ТренировкиТорможение как базовый навык

Уметь тормозить надо любому райдеру.
Для гравити дисциплин это одно из основных умений, без которого катание, а тем более участие в гонках, становится опасным и беcсмысленным.

В ДХ гонках уметь тормозить — значит уметь кататься. Торможение очень плотно пересекается, в том числе, с прохождением поворотов, отсюда вывод — умеешь правильно тормозить — научишься и проходить повороты.

Я постараюсь изложить свой опыт и наблюдения на сам процесс, технику и другие аспекты торможения, в том числе на техническую часть. Так как статья эта написана не только для райдеров с высоким уровнем катания, но так же для новичков, прошу с терпением относиться к повторениям и подробным объяснениям, которые могут показаться кому-то излишне затянутыми.

Статья получилась длинная, поэтому тем, кто хочет получить быстрый рецепт правильной техники придется набраться терпения.

Тренировки: Торможение как базовый навык

В скоростном спуске торможения являются важнейшей частью прохождения трассы, чему способствует постоянный уклон. Вертикальный перепад в даунхиле достигает 30-35 процентов от длины всей трассы, а на отдельных участках может достигать еще больших значений.
Ситуация, когда гонщик тормозит от старта и до финиша, лишь иногда отпуская тормоза на 1-2 секунды, очень распространена. При этом, чем ниже уровень райдера, тем меньше эффективность торможения и больше время, которое он проводит с зажатыми тормозами.
Добавьте сюда сложные условия для торможения — неровности трассы, сложное и неоднородное покрытие, которое может включать в себя камни, корни, землю в разных пропорциях, а так же погоду, которая иногда усложняет ситуацию — и вы получите самый требовательный к эффективности торможения спорт в мире

Задача гонщика — уметь хорошо ехать не вперед, а вниз:
Тренировки: Торможение как базовый навык

Торможения необходимы и гонщикам других дисциплин. В кросс-кантри это умение экономит секунды и является неотъемлемой частью тренировок серьезных гонщиков (к сожалению, не в России). В КК на мире ездит много людей, которые в ДХ могли бы показывать очень неплохие результаты.

Гонщик на кубке мира в Вал Ди Соле:
Тренировки: Торможение как базовый навык

Про фрирайд говорить вообще не приходится — на культовом Red Bull Rampage гонщики показывают фантастический скилл торможений:

Сэм Пилгрим, если не ошибаюсь
Тренировки: Торможение как базовый навык

Тренировки: Торможение как базовый навык

В эндуро торможения так же играют огромную роль, и гонщику в этой дисциплине надо тормозить, порой, вслепую. Это, а так же небольшие хода подвески, длинные трассы и не самая даунхильная посадка прилично усложняют задачу.

Тренировки: Торможение как базовый навык


Как это происходит.

Чтобы научиться хорошо тормозить, надо понять один принцип — тормозит не велосипед, а гонщик. Когда байкер нажимает на тормоза — велосипед замедляется, а тело стремится вперед. Задача райдера — удержать тело в правильной позиции и эффективно управлять байком во время торможения.
По сути, велосипед лишь инструмент торможения, такой же как и кроссовки на ногах, когда вы спускаетесь пешком по пыльной тропинке.

Чтобы хоть как-то систематизировать эту статью, я решил разделить ее на главы. Получилось немного сумбурно, но все же это будет понятнее, чем один сплошной текст.

1. Положение тела

Положение тела и развесовка критически важны. Можно сказать, что это самый важный момент во всем процессе. 
Как показывает практика, большинство райдеров при торможении начинают опираться на руль намного сильнее, а на ноги — намного слабее, чем при обычной посадке. Результатом этого становятся постоянные и очень опасные падения через руль. Самый типичный случай — когда гонщику не хватает сил удержать себя на достаточном расстоянии от руля и он ложится животом на вынос, свешиваясь вперед, после чего следуют еще 1-2 отчаянные дуги (лежа животом на руле, райдеры еще инстинктивно пытаются «вырулить», но получается это крайне редко), затем падение. 

Готов поспорить, такое хоть раз случалось с вами:
Тренировки: Торможение как базовый навык

Тренировки: Торможение как базовый навык

Такая потеря контроля может быть веселой пробежкой на 5 шагов, но может быть и полетом в дерево на скорости 50 км\час. Подумайте, не потому ли вы боитесь разгоняться? Насколько уверенно вы сможете тормозить на большой скорости между деревьев?
 
Таких падений, как и других неприятных ситуаций (включая забитые руки) можно избежать научившись правильно распределять вес. Для этого надо выпрямить руки, согнуть ноги и отклониться назад. Надо научиться «упираться» в педали ногами на торможениях так же, как вы опираетесь на руки. Удержать при сильном торможении свой вес одними руками очень тяжело. По правде говоря, удержать его ногами+руками тоже тяжело, самая энергозатратная часть скоростного спуска — именно торможения. 

