Новое железо — Сколько грамм экономит хорошее вращение педалей? Спойлер: много.

В недавнем посте об основах спортивного питания я доносил простую мысль: мы не уделяем внимания тем вещам, эффект которых нам сложно оценить. Мы не разбираемся очень во многом, что серьезно влияет на нашу скорость и просто удовольствие от катания. При этом точно знаем ход подвески, вес компонентов и прилично платим за то, чтобы что-нибудь здесь изменить.


В этом посте я покажу, как такой малозначительный момент как вращение педалей может перебить нашу страсть к экономии на их весе.


Как вы понимаете, велосипед хоть и прекрасный механизм, но КПД у него, конечно, далеко не 100%. Потери возникают в огромном количестве мест и нам чертовски сложно их оценить. Обычно мы просто верим, что чем дороже железка, чем больше ее используют топовые гонщики, тем она «быстрее». Какие именно потери где возникают, мы обычно не знаем. Тем не менее, если бы мы видели потери в Ваттах, и они были прописаны прямо в описании товара, это легко забрало бы на себя пальму первенства в маркетинге и нашей охоте за железом. Если среднестатистический эндурщик поднимается в спокойном темпе в гору на мощности 150 Вт, тянет при этом свой вес вместе с велосипедом (допустим, 75кг), то он вырабатывает при этом 2 Вт/кг.
Средний российский кросс-кантрийщик примерно на грани первых 30% финишного протокола вырабатывает в гору 4 Вт/кг.

Это позволяет нам сравнить фактор веса и мощности. И, конечно, вы быстро поймете, что сброс 5кг не сделает из вас Альберто Контадора, который ушел «вперед» Ватт так на 200 по дистанционной мощности. Если вы добрались до средних позиций в кросс-кантри, то -1кг веса, потерянный только на жире, поможет вам сэкономить 4 Вт. Остановимся для простоты примерно на этом соотношении. Вы знаете, каких усилий вам стоит сбросить 1кг. С определенного веса худеть вам будет тяжело/лень/в принципе не интересно. Ок. Вспомните, сколько стоит снять 1кг с байка. Если у вас хороший эндурик весом 12.5кг или кантрийник на 10кг, сбросить килограмм — это дорого. А два? Очень дорого. Вот что такое 4 и 8 Ватт. Это много.

Добавив или сэкономив 4 Вт, вы можете представить, что едете с прежней мощностью на байке, который сбросил с себя 1кг лишнего железа и при этом не потерял в прочности. В общем сказка. Но ближе к делу.


Сейчас сложно представить, как можно было заморочиться изучением этой темы, но, скажем так, мне повезло натолкнуться на исследование потерь мощности, возникающих в педалях. Удивительно мелкий момент, но я решил прочитать и, как позже стало ясно, не зря.
В исследовании приводилось сравнение шоссейных педалей 6 разных брендов, 5 из которых показали добавление потерь в диапазоне 0-0.4 Ватта. Результаты всех педалей, кроме одних, были довольно близки, но вот эти «одни» выбивались довольно сильно. Это были Time I-Clic 2 Carbon, и они показали потерю в мощности в 1.2 Ватта. Сейчас эти педали уже не производятся + они шоссейные, поэтому их конкретная модель меня не волновала. Меня волновала закономерность, тем более что мтб-педали очевидно должны произвониться с меньшим вниманием к вращению.

Дело в том, что в тот момент все педали на моих байках были Time. И основные, и запасные. Для гонок кросс-кантри у меня были припасены Time ATAC XC 12 Titan Carbon с прайсом около 250 баксов, и они очень плохо крутились — на четверть оборота от удара по ним. В течение пары минут я проверил все свои педали и убедился — в целом плохо крутятся все. Собственно, дорогие педали были почти новыми именно по этой причине — за 4 года я их почти не ставил на байк, потому что интуиция говорила, что педаль должна делать хотя бы пару оборотов после удара по ней. Очевидно, что потери там возникали сильно больше 1 Ватта, но для точных измерений ни у меня, ни у вас, конечно, нет оборудования. Вот он мой любимый фейл. Счастье в неведении. Да и что такое 1 Ватт? Наши ноги устроены так, что мы почти не чувствуем сопротивления на педалях до мощности как минимум в 100 Вт — это всё околохолостой ход, полная ненапряжная халява. Тем не менее, подходя к пределу комфортной скорости при подъеме в Алуште или вообще в кантрийной гонке, каждый Ватт на счету. 1 Вт, напомню, это 250г экономии веса для среднего кантрийщика. Так зачем тогда ультра-лайтовые педали весом 250г, если можно добавить к ним условные 50г, поставить более качественные подшипники и сэкономить 200г просто благодаря пониманию приоритетов? Всё возможно так бы и было, если бы мы не стремились купить «титан карбон».


