Рейтинг
+4245.76
голосов: 67
Сила
2230.34
Chute
Джордж
Да, про звёзды меньшего размера забыл, каюсь. Хотя к тому времени уже появились мелкие ВСD — 88 (?), 94 и 96, на них звезда вроде минимум 28Т ставится.
Насчёт смены звезды на пауке — тут не очень согласен, дело довольно геморное. Для начала — многие бонки (особенно короткие, под сингл) под плоский шлиц, а не шестигранник, то есть нужно их держать сзади этим спецключиком. Ну и бонки должны быть на фиксаторе резьбы, то есть надо его сначала сорвать, а потом намазать перед сборкой.
Про съём шатунов RF и подобных тоже не учёл, я к Шимано привык, где достаточно одного 5 мм шестигранника и пальца ). У кого-то вроде даже правый шатун просто снимается с вала одним болтом.
То есть резонов для использования DM-звёзд всё меньше, да и стальные звёзды в таком исполнении не делают (или делают?), а ресурс у алюминиевых заметно меньше.
Насчёт смены звезды на пауке — тут не очень согласен, дело довольно геморное. Для начала — многие бонки (особенно короткие, под сингл) под плоский шлиц, а не шестигранник, то есть нужно их держать сзади этим спецключиком. Ну и бонки должны быть на фиксаторе резьбы, то есть надо его сначала сорвать, а потом намазать перед сборкой.
Про съём шатунов RF и подобных тоже не учёл, я к Шимано привык, где достаточно одного 5 мм шестигранника и пальца ). У кого-то вроде даже правый шатун просто снимается с вала одним болтом.
То есть резонов для использования DM-звёзд всё меньше, да и стальные звёзды в таком исполнении не делают (или делают?), а ресурс у алюминиевых заметно меньше.
Последний раз редактировалось
Не могу не присоединиться к респектам, спасибо огромное, вот это действительно полезная и своевременная работа!
Из мыслей:
1 — ДМ звёзды были придуманы прежде всего для возможности их оперативной замены под конкретную трассу/местность, ещё во времена до 12-ск диапазона. И поэтому весьма немаловажным фактором там будет тип замка и инструмент для монтажа. Соответственно, стандарт с креплением звезды болтами (+тредлок каждый раз) — явные аутсайдеры смысла.
2 — «Ротор» — красавчики! даже несмотря на поддержку двух разных стандартов.
3 — В итоге этой «революции» потеряли крепление под рок-ринг, что печально. Для двойника есть переходники, хотя явно не у всех.
4 — А вообще столько разных стандартов на одно и то же — откровенный АДЪ!
Из мыслей:
1 — ДМ звёзды были придуманы прежде всего для возможности их оперативной замены под конкретную трассу/местность, ещё во времена до 12-ск диапазона. И поэтому весьма немаловажным фактором там будет тип замка и инструмент для монтажа. Соответственно, стандарт с креплением звезды болтами (+тредлок каждый раз) — явные аутсайдеры смысла.
2 — «Ротор» — красавчики! даже несмотря на поддержку двух разных стандартов.
3 — В итоге этой «революции» потеряли крепление под рок-ринг, что печально. Для двойника есть переходники, хотя явно не у всех.
4 — А вообще столько разных стандартов на одно и то же — откровенный АДЪ!
Честно говоря (на взгляд и невладельца и не желающего обладать е-байком), достаточно часто бывают необычные на первый взгляд решения, которые по итогу оказываются верными, если качественно реализованы. То есть только практика владельцев покажет, насчёт кнопки (кстати, зачем на неё нажимать постоянно, это же вкл/выкл?).
С разъёмом больше на косяк похоже, но если герметизация сделана хорошо, то это скорее повод для привычки не оставлять сохнуть грязный байк, а заодно и смыть грязюку с привода и вилки/аморта.
С разъёмом больше на косяк похоже, но если герметизация сделана хорошо, то это скорее повод для привычки не оставлять сохнуть грязный байк, а заодно и смыть грязюку с привода и вилки/аморта.
А, понял, спасибо.