Джи Афертон на трассе, принесшей ему чемпионский титул в 2008 году. Ноги согнуты, руки почти прямые, спина прямая, взгляд вперед, пятки вниз.
Тренировки: Торможение как базовый навык

Один из болгарских гонщиков в Сопоте, Болгария. Положение тела очень похожее, но есть отличия: задница выше, пятки параллельны земле, спина и поясница сгорблены, плечи «висят». 
Тренировки: Торможение как базовый навык

---упражнение---> На плоских участках можно тормозить очень эффективно не опираясь на руль вообще. Чтобы почувствовать это, сделайте простое упражнение — на плоском участке (на тротуаре у дома) положите раскрытые ладони на руль, не обхватывая грипсы большими пальцами снизу. Разгонитесь до 5-7 км\час и нажмите на тормоза. Держите ладони открытыми, пальцы выпрямленными, ладони сверху на руле, параллельно земле. Тогда вы даже инстинктивно не сможете упираться в руль руками. Постарайтесь перед торможением чуть сместиться назад, чтобы компенсировать торможение и не улететь через руль. Будьте очень осторожны, падения через руль, особенно при первых попытках, очень вероятны. Задача — почувствовать как на торможении можно «упираться» в байк ногами, а не руками.

Основные моменты:

— Если вы все еще держите 2 (3,4) пальца на тормозе  - переучивайтесь. На ручке должен быть только 1 указательный палец, это необходимое условие для нормального контроля руля. Тормозные ручки, при необходимости, можно подвинуть ближе к выносу..
— Старайтесь держать вес на ногах, минимально используя руки. На спусках с большим уклоном не получится полностью перенести вес на педали и совсем разгрузить руки, но к этому надо стремиться.
— Не стоит слишком сильно отклоняться назад — гораздо важнее согнуть ноги в коленях. Смещение назад имеет очень ограниченный эффект, особенно на большом уклоне (эффект жопа-выше-головы), где гораздо важнее снизить центр тяжести, что позволит использовать ноги более эффективно.
— Пятки должны быть направить чуть вниз. Помимо дополнительного контроля и уменьшения риска потери педалей, это позволит еще на несколько сантиметров снизить центр тяжести.
— Поясница должна быть выпрямлена и напряжена. Это позволит держать вес грудной клетки и плеч на ногах. Когда вы горбитесь и сутулитесь — начинаете висеть на руле, а должны — стоять на педалях.
— Плечи не должны «висеть». Когда вы опускаете плечи вперед и вниз вы разводите лопатки, скругляете спину и теряете жесткость корпуса.

Со временем вы научитесь использовать ноги и спину более эффективно, научитесь расслаблять руки на очень страшных участках.

Эллиот Джексон на одном из отчаянных торможений. Обратите внимание, что переднее колесо все-таки катится.
Тренировки: Торможение как базовый навык


И еще пара слов про положение тормозных ручек. Лучше всего поставить тормозные ручки примерно под тем же углом, под которым руки идут к рулю, либо чуть ниже. Тормоз должен схватываться когда тормозная ручка практически доходит до руля (у меня остается около 1 см) — в этом случае можно тормозить не последней фалангой пальца, а средней — что позволяет задействовать более мощные мышцы предплечья. 

Обратите внимание на то, какой частью пальцев Сэм Блэнкинсоп нажимает на тормозную ручку. Ручки под тем же углом, что и руки.
Тренировки: Торможение как базовый навык

2. Сцепление

Чем больше горизонтальных частей протектора, тем покрышка лучше тормозит. Чем больше продольных — тем лучше держит в поворотах (боковые соскальзывания). Это просто понять и легко запомнить. Чем ниже давление — тем лучше сцепление (до известного предела), и тут надо искать баланс между накатом, риском пробоя и сцеплением. Чем выше шипы, тем лучше торможение (для мягкого грунта, на асфальте это правило не работает). Именно поэтому очень многие гонщики на уклонистых трассах используют грязевые и полугрязевые покрышках даже по суху.

Покрытие трассы — вторая составляющая сцепления. Тут, я думаю, все понятно, песок, мокрая глина, мокрые корни — не держат. Сухие камни, твердое сухое покрытие, жесткий грунт — держат. Для некоторых покрытий есть небольшие хитрости — так, по глубокому песку иногда лучше выставить байк боком, чтобы увеличить площадь контакта и заставить покрышку работать ребром, сгребая грунт.

