? я не узнал на фото. Если Шимановский Шедоу-2, то возможно усилие демпфирования слишком сильное выставлено, оно регулируется. 

Ты уверен, что игольчатые подшипники? Я так понял, что там шаровые опоры скольжения. 

Команда Коменсаль Россия — но комменс. ;)

А сферические опоры — это очень верное решение. В таком варианте снимается нагрузка на излом со штока аморта.

А с азотом всё просто — по работе при нагреве он ничем не отличается от других газов, плюс его в том, что он не содержит кислорода и влаги, которые могут приводить к окислению и коррозии, и легко доступен в промышленом виде в баллонах под высоким давлением.
С кавитацией ещё проще — чем выше давление жидкости, тем при большей интенсивности перемещения жидкости будут возникать ваккумные пузыри. А газ давит на жидкость.

Ну не факт, что Гвину сейчас не делают новую раму, кастомной геометрии или совсем другую. Если сделают и он поедет на прежних позициях — то есть шанс, что мы увидим новый байк 2015 года, возможно под другим названием. Или Гвина на другом байке ;)

Было бы приятно увидеть уже традиционный хелметкам с субтитрами-комментариями, как с Алуштинских гонок. Пусть будет длинный, мы переживём, не надо обрезать. В крайнем случае можно на части разбить.

Что с руками, просто сильный ушиб?

На Трисоме вилка видимо всё-ж Сектор ТК?

Оксана, ничего личного, но я привык видеть от вашей команды заметно более проработанные тесты, отчёты и описания, а не такой косячный перевод.
В будущем надеюсь на описание работы (а точнее особенностей настройки и всех, связаных с этим нюансов) этой вилки, основываясь уже на личных впечатлениях.
С наилучшими пожеланиями Вам лично и команде, успехов в сезоне.

На мой взгляд это фразы:
"роскошная и самая эффективная, какая только может быть у Marzocchi" — ну это стандартная маркетология, типа наше сделаное сегодня самое-самое лучше в мире, значительно круче всего того, что мы выпускали год назад — и так каждый сезон.   
"Дизайн и обработка материалов для каждой детали показывает энтузиазм и компетентность итальянских инженеров в разработке самого легкого, жесткого и надежного каркаса из созданных и предназначенных для двухкоронных вилок." — Дизайн показывает энтузиазм — это мощно сказано. Насчёт самого жёсткого и надёжного «каркаса» тоже не очень понятно (видимо имеется в виду шасси, а точнее — мосты+перья, если в мототерминологии).
"380 C2R2 стала единственной вилкой на рынке, 100% совместимой с диаметром колес 26" и 27,5" — бред, в любую ДХ-вилку т.н. 27,5" влезет без проблем, что в древнюю 40ю Фоксу, что в 36ю, что в Дораду (туда и 29" влезает при ограничении хода).
А вот теперь можно оторваться, лучшая фраза вечера: "легкие, сделанные на фрезе, конические ноги анодированы никелем для плавной работы и имеют такую прочность, которую раньше могла позволить только сталь" - Сделаные на коленках — это я понимаю, а вот «сделаные на фрезе» — это как? Взяли большую фрезу, положили на неё ноги и начали их делать? «Конических ног» тоже не может существовать — ибо тогда вилка работать не будет, её заклинит или сломает. Батированные, то есть с переменной толщиной стенок (и строго одинаковым внешним диаметром, без «конусности») — это да, могут быть.
Анодированые никелем — аналогично, то есть или алюминиевые и анодированы, или гальванически покрыты никелем. При этом сильно не факт, что никелированые эту самую «плавную работу» обеспечивают, а анодированые в чёрный, прозрачный, золотой или «кашимированные» её не дают.
По поводу стальных ног на ДХ-вилках, которые раньше обеспечивали эту самую прочность — можно примеры, у каких вилок были стальные ноги?
«Для повышения уровня стабильности поведения вилки расстояние между башингами было увеличено» -на первый взгляд фраза «уровень стабильности поведения» явно из психиатрии или социологии, и лишь заглянув в конец описания, понимаешь, что это сделано для увеличения жёсткости.
Кстати, сами итальянцы читают название своей фирмы как «Марцокки», можно было и упомянуть про этот факт, хотя мы и так привыкли.

Опечатка по Фрейду, пардон. Имел в виду оригИнальную статью… ;)

Не, просто при использовании обычного колеса грязевого зазора будет на 12 мм больше. Или при использовании 27,5" на столько же меньше ;)
Все эти басни про 27,5" и гроша ломаного не стоят — практически во все вилки, расчитаные на 26" ДХ-колесо с крупной покрыхой, так называемое 27,5" спокойно залезает. В 36-ю Фоксу даже 29" может залезть.

Сори, но за качество ориганальной статьи и качество перевода — минус. Куча маркетологических ляпсусов.

Если втулка изначально спроектирована под 15 мм, и всё лишнее с неё убрано — то возможно. Но мелкие подшипники будут слабее по ресурсу, в сравнении с более крупными.
Но чаще всего корпус и подшипники одинаковые для 20/15/9 мм вариантов, а отличия в размерах распорной трубки и разных конусах, чем меньше ось — тем больше «довеска».
Это не столь существенная разница, я же говорю, что моё мнение предвзятое. Но лично я не куплю вилку/втулку под этот стандарт, ибо не вижу в нём никаких плюсов в сравнении с обычным 20 мм, а минусы для меня очевидны.

Это личное и предвзятое. Нелюблю полумеры, да и все колёса у меня под 20 мм втулки, даже на «шоссере», удобно, когда можно перекидывать разные колёса на байк под конкретную задачу.
На старом подвесе у меня и сзади 20 мм ось была ;)
 
Из объективного — думаю, что торсионка с нормальной осью будет лучше, например Минуту она прилично спасает, не уверен, что с 15-мм всё сохранилось бы на прежнем уровне.
Плюс вообще не вижу смысла в этом стандарте, кроме как замена 9-мм эксцентрика в КК, котрый своё изжил. 15 ось не сильно легче, а втулки чаще всего даже тяжелее своих 20-мм братьев (так как сделаны на их основе + доп. проставки с 20 на 15).

Продолжаю придерживаться мнения, что 15 мм ось хороша для КК/Трейла, а для АМ/Эндуро нужна всё-ж нормальная 20 мм ось.