Написал в личку)

Согласен на 147%

 Руслан, у меня в загашнике лежат ларсоны, даже 2.0 кажется.

Надо придумать, как скрыть шприц в руле и компактный штуцер от него к порту прокачки)

ок, тогда по твоему мнению в рэнсом специально внедрили фичу с перегревом чтобы было веселее?
мне просто вот правда интересно откуда мнение про 3-5 минут, перегрев и некорректность работы.

не, это эндурик 180-180 — чистый дх я в гору по 20 км тащить не хочу XD. Как раз и написал, что дх заезд аморт переживет, до того как перегреется, что корректно работать перестанет — дальше дело механов.

Ну подвод колодок смешением мембраны (или другим подобным механизмом) я понимаю, а вот повышать давление....
Хрен с ним у нас есть система в которой уже есть давление, чтоб держать манжеты калипера в тонусе. И мы выносим байк на улицу в жару под 40гр с — давление в расширительном бачке повышается и получаем самопроизвольное срабатывание тормозов… Ну или в процессе работы так-же все нагревается.
П.С. Выбрать зазор можно и без этой хитроумной системы — но зазор для того и нужен, чтоб колодки не контактировали с ротором. А его все-таки колбасит и он может довольно серьезно вибрировать из стороны в сторону + перо с дропаутом/штанами вилки не делаются прям супер жесткими и при использовании по назначению — все это изгибается как уж на сковородке.

а у тебя точно ДХ байк? И сорян конечно, но думаешь парни из скота решили без тестов сразу раму сделать?
иначе к чему это всё?

О хоспаде, ну ты и зануда! Конечно, сравнение с 100атм — не совсем верное, но дает правильное представление о типичном давлении в системе. Поэтому его и привел.
Но ты не понимаешь, как именно возникает и регулируется зазор. Давление в 15PSI не достаточно, чтобы преодолеть силу трения в манжетах (кто хоть раз поршни вытаскивал из калипера — тот знает, что 1 атм не достаточно), но это и не так работает. Если бы всё решала только сила страгивания, то автоподвод колодок бы не работал: или всё возращалось бы к начальному положению поршней, или зазор уменьшался бы сам до нуля. И то, и другое — не наблюдается.

В реальности физика подвода колодок более сложная, надо одновременно учитывать и процессы трения, и деформации манжеты. Обычная работа тормоза связана с деформацией манжеты, а подвод — с проскальзыванием в ней. Но фишка в том, почему проскальзывания в обратную сторону при отпускании ручки нет (или оно меньше, чем при нажатии). Я могу написать свое понимание процесса, но всё равно никто читать не будет. 

Сокращенно, избыточное давление в расширительном бачке может влиять на два процесса:
1. При ненажатой тормозной ручке избыточное давление слегка деформирует манжеты, что может сдвигать точку, при которой упругая деформация манжеты переходит в проскальзывание. Причем, как известно, если долго давить на резину, то она запоминает форму, и потом дольше из нее восстанавливается. То есть важна не только сила, но и время. Такой же эффект, как мне кажется, используют механики на ЧМ, подвязывая тормозные ручки на ночь резинкой.
2. Избыточное давление будет приводить к более быстрому перетеканию жидкости из расширительного бачка в гидролинию при обратном ходе поршня в мастер-цилиндре, когда отпускаешь ручку после торможения, когда еще не все процессы деформации восстановились. И это тоже может влиять на уменьшение зазора.

Теперь, возвращаясь к цифрам. Да, очень сложно оценить уменьшение зазора. Но и формулировка вопроса смысла не имеет без прочих факторов. Зазор изначально определяется балансом упругих и нупругих сил, зависит от жесткости манжет, температуры, и степени износа поверхности поршней. Ты не замечал, что свежеперебранные тормоза (и при необходимости — со шлифовкой поршней) имеют меньший зазор? Вот это из-за этого. Приложение внешнего давления должно как-то менять этот баланс и, на первый взгляд, 1 атмосферы должно быть достаточно.

А вот кстати другой вопрос. Есть люди, которые хотят уменьшить зазор. А что делать тем, кто хочет его увеличить?

Ну 3-5 минут заезда как-нибудь продержится, а потом открываем отсек и ветродуйкой охлаждаем. С другой стороны и так ограниченный выбор амортов под раму пропадает и туда (скорее всего) влезает только одна модель и все.
 И лично мне понравилось как работает пружинный аморт, но на мой байк можно и воздух и другие пружинные поставить — лиш-бы ход соответствовал.  

Очень приблизительно прикидывал порядок через усилие, с которым можно прожать поршень пальцем и насколько. Можно считать через рычаг, но там есть неопределённость в виде начального усилия сухой ручки (механического сопротивления), её сложно отделить от усилия на деформацию манжеты. Возможно ошибся, но мне кажется что порядок такой.

Ну скобу, распирающую колодки можно не учитывать, т.к. на не способна вернуть выдвинувшийся из манжеты поршень. Есть возвратная пружина в ручке, и небольшое разрежение в системе при ее отпускании, но это тоже не вернет поршень назад.

Большое спасибо за статью! На исети пересекались, получается)

Ну да, зачем в дх амортизатор охлаждать, глупости это всё!)

Я хз как избыточное давление в тормозной системе должно работать. При отпущенной ручке тормозе, от бочка до тормозных цилиндров трасса открыта — поршни подпружинены только разжимающей скобой колодок- разве избыточное давление в системе не может привести к залипанию тормоза?
Это ведь не маслянный амортизатор с выносным бачком, куда можно накачать под 100психов и уменьшить кавитацию 

раскрыть комментарий

По формуле Архимеда и Паскаля, очевидно же.
Надо сравнивать это давление с максимальным давлением в тормозах.
Максимальное усилие пальцем на тормозную ручку — порядка 10кгс
Рычаги его увеличивают раз в 5, то есть на мастер-цилиндр давит 50кгс
Диаметр мастер-цилиндра — 8мм (хотя есть вариации, но в первом приближении не важно)
Площадь мастер-цилиндра — 0.5см^2
Тогда получаем давление в системе 50/0.5 = 100атм.
Ну и вот тут эта пежня добавит еще 1атм. 

Это много или мало? Вроде немного, но должно быть достаточно, чтобы регулировать зазор. Но вряд ли это доведет его до нуля.