Помимо покрытия решающую роль играет сила, с которой покрышки прижимаются к поверхности. Помимо Вашего собственного веса, которым тоже можно играть (нажимать на байк, сжимая подвеску, или разгружать ее), есть еще рельеф, который можно грамотно использовать. Вы можете сложить в единое целое сразу несколько факторов, чтобы увеличить сцепление в несколько раз. Так, например, имея что-то вроде пологой ямы, можно сильно нажать на байк, продавив подвеску, прямо в ней (или перед ней). Тогда попав в эту яму байк будет испытывать сразу 2 силы — ваше нажатие сверху и перегрузка от изменения направления движения на выезде из ямы (имеется ввиду тот момент, когда колеса проезжают подъем на выезде из ямы). В этот момент и можно достичь максимального сцепления, увеличив эффективность торможения в разы.

Так же в качестве перегибов подойдут короткие пологие участки, позволяющие быстро сбросить скорость в последний момент.

Эдд Мастерс на трассе КМ в Леоганге использует перегиб (выполаживание) для торможения. Подвеска сжата, руки и ноги напряжены.
Тренировки: Торможение как базовый навык

Еще более эффективным может быть такое же «вдавливание» байка, но не в ямы, а в колеи и упоры. Скажем, у вас есть продольная колея, под углом 30 градусов к направлению вашего движения. Самый эффективный метод вдавить байк в нее — это соскользнуть в нее с зажатым задним тормозом. На практике это выглядит так — гонщик зажимает задний тормоз, выставляет байк боком перед колеей и в момент попадания обоих колес в колею резко зажимает тормоза. Тоже самое относится к перегибам, контруклонам на крутяках и так далее. Где бы на трассе вас не «вдавливало» — используйте этот. Для примера: в профессиональном мотокроссе применяются торможения прямо на вылетах (в момент начала подъема) что дает возможность очень резко сбить скорость в последний момент и предотвратить перелет.

Это похоже на катание на памп-треке с одной только разницей — вы вдавиваете байк не для того, чтобы ускориться, а чтобы увеличить сцепление и эффективнее тормозить (впрочем, на выходах из поворотов прокачивая кочки можно очень неплохо разгоняться). Это игра на пределе сцепления, где все связано между собой. На горных ДХ трассах такая работа идет постоянно — используя подвеску можно вжимать байк в корни, камни, небольшие дропы и так далее. Можно достичь ощутимого эфекта прокачивая даже совсем незначительные перегибы, высотой в несколько сантиметров.

Огромного эффекта можно достигнуть впрыгнув в зону торможения, — ведь на приземлении вы вдавливаете байк очень сильно, что позволяет достичь очень мощного торможения (в разы). Это уже высший пилотаж, но гонщики кубка мира часто применяют этот прием. Здесь — пример как это делает Денни Харт. Супер мощное и очень короткое торможение между 2 и 3 секундой, в момент приземления, на почти пробитой подвеске — и он попал в этот поворот, хотя это казалось невозможным!

Когда возрастает скорость — прокачивать кочки становится сложнее. На больших скоростях надо прокачивать не отдельные ямки, а рельеф — только большие ступеньки, выступы скал, и так далее. С остальным должна будет работать подвеска, дополняя ваши собственные действия. Подвеска тоже «прокачивает» трассу, если правильно настроена.

Гонщик кубка мира «взрывает» внешний край большой ямы в поисках упора.
Тренировки: Торможение как базовый навык

Все это, конечно, работает в разных ситуациях по-разному. Скажем, в колее очень удобно тормозить, влетая туда боком, на мягком грунте. На жестком грунте, например на засохшей глине, и при большой скорости делать это сложно и опасно.

---упражнение---> найдите на склоне неглубокую яму или резкий перегиб длиной 0.5 — 1 метр. Разгонитесь до 20-25 км\час, нажмите на байк так, чтобы в момент въезда в яму подвеска была почти полностью прожата. Нажмите на тормоза одновременно с нажатием на подвеску. Пусть колеса сначала заблокируются (на въезде в яму) — на выезде они скорее всего провернутся. Добивайтесь того, чтобы это «проворачивание» свелось к минимуму. Если не получается — попробуйте ощутить этот эффект зажав тормоза чуть раньше. Заблокируйте колеса — и вы заметите, как в яме байк резко дернет. Такое упражнение можно попробовать даже на скорости 10 км\час где-нибудь на пыли вдоль тротуара у дома.

Кстати, именно так образуются тормозные кочки. В большинстве байк-парков эти кочки маленькие и похожи на стиральную доску (так как публика в парках обычно просто зажимает задний тормоз, иногда даже в середине больших контруклонов), однако на серьезных гонках они гораздо длиннее и глубже. Лично я предпочитаю объезжать «стиральные доски» сбоку (если конечно возможно), а в больших кочках тормозить иногда бывает даже эффективнее, чем по плоскости, хватило бы сил.