А что профессионалы? Они же тоже ездят на тех же топовых моделях, что и мы. Тоже страдают от потерь мощности. Или нет?
На тех же моделях — за редким исключением да. Страдают от потерь в мощности? В гораздо меньшей степени. Мы часто слышали отзывы журналистов, которым доводилось садиться на профессиональные байки — катят эти байки сказочно. Когда я выяснил значимость проблемы со своими педалями, мигом вспомнил историю про Мариса Штромбергса — двукратного олимпийского чемпиона в bmx-racing'е. История гласит, что механик Мариса был так заморочен вопросом наката, что изобрел для и без того отлично крутящихся педалей собственный секретный механизм для ультра-легкого вращения и никому его не показывал. Обратите внимание, что речь при этом идет о BMX-рейсинге, где мощности в ускорениях по трассе легко уходят за 1000вт, а, значит, потеря 1вт в педалях сказывается на ощущениях от катания и результатах несравнимо слабее, чем у нас. Но все равно достаточно, чтобы они этим заморачивались.

Вот, кстати, те самые педали Мариса. Обычно, правда, все отмечают в них другой момент — то, что в них безумно тяжело встегнуться — там есть еще и кастомное усиление пружины.



Итак, со вводной закончили. Педали должны крутиться хорошо, и это может легко перебить более легкий вес аналога. Как этого добиться?

Я начал с того, что решил разобраться, почему плохо крутятся мои топовые Time.
Как гласило название, в педали была использована титановая ось. И… в этом по сути и был ответ. При разборке выяснилось, что в педали использована втулка скольжения (пластик о титан) ближе к оси и закрытый подшипник ближе к внешней стороне педали. Закрытый шариковый подшипник был смещен в самый край педали и почти не получал нагрузки, выступая, по сути, направляющей для борьбы с люфтом. Основную нагрузку принимала на себя втулка скольжения. И вот беда… пластик втулки просто очень плохо скользил по титану. Под рукой оказалась более тяжелая версия той же педали с той же втулкой скольжения, но стальной осью. Трения там было намного меньше. Я попробовал 3 варианта смазки, а также ее отсутствие, результат был один — титан со втулкой скольжения проигрывал наглухо. За полчаса методом перебора я подобрал вариант, который скользит более-менее, педали начали делать 2 оборота после удара по ним, но на этом всё. Я начал гуглить более радикальное решение в виде смены педалей.


Довольно быстро удалось выяснить, что шимано использует только нормальные подшипники и потому будет крутиться отлично. Ок, это вариант, но педали шимано мне не нравится принципиально, а для людей, которые с шимано на ты — это сразу вполне рабочий вариант. Может быть не в стоке, а с небольшой прочисткой и смазкой заново, но они заработают как надо, в чем я и убедился, получив от одного из друзей подходящий пруф.

Дальше для меня остались Time, CrankBrothers, HT. Так как все мои Time страдали проблемой, я решил, что инженеры положили болт на этот аспект. Доработал свои педали и оставил их как запасной вариант.


CrankBrothers
Гугление показало, что не очень давно они сменили внутренности своих педалей и теперь вместо пары закрытых подшипников там пара igus LL-glide bearing внутри (ближе к шатуну) и enduro cartridge bearing снаружи.

В сентябре 2015 года вышел их релиз об этих изменениях:
«The company has also updated its bearings. Internally, CrankBrothers has a new custom Igus LL-glide bearing (technically a premium plastic bushing) right behind the new seals, while on the outboard side, CrankBrothers opted for an Enduro cartridge bearing. The company expects the new seals and bearings will extend the life and reduce the maintenance requirements for the bearings and pedal. All Eggbeater and Candy models receive these changes.»

Ну то есть ура. Педали стали более живучими и требуют меньше обслуживания. Только крутиться будут хуже. Ну что за...
Насколько я понимаю, такой комплект получили все педали. C позитивной стороны — то, что втулка скольжения здесь все же не та, что в Time и по словам фирмы производителя работает хорошо. С негативной — то, что убирающий люфт внешний подшипник уведен еще дальше наружу в самое тонкое место оси, а потому вся основная нагрузка по вращению будет на втулке скольжения.