435 мм — это нынче на короткой стороне дапазона. Базы и ричи выросли, перья тоже подрастают.
435 мм — это нынче на короткой стороне дапазона. Базы и ричи выросли, перья тоже подрастают.
А что там такого «ляпового» у е-круза? С учётом того, что пока все е-байки ещё на дошкольном уровне развития.
Кантрийные перья — это слишком короткие? В эндуро такие нынече не в моде, точнее сейчас от средних до относительно длинных, и коротких становится всё меньше.
Я так понимаю, что «Стерео 170» — это совсем новая модель, этого года, и должна быть заточена с учётом всех требований их командных EWS-гонцов.
А она не электрохимическая разве? Когда батарейка получается из пары материалов с разным электроным потенциалом.
Ну в чём-то да, есть прелесть такого решения. Особенно если туда ещё подходит лок-ринг от кассеты, и инструмент для нарезки резьбы можно взять попользоваться )
В теории так все «открытые» тормоза должны работать, если манжеты живые и перепускные отверстия в ручке не забиты.
У подруги были 5-е Эликсиры, тоже всё ок был при износе, мои старые Хопы М4 тоже не чудили.
Попробуй. Только пыльку промой с поршней перед заталкиванием в суппорт, или DOTа немного капни снаружи, как кто-то недавно в видео советовал )
У подруги были 5-е Эликсиры, тоже всё ок был при износе, мои старые Хопы М4 тоже не чудили.
Попробуй. Только пыльку промой с поршней перед заталкиванием в суппорт, или DOTа немного капни снаружи, как кто-то недавно в видео советовал )
Да я понял. И написал, что на Шиме у меня такого нет. Собственно этого и не должно быть — работает автоподвод колодок, который обеспечивает всегда одинаковый зазор и соответственно — одинаковый свободный ход ручки и точку контакта. Этим и отличается «открытая» система от «закрытой», где подвод колодок как раз и приходилось делать вручную крутилкой.
Ну если ручка меняет точку начала рабочего хода при износе колодок — то это ненормально, что-то неработает или было неправильно запущено в дело )
У меня тоже не встречалось, только на холоде были изменения (ручка отходила дальше).
У меня тоже не встречалось, только на холоде были изменения (ручка отходила дальше).
Получится что при попадании воздуха тормоз придётся перепрокачивать уже на юзаных колодках и по моей методике масла в системе будет всё больше; при попытке установки новых колодок его надо будет сливать или перепрокачивать.
На самом деле самое сложное в прокачке — это не опрокинуть открытую бутыль с маслом или не уронить байк с установленной воронкой )), ну и придерживать шланг, когда сильно давишь на шприц, чтобы не сорвало и не облило брызгами всё вокруг. А остальное не запарно совсем.
На самом деле самое сложное в прокачке — это не опрокинуть открытую бутыль с маслом или не уронить байк с установленной воронкой )), ну и придерживать шланг, когда сильно давишь на шприц, чтобы не сорвало и не облило брызгами всё вокруг. А остальное не запарно совсем.
Формально не надо, но практически за время жизни колодки тормоз Шимано успеет ещё несколько раз насосать воздуха и всё придётся прокачать несколько раз )
Например после авиаперелёта у меня оба тормоза сразу грустят, хотя масло из ручек вроде не капает. А менять ручки каждый год-два возможности нет.
Например после авиаперелёта у меня оба тормоза сразу грустят, хотя масло из ручек вроде не капает. А менять ручки каждый год-два возможности нет.
7 — Ставлю вместо жёлтой проставки колодки, втыкаю между ними красную транспортировочную распорку (она должна быть чистая, без грязи и масла) и нажатием на рычаг подгоняю колодки до упора.
Впринципе можно это не делать (см дальше), но так больше шансов, что колодки выйдут ровнее относительно зазора в корпусе суппорта.
8 — Ставлю суппорт на ротор и (аналогично п7) догоняю колодки дальше, до касания ротора.
9 — Затыкаю воронку, снимаю, закрываю ручку, протираю с неё масло, ставлю в рабочее положение.