Patrik Thome, гонщик Lapierre Gravity Republic, демонстрирует отличную физподготовку на очень жестком торможении по тормозным кочкам.
Тренировки: Торможение как базовый навык

3. Мощность, модуляция и охлаждение тормозов

Естественно чтобы хорошо тормозить, нужны хорошие тормоза. Это должна быть гидравлика, V-брейки и механику оставьте для поездок в продуктовый магазин. Я давно не видел тормозов с излишней мощностью и слабой модуляцией, чаще всего проблемы возникают с недостатком мощности и перегревом. От перегрева вас спасут правильные, «точечные» торможения — именно от постоянного равномерного подтормаживания тормоза и перегреваются.

Я использую тормоза фирмы AVID, предоставленные магазином MTB.RU. Использую в течении последних 5-6 лет, и ниразу об этом не пожалел. Тормоза настолько неприхотливые, что мне только пару раз приходилось прокачивать их за всеэти годы, при том, что катаюсь я немало. Однажды я посчитал, что в 2009 года мои, топовые в те года CODE 5 проехали 11 (!) поездок в горы без прокачки.

Сейчас у меня — Х.0 Trail.
Тренировки: Торможение как базовый навык

4 поршня добавляют мощности, при этом тормоз весит всего 236 грамм, тормоз очень надежный и прочный.

Тренировки: Торможение как базовый навык

Тренировки: Торможение как базовый навык

Карбоновые ручки на промподшипниках — я думаю, в компании AVID приблизились к совершенству с их последними моделями тормозов. 

Ручка и манетка на одном хомуте, с использованием MatchMaker'а от SRAM
Тренировки: Торможение как базовый навык

Впрочем, я катался и на других тормозах, без карбоновых ручек. За последние годы я больше года ездал на Elixir'ах и Avid Code R. Ничего не могу сказать негативного про эти тормоза, — даже легкий двухпоршневой эликсир у меня практически никогда не перегревался.

Подробнее про тормоза AVID можно прочитать на их офоциальном российском сайте - http://avidbrake.ru/
Купить тормоза AVID можно в магазине MTB.ru

4. Работа подвески и техника катания.

Работа подвески и техника очень связаны. Задача подвески — обеспечить максимально продолжительный контакт покрышек с землей. Нигде в маунтинбайке подвеска не важа так, как она важна при торможениях. И наверное ни в одном другом спорте в мире (разве что в мотокроссе) подвеска не играет такого важного значения. Поэтому ее настройка исключительно важна. 

Кочки на входе в один из верхних поворотов Форт-вильяма. Задача подвески обеспечить максимально продолжительный контакт на тормозных кочках, чтобы дать возможность гонщику тормозить позже и эффективнее. Обратите внимание, что тормозные кочки заканчиваются ближе к апексу поворота — на гонках идет борьба за самое позднее торможение, однако в нужный момент тормоза обязательно отпускают.
Тренировки: Торможение как базовый навык

Помимо настроенной подвески вам потребуется физическая выносливость и сила, чтобы заставить эту подвеску работать. В отличие от мотокросса, автогонок и других видов спорта, в маунтинбайке, из-за очень легкого веса байка, точка опоры подвески — ваши ноги и руки. В мотокроссе подвеска сработает при полностью расслабленных руках, в маунтинбайке — нет. На торможениях этот эффект проявляется вдвойне — держите руки и ноги достаточно жестко, чтобы заставить подвеску работать. 

— Посадка на торможении должна быть очень агрессивной и жесткой. Не забывайте, что надо в большей степени стоять на ногах, нежели висеть на руках.
— Одновременно с этим нельзя быть зажатым и неподвижным — вдавливайте байк в ямки, это позволяет найти дополнительное сцепление. Обрабатывайте крупные неровности и ищите места, где можно нажать на байк.
— Самое эффективное торможение возможно в тот момент, когда вы нагрузите велосипед, вжав его в землю весом своего тела. Прожатая подвеска и правильное давление в колесах сделают основную часть работы за вас, обеспечив непрерывный контакт покрышек с трассой.

5. Где тормозить

Выбирайте правильные места для торможений. Иногда на раскопанных и разбитых участках тормозить можно более эффективно, но очень тяжело физически.

— Всегда тормозите до поворота, и прямо перед поворотом бросайте тормоза. Если не можете — затормозите до поворота заведомо сильнее, чем обычно, зайдите в поворот медленнее, и пройдите его полностью без подтормаживаний.
— Объезжайте тормозные кочки, если они мешают вам. Если вы катаетесь в байкпарках и не участвуете в гонках — не мучайте себя — ищите проезды сбоку от стиральных досок, даже если придется ехать по траве.
— Вжимайте байк для лучшего торможения в ямы, колеи и перегибы. Можно так же вжиматься и в кучи песка, особенно если вы освоили, как влетать в препятствия боком на заблокированных тормозах. 
— Избегайте торможения на перекатах, когда подвеска разжата — в этом случае очень легко блокируются колеса.