Вероятно история такого обновления в сторону от качества вращения — в том, что в сети публиковалась критика грязеустойчивости прошлых моделей. Из-за этого был добавлен еще один пыльник, а основной подшипник сменился на тот, который не откажет и у самой грязной педали. Потому вопрос, «что вам нужно — более живучая или более быстрая железка?» встает даже здесь, внутри педали и CrankBrothers сделали свой выбор.


HT
Снова пара подшипников - Igus LL-glide внутри и закрытый шариковый — снаружи. Плюс — подшипники посажены намного ближе, а в новых M1 вообще используются игольчатые. Делаю вывод, что крутиться должны лучше HT и связываюсь с брендом. В наличии есть 2016е шариковые Leopard-M 969, это должно быть чуть хуже, но подойдет.

Перед кантрийной многодневкой 4islands Артур Кузин, с которым я ехал эту гонку в парном зачете, привез мне данные педали.


Слева — модель 2016 года, которые оказались у меня (M 969), справа — новая модель M1, которая отличается более лояльным к стиранию и более легким (примерно на 30 грамм за пару) корпусом.

Вес стальных M 969 — 330г. Не рекорд для кантрийных педалей и близко, а от титановой оси я отказался сам. Ну это и не главное, как мы теперь знаем. Артур в курсе, зачем мне новые педали, вместе открываем коробку, крутим… не крутятся)) Ржем. Это вы в середине опубликованного ниже видео заметите на примере эндурных T1.

С широкой улыбкой я пошел открывать педали. Слава богам, здесь крышка не ультра-хитрая под собственный ключ, как было у меня раньше, а обычный шестигранник. Открываю крышку, там всё тонет в густой смазке. Ок, это выглядит многообещающе. Разборка педалей была несложной. Крышка — под шестигранник шестерку. Внутри понадобился обычный накидной ключ. Откручиваю гайку — всё, педаль разобрана, ось вынимается и чистится. Сначала салфетки, потом декризер, потом немного хорошей смазки. Обратная сборка и вуаля, педаль крутится идеально, прошлым педалям так и не снилось. На Артура (насколько это вообще возможно) произвело впечатление.

К сожалению титановые кантрийные педали я в стоковом состоянии не заснял, но новые T1 в середине ролика крутятся даже чуть лучше (если честно их крутануть, будет половина полного оборота) с той разницей, что у T1 это из-за обилия заводской смазки внутри.


Примечания к видео:
1. Старые педали обычно крутятся лучше новых
2. Даунхильные/эндурные педали с рамками по дефолту крутятся дольше из-за своей массы
2. T1 на видео — новые, с заводской смазкой
3. Leopard M 969 на видео — новые, после замены заводской смазки

Сами педали внутри очень простые, внутри корпуса запрессована втулка скольжения. Полированная часть оси — это то место, которое со втулкой и «работает».


Так как педали эти у меня в итоге прошли многодневку (а потом я брал их с собой в Москву на Velogearance Cup), много катался на них между гонками, сообщу о подводных камнях.

1. Вам может показаться, что смена смазки и уменьшение ее количества — большая опасность. Мой опыт показал, что педали очень слабо загрязняются внутри. Это и близко не те проблемы, которые возникают с амортизатором, вилкой и пр. Да и в принципе очень сложно их там внутри испортить — внутренности очень простые, а сталь оси — это не нежное покрытие ног вилки.
2. Гайку, притягивающую шариковый подшипник, надо сажать на локтайт (если нет — сделайте покерфейс и возьмите у девушки лак для ногтей).
3. Проблема 969х педалей — их внешний вид, когда они потрепаны жизнью. Стальная черная тушка после обдирания краски и обилия моек может показать признаки ржавчины. На функционал не влияет, жить должны долго, но новые Leopard M1 2017 года сделаны иначе, и этой проблемой страдать не должны. 

По итогам этого теста я сменил педали на тренировочном и гоночном кантрийнике на 969, а на эндурике — на T1. Уверен, что выигрыш получился большим и не идет ни в какое сравнение с разницей по весу педалей.

Итоги:
Всё это еще один пример того, что продаваемые нам новые железки совершенно не обязательно являются лучшими. Они стремятся быть такими, какими мы хотим их видеть. А нам нужны очень простые и понятные преимущества. Потери в мощности в список этих понятных преимуществ похоже не входят.
В моем хит-листе по фактору вращения педали в итоге выстроились по брендам в таком порядке от лучшего к худшему: Shimano — HT — CrankBrothers — Time.