Рейтинг
+4143.20
голосов: 67
Сила
2178.96
Chute
Джордж
По идее у идеальной («сферической», в том самом вакууме) гидравлики на рабочем участке перемещения тормозной ручки вообще не должно быть, после прижатия колодок к диску должно будет меняться только усилие пальца на тормозной ручке, без её сдвига.
А, ну тут хомут дурной, ручку даже не снять без снятия манетки и грипсы. Я про новое поколение, там уже нормально сделано.
Последний раз редактировалось
Если колодки 16 мм, то с роторами для М6 будут оптимально, с V2 (обычными, не толстенными с вентиляцией) — тоже будут, но уже с запасом. С роторами для М4 — не очень хорошо.
Хотя лучше уточнить ширину колодок, может тут они поУже .
Хотя лучше уточнить ширину колодок, может тут они поУже .
Последний раз редактировалось
Ты про 810 или 820 Сейнты? Мне одноболтовый крепёж на XRT Рейс очень понравился, всё почти грамотно сделано.
Ну АМ-найнер подходящей ростовки я могу дать попробовать на сравнение.
Может зря масло в них наливал? …ДОТ бы так себя не вёл. ;)
Спасибо.
То есть если про ТА 20 мм ничего не написано — значит вилка под 9 мм ось?
А СМ и АМ это что? И длина тапер штока интересна…
То есть если про ТА 20 мм ничего не написано — значит вилка под 9 мм ось?
А СМ и АМ это что? И длина тапер штока интересна…
Ширина тормозной поверхности ротора существенно отличается, Шимановские расчитаны под колодку шириной 13,5 мм, а у Хейса около 16 мм. Так что лучше родные поставь при возможности.
ПС — У меня Маги с 2003 года практически аналогично живут, ещё с старыми суппортами G1.
ПС — У меня Маги с 2003 года практически аналогично живут, ещё с старыми суппортами G1.
Подскажите пожалуйста длину штока на чёрной тейперной (1 1/8"-1,5") Минуте.
И как расшифровываются все эти TA, NB, TRP, CM и AM?
И как расшифровываются все эти TA, NB, TRP, CM и AM?
Куётся баттинговая часть спицы, та, что меньшего диаметра относительно основной. Тянется через фильеры только проволока исходного диаметра.
Вадос, они не тянутые.
Интересную инфу про технологию ковки спиц можно прочитать в интервью Ричарда Канингама для Пинкбайка (перевод камрада СТ_, пока ждёт грамматической правки): Про спици DT Пардон, что про конкурирующую контору, но технологии, думаю, принципиально одинаковые. Если что, что уберу.
Интересную инфу про технологию ковки спиц можно прочитать в интервью Ричарда Канингама для Пинкбайка (перевод камрада СТ_, пока ждёт грамматической правки): Про спици DT Пардон, что про конкурирующую контору, но технологии, думаю, принципиально одинаковые. Если что, что уберу.
Стандартный болт.
Обновлённый болт, убрана резьба в местах контакта с отверстием в дропауте для исключения люфта петуха и переклюка.
Последний раз редактировалось
Миша, я тебе уже писал что это не так. Точнее может года 2 назад так и было, но сейчас можно при желании заказать и петух и оси и гайку и болт этого стандарта в буржуйских магазах (чайник, хайбайк, байк-компонентс, сам Синтейс высылает вроде. У Куба такой стандарт дропаутов, так что в мастерской Маг-раши они должны быть, у Коменсаля.
Я осенью покупал без проблем.
Кстати, сейчас они несколько доработали этот болт — убрали часть резьбы, чтоб минимизировать его люфт в отверстии дропаута; думаю это верное решение (только в Норковские рамы в место «запаски» перестанет вкручиваться).
Я осенью покупал без проблем.
Кстати, сейчас они несколько доработали этот болт — убрали часть резьбы, чтоб минимизировать его люфт в отверстии дропаута; думаю это верное решение (только в Норковские рамы в место «запаски» перестанет вкручиваться).
У меня на хардтейле (который ездил в горах суммарно не меньше полгода наверное) родной петух ещё вполне живой, даже не говоря про саму раму, которая из того-же алюм сплава (а может и из другого, не суть), которой уже 10 лет.
Что я делаю не так?
Что я делаю не так?
У меня как раз Зее, когда он совсем новый, то при включеном демпфировании шанс отломать петух при переключении или рывке цепи был весьма велик, а при «типа выключеном» это усилие было вполне нормальным.
После периода притирки муфты усилие снижается, и можно попробовать «включить» демпфер, при необходимости отрегулировав с помощью маленького рожкового ключика. В XTR он даже в комплекте (спрятан под этой самой крыжкой).
Хотя вместо лапки выключателя лучше бы вынесли эту регулировку наружу, было бы значительно удобнее.
После периода притирки муфты усилие снижается, и можно попробовать «включить» демпфер, при необходимости отрегулировав с помощью маленького рожкового ключика. В XTR он даже в комплекте (спрятан под этой самой крыжкой).
Хотя вместо лапки выключателя лучше бы вынесли эту регулировку наружу, было бы значительно удобнее.
А что за переклюк? я не узнал на фото. Если Шимановский Шедоу-2, то возможно усилие демпфирования слишком сильное выставлено, оно регулируется.
Ты уверен, что игольчатые подшипники? Я так понял, что там шаровые опоры скольжения.
Chute