Очень многих интересует вопрос, как тормозить в затяжных поворотах на большом уклоне. Очевидно, что есть такие повороты, где отпуститься и не трогать тормоза до самого выхода может быть просто невозможно. В таких случаях разделяйте участки торможений и участки поворота. Это не значит, что надо ехать зиг-загом, — просто решите для себя где вы будете тормозить. Намечайте себе ямки и упоры, колеи, перегибы. Об некоторые из них удобно тормозить, о некоторые — поворачивать, иногда одновременно и то и другое. Иногда можно об продольный упор или колею одновременно и погасить скорость, въехав туда боком в юзе, в нужный момент отпуститься и выехать оттуда в нужном направлении. А если добавить толчок на выходе из поворота, — то вы еще и наберете хорошую скорость. Фантазируйте. Помните, что чем раньше вы отпустите тормоза и начнете разгоняться — тем большую скорость вы сможете развить между поворотами.

Всем нравится поворачивать на зажатом заднем тормозе. Это прекрасная штука, на самом деле, и позволяет проходить некоторые повороты даже эффективнее, чем вообще без тормозов. Во-первых, притормаживая задним тормозом вы увеличиваете нагрузку на переднее колесо, повышая его сцепление. Во-вторых, заблокировав колесо, вы можете довернуть байк, не наклоняя его слишком сильно (что очень удобно в коротких и резких поворотах). И, наконец, в третьих, вы всегда можете остановить это скольжение, просто бросив тормоз. Но не стоит злоупотреблять этим, — на практике все наши райдеры и так пользуются этим и там где надо, и где не надо.

Гонщик на трассе ЧМ в Шампери доворачивает байк, зажав задний тормоз. Т.к. поворот находится на уклоне, а выход на выполаживании, он не беспокоится о том, что вылетит с трассы, — скольжение остановится само собой благодаря перегибу, который увеличит сцепление и провернет колесо, дав байку прокатиться вперед на выходе из поворота.
Тренировки: Торможение как базовый навык

Один из райдеров Red Bull Rampage.
Тренировки: Торможение как базовый навык

6. Когда тормозить

Основная и самая распространенная ошибка у маунтинбайкеров в горах — плавное и постепенное торможение по всей трассе. Езда на постоянно полузажатых тормозах — главная проблема большинства российских райдеров. Иногда даже на московских гонках по мини-ДХ некоторые умудряются проезжать по 30 и более метров с зажатыми тормозами, хотя вполне хватило бы одного сильного торможения на участке 2-3 метра. Из-за этого перегреваются тормоза, забиваются руки и постоянно происходят заносы и падения в поворотах. И самое главное — ездить так совершенно неприятно, никакого кайфа от управления байком при такой езде не получить. Научиться проходить повороты катаясь с поджатыми тормозами тоже не получится — пока вы не избавитесь от этой привычки в каждом повороте у вас будут проблемы.

На Кубке РФ 2013 года, проходившем перед чемпионатом в Магнитогорске, после пересечения трассы с подъемником был один интересный поворот — на отрицательном уклоне надо было удержаться на верхней траектории и проехать справа-сверху от дерева. Те, кто ехал на тормозах постоянно уезжали влево-вниз, и не могли удержаться на верхней траектории. А так как «карман» этот был достаточно глубокий, чтобы опыть попасть на верхнюю траекторию им приходилось толкаться ногой и даже спешиваться. В результате гонщики теряли на одном повороте по 3-5 секунд. Однако достаточно было заранее сильно и агрессивно вытормозиться (что занимало какие-то доли секунды и всего пару метров, благо скорость была там не очень большая) — и проехать по верхней таректории не составляло труда. 

Примеры траекторий, заезжая на которые лучше притормозить заранее (или оставить на потом):
Тренировки: Торможение как базовый навык

Тренировки: Торможение как базовый навык

— 1. Отпускайте тормоза, 2. разгоняйтесь, 3. быстро и уверенно тормозите, 4. отпускайте тормоза и проходите поворот. Такими сериями разгонов и торможений и передвигайтесь по трассе. Это даст вам возможность полноценно управлять байком в промежутках между торможениями, прокачивать кочки, поворачивать, проезжать страшные траверсы не боясь соскользнуть.
— Если вы участвуете в соревнованиях — учитесь тормозить позже. При этом не забывайте, что перед началом поворота тормоза надо полностью отпустить. Полностью отпустить. Психологически это неприятно, но надо заставить себя бросить их.
— В опасных ситуациях, когда вам надо чуть сбросить скорость или просто иметь палец на тормозе «на всякий случай» — пользуйтесь задний тормозом. Иногда палец с ручки переднего тормоза вообще целесообразно убрать и дать руке отдохнуть. На всех траверсах или затяжных поворотах подтормаживайте, по возможности, только задним тормозом!
— В полете всегда держите палец на заднем тормозе. Если что-то пойдет не так и вы начнете заваливаться на спину — всегда сможете заблокировать колесо еще в воздухе и исправить положение.