10 — отработку масла переливаю в баночку — ещё пригодится, через некоторое время грязь осядет вниз, сверху ещё вполне живчик ))
11 — при замене колодок опять будет нужна аналогичная прокачка, просто разжать колодки не получится, ибо масла в системе больше, чем нужно для такой процедуры. Но зато типичное разрежение в системе меньше типичного и воздуха подсасывает тоже поменьше. При нагреве у меня проблем не было, видимо нагрев был не очень сильный или колодки к тому моменту уже немного подтёрлись.
Впринципе можно это не делать (см дальше), но так больше шансов, что колодки выйдут ровнее относительно зазора в корпусе суппорта.
8 — Ставлю суппорт на ротор и (аналогично п7) догоняю колодки дальше, до касания ротора.
9 — Затыкаю воронку, снимаю, закрываю ручку, протираю с неё масло, ставлю в рабочее положение.
10 — отработку масла переливаю в баночку — ещё пригодится, через некоторое время грязь осядет вниз, сверху ещё вполне живчик ))
11 — при замене колодок опять будет нужна аналогичная прокачка, просто разжать колодки не получится, ибо масла в системе больше, чем нужно для такой процедуры. Но зато типичное разрежение в системе меньше типичного и воздуха подсасывает тоже поменьше. При нагреве у меня проблем не было, видимо нагрев был не очень сильный или колодки к тому моменту уже немного подтёрлись.
Ну сразу скажу, что качаю по «неправильной методике», в том смысле, что претензии не принимаются, качу как хочу )
Может быть там что-то лишнее, но меня всё устраивает на данный момент.
Если по пунктам:
1 — Снимаю суппорт (калипер), вынимаю колодки, промываю грязь изнутри водой/спиртом/водой.
2 — прикручиваю к ручке прокачную воронку
3 — разжимаю колодки до упора, ставлю жёлтую прокачную распорку, фиксирую её. (В воронке может появиться немного масла, а может и нет).
4 — присоединяю к штуцеру трубочку с 20 мл шприцом, полным масла, открываю штуцер, немного тяну шприц вниз, чтобы мелкие пузырьки от штуцера не загонять в систему.
5 — Туда-сюда-обратно. Перегоняю эти 20+ мл масла из шприца в воронку и обратно, раз 5-10. При отсосе вниз в шприц нажимаю на рычаг тормоза, тогда при отпускании рычага пузыри заметно расширяются в объёме и выходят особенно активно.
6 — Когда пузырей при прокачке становится очень мало или вообще без них (что реже, ибо через МЦ воздух подсасывает) — закрываю штуцер на суппорте, отсоединяю шланг, промываю от остатков масла спиртом / водой.
Может быть там что-то лишнее, но меня всё устраивает на данный момент.
Если по пунктам:
1 — Снимаю суппорт (калипер), вынимаю колодки, промываю грязь изнутри водой/спиртом/водой.
2 — прикручиваю к ручке прокачную воронку
3 — разжимаю колодки до упора, ставлю жёлтую прокачную распорку, фиксирую её. (В воронке может появиться немного масла, а может и нет).
4 — присоединяю к штуцеру трубочку с 20 мл шприцом, полным масла, открываю штуцер, немного тяну шприц вниз, чтобы мелкие пузырьки от штуцера не загонять в систему.
5 — Туда-сюда-обратно. Перегоняю эти 20+ мл масла из шприца в воронку и обратно, раз 5-10. При отсосе вниз в шприц нажимаю на рычаг тормоза, тогда при отпускании рычага пузыри заметно расширяются в объёме и выходят особенно активно.
6 — Когда пузырей при прокачке становится очень мало или вообще без них (что реже, ибо через МЦ воздух подсасывает) — закрываю штуцер на суппорте, отсоединяю шланг, промываю от остатков масла спиртом / водой.
Вот и отлично, разобрались…
У меня сейчас в основном Шимана, их без обслуживания тоже не получается пользовать, все методы прокачки уже испытал, помогает.
У меня сейчас в основном Шимана, их без обслуживания тоже не получается пользовать, все методы прокачки уже испытал, помогает.
Получается что эти два фактора можно исключить, остальные ещё в деле.
Chute