Грэг Минаар подтормаживает задним тормозом, возможно рассчитывая, что байк соскользнет в удобный упор на выходе (тормоза стоят «по английски» — задняя ручка на левой стороне руля).
Тренировки: Торможение как базовый навык

Сэм Бленкинсоп из команды Lapierre Gravity Republic держит только один палец на заднем тормозе.
Тренировки: Торможение как базовый навык

Время торможения можно существенно сократить увеличив его эффективность. Сделать это можно с помощью всего написанного выше. Кроме того, практика показывает, что практически никто не умеет тормозить передним тормозом достаточно сильно. Причина этого — страх. Возникает он от постоянных падений, которые происходят если ехать на полу-зажатых тормозах всю трассу и тормозить в поворотах.

Помните, что максимально сильно тормозить можно только по прямой. Пока вы едете по прямой вы можете без последствий заблокировать оба колеса, что дает возможность искать предел сцепления и тормозить максимально эффективно.

7. Психологические трудности

Недостаточно просто знать как это делается, надо еще заставить себя это сделать. И дело часто сводится не к банальной моторике и физподготовке, а к более «тонким» моментам — страх, неуверенность — все это очень мешает.

Основными «страшными» ситуациями являются отпускания тормозов перед поворотами. Тормоза, с самого начала вашего катания на 2 колесах, ассоциируются с безопасностью. Разгоняясь, вы напрягаетесь, оттормаживаясь — расслабляетесь. Все это входит в довольно пагубную привычку — торможения кажутся безопасной зоной, хотя именно из-за невовремя нажатых тормозов происходят почти все падения. На самом деле безопасность — это отсутствие торможения, потому что именно в этот момент вы имеете 100% контроля над байком, максимальную управляемость, стабильность и сцепление.

Еще неприятнее бросать тормоза после сноса заднего, и, тем более, переднего колеса. Возьмите себе за правило — если что-то идет не по плану — бросайте тормоза! Когда вас бросает боком или неожиданно переставляет — вам нужно 100% сцепления, чтобы исправить ситуацию. Нажав на тормоза вы гарантируете себе падение. Конечно, это не относится к случаям, когда впереди обрыв, иногда лучше упасть, чем ехать черти-куда).

Быть даунхильщиком значит не просто быть здоровым кабаном на дорогом велосипеде. Гонщики, будь то автогонки, мотокросс, даунхил или тур-де-франс — самые психологически устойчивые и подготовленные люди. Тренируйте в себе волю. Помните, что ваше тело (включая оба указательных пальца), в отличии от законов физики, полностью подчиняется вашему мозгу.

7. Физподготовка

Я не планировал писать в этой статье про физподготовку — для этого нужна отдельная статья, но все-таки напишу про нее кратенько, т.к. без физухи вся эта техника поможет лишь отчасти. Тренировки разумнее всего начать со сброса лишнего веса. Далее, без лишнего упрямства, освойте три основных упражнения:

1. Становую тягу
2. Присяд со штангой
3. Жим от груди

Многие скажут, что это универсальный рецепт физической подготовки. Так оно и есть, но из наших райдеров 90% не делают и этого. Все, что нужно, чтобы грамотно тормозить — это крепкие руки, ноги и спина. Если вы отжимаетесь меньше 50 раз то самое время начать полноценные тренировки. Нельзя сказать, что качкам будет проще на трассе. Все же тут главное соотношение силы к собственной массе, а не вес в «жиме на раз». Критерием лучше всего будет служить кол-во отжиманий и других упражнений с собственным весом.


Надеюсь, эта статья чем-нибудь вам поможет.
Помните о необходимости катания в защите, даже есди вы просто катаетесь по городу. Всегда перед катанием проводите хорошую, обстоятельную разминку — это поволит избежать многих травм.
Удачи!

Комментарии (60)

+12
Nik! Статья достойная! Спасибо ! 
avatar

WDW

+4
Присоединяюсь, спасибо за хорошую статью. Недавно сделал черезрульку из-за постоянного торможения обоими колесами на склоне с поворотом.
avatar

Xpom

+7
Спасибо за статью!
Готов поспорить, такое хоть раз случалось с вами

Ещё как случалось, закончилось больничкой и операцией.

Тормозите правильно и да прибудет с вами сила;)

avatar

Sanek

+1
Почерпнул для себя много полезного)) спасибо!
Последний раз редактировалось
avatar

AleksandrUsachev

+12
Тебе школу открывать надо)
 
avatar

dinjaa

0
100 евро в день, бро :)
avatar

_va

0
За персональную тренировку норм цена, групповая ниже, но из сто-пицот-восемьдесят-шести одобривших цену, придут… один))) к сожалению...
у нас только если детей бесплатно тренировать, хоть на душе хорошо будет))) 
avatar

dinjaa

0
vk.com/topic-25006309_28138044

Пока еще никто не пришел, да и у меня времени почти что нет
avatar

Nik

0
Блин, напомните как тут в избранное статьи запихивать..?
avatar

_va

+12
После статьи галочка в нижнем правом углу — жмёшь на неё и статья у тебя в избранном.
avatar

JustUnicorn

0
Блин… пока нашёл… спасибо!
avatar

_va

+18
статья отличная. про коды не соглашусь. были и код р и код старые и новых годов. мощность достаточная, но проваливание ручки при малейшем перегреве не удалось победить. и армированную гидру поставил и ротор сейнт с вентиляцией, не помогло ничего. психанул и купил новые сейнты. только с ними я забыл про тормоза. они мощнее кодов- невероятно мощные, никаких изменеий хода ручки пи любых условиях работы. коды вспоминаю с ужасом. столько лет я велся на маркетинговые ходы и тратил деньги и время на их доработку. а косяк с проваливающейся ручкой они исправили только в этом году. авидам, думаю, уже не догнать шимано.
avatar

fb_100001410940829

+13
О том и статья, что дело не в тормозах, а в том, как ими правильно пользоваться, чтобы не перегревались )))
 
avatar

aacho

0
Возможно, они и лучше кодов. Хотя, почти никогда не испытывал с ними проблем — в определённый момент я понял, что на спусках, куда я лезу — не тормозят не тормоза, а уже покрышки — тупо не хватает сцепления.

Так что эта смена только показала, что ты использовал неправильное торможение.
avatar

Baf

+3
Большая работа, респект
avatar

rabbit-fish

+8
Очень полезная статья не считая раздела 3. «Мощность, модуляция и охлаждение тормозов».
avatar

Letchik

0
Спасибо! Классная статья. Подчерпнул для себя много нового и немножко «забытого» старого))) Будем расти дальше )))
avatar

AxeL

+2
Брат, если ты так много смог написать про тормоза, почему же у тебя авиды а не шимано?
Ну вот правда, почему???
avatar

koshki

0
Спонсорство, оно такое.
avatar

sarmatin

+2
Там написано почему. И в конце концов, упомянутые выше Авиды — тормоза, они работают, а лучше или хуже других тормозов это другой вопрос. У Гвинна вот уже не Шимано ;)
К тому же Николай нетяжёлый райдер, это тоже надо учитывать.
avatar

Chute

0
«5. Где тормозить

Выбирайте правильные места для торможений. Иногда на раскопанных и разбитых участках тормозить можно более эффективно, но очень тяжело физически.»

UPD: Не так сформулировал вопрос.
На раскопанных и разбитых участках тормозить можно более эффективно чем где?
А вообще- спасибо за проделанную работу!
Последний раз редактировалось
avatar

OlegShturman

+9
Очевидно чем на гладких. Например, впрыгнув в те самые тормозные кочки, иногда можно затормозить намного резче, чем на той же поверхности без них. Проблема в том, что и удары от байка придут жесточайшие, соответственно надо обладать шикарной физухой, чтобы выдержать прохождение большого числа поворотов в таком стиле.
avatar

Valilenk

+1
Благодарю. Теперь все прояснилось.
avatar

OlegShturman

+2
А надо ли так делать? Ведь любое торможение ухудшает работу подвески, загружает вилку и тд. Да и размер тормозных кочек таков, что томозить-нетормозить придётся при кажом заезде-съезде на гребень/с гребня кочки, то есть буквально каждые полметра-метр.
Лопес-Ли например рекомендуют  такой вариант одним из последних в порядке успешности, более оптимальными считают 1-торможение после ям, 2-объезд ям по альтернативной траектории слева/справа и торможение на ней, и 3-торможение до ям.
А вот применительно не к тормозным волнам, а выкатам крупных ям с относительно ровной поверхностью — идея интересная, если торможение действительно требуется для прохождения дальнейшего участка.
avatar

Chute

0
Поддерживаю, спасибо за статью, в прошлом году магнитка стала для меня огромным уроком со сходами везде где только можно на нижние траектории, в этом году я хоть и ушатал велик на гонке но всеже переборол свой страх правильно тормозить и отпускать тормоза там где раньше я боялся этого делать

 
avatar

gubin

+1
«Джи Афертон на трассе, принесшей ему чемпионский титул в 2008 году. Ноги согнуты, руки почти прямые, спина прямая, взгляд вперед, пятки вниз.»

Откуда у него в 2008 году новая Фури?) 

З.Ы. Статья классная. В этом году я как раз в магнитке учился технике «точечного торможения» нежели постоянно потормаживать на протяжении спуска.
Это реально эффективней! Хотя еще играет фактор, что я очкую, все таки первый год участвую в соревах...

Всем пис и хорошей катки!
 
avatar

Burnmann

+11
трасса на которой он выйграл в 2008.
про то что фото 2008 года ничего не написано. 
avatar

IvanNesektin

0
Статья класс!!
Но я всетаки немного не догоняю как можно тормозить двумя заблокированными колесами??? 
avatar

EvgeniyMarishin

+5
Это офигенное занятие! Я по ледяной горочке спускался на эндуро чекушке, блокировку заднего я правда практически исключил не трогая сцепления и спускаясь без газа на первой передаче, а блокировку переднего я мониторил визуально и мне таки удавалось контролировать скорость и не разогнатся выше критической скорости. На велосипеде весело спускаться по укатанному снегу. Блокировку заднего так же можно контролировать педалями, а переднее уже достаточно хорошо чувствуется по поведению велосипеда. Дрифтить обеими колёсами по полметра получалось без последствий. Правда это всё на минимальных скоростях, на более-менее приличной скорости блокировка переднего колеса — это почти стопроцентная уборка.
Последний раз редактировалось
avatar

pustota

0
Ник, спасибо.

На выходных откатал тестово в Поляне на трассе Че, и понял что без переделывания всей своей техники и идеологии торможения — делать на этой трассе нечего. Если не ехать как овощ, конечно
avatar

Baf

0
Спасибо автору за хорошую статью. Посоветую только добавить вычитанное интересное из Лопеса.
У колес есть 100% запаса сцепления с покрытием. При прохождении поворотов и торможении эти 100% расходуются собственно на «держак» и на торможение. Чем больше вы будете тормозить, тем меньше останется процентов на сцепление и тем больше шансов улететь с траектории. 
avatar

DmitriyBeganskiy

0
Ник,  очень полезная и интересная статья. Спасибо!
avatar

doddi

+1
Хорошая статья, спасибо. А будет ли статья про прыжки? Например как нарабатывать стабильность в воздухе. Что делать если байк кренит в полете?
avatar

mczim

+34
будет)
avatar

Nik

0
Ник, спасибо за статью. Очень познавательно.
Последний раз редактировалось
avatar

SilentRider

0
Колян молодец! Как всегда исчерпывающе описал весь процесс)
avatar

patrekey

+1
Ник, отличная статья, спасибо. У меня есть вопрос, катался ли ты на байке с «английским» положением ручек, какие преимущетсва ты видешь это даёт и отрицательные моменты такого расположения ручек?
Последний раз редактировалось
avatar

iPavlex

+13
Катался, кроме того, что привычнее на мотик пересаживаться — преимуществ нету.
avatar

Nik

0
Присоединяюсь к вопросу, байк с чайника пришле именно таким, переучился легко, но ответ Ника интересен. 
avatar

Gorgut

0
ни преимуществ, ни отрицательных моментов нету.
кому как удобнее тот так и катается.
avatar

3250

0
Браво, Ник, спасибо! Честно говоря не совсем поняла, как на практике тормозить в колеях… Перечитаю еще раз и попробую при случае, может получится) Но статья точно стоящая, добавила в избранное ;)
avatar

inchest

+2
прочитал дважды, прежде чем лечь спать… по привычке все важное укладываю в череп перед сном. Спасибо! Жду следующую статью. Очень интересует информация по технике падения. Ведь участи обнять землю не избежать никому, а вот как это делать с минимальным вредом для костей и внутренних органов — вопрос мучающий меня не один год!
avatar

ZhekaMiensk

0
Рад уж пошла такая тема, кто может просвятить по поводу тормозов? Конретно про преславутыый 1 палец на ручке.У меня первые элексиры и роторы 185, и одного пальца мало для уверенного торможения.Это у меня такие пальцы слабые, или чтото не так? Живу в мелком городке, топовых байков тут нет и найти негде, так вот, реально ли есть большая разница в тормозном усилии у скажем 1 и 9 эликов? А между Deore и XT? Или больше разница в модуляции и настройках? 
avatar

Gemer

+1
4х-поршневые эликсиры кажется помощнее. Единичку не пробовал. Купи эспандер! )
Последний раз редактировалось
avatar

pustota

0
между элексирами 1 и 9 разницы в мощности нет. Между Deore, SLX, XT и XTR разницы почти нет: там разница в весе и настройках, стоковых колодках, а конструктив аналогичный. Может немного отличаться максимальная мощность из-за более качественных гидролиний и цельнофрезированного\кованного калипера в топовых версиях, но отличия не радикальные.
Существенная разница в мощности будет если изменить количество поршней или изменить их диаметр в ручке или калипере. В данном примере будет заметна разница при переходе Elixir -> Code или Deore/XT -> Saint/Zee.
avatar

mor

0
На практике разница в мощности может быть обусловдена: 1. замасляным диском 2. плохими колодками 3. слишком близкой к грисе тормозной ручкой (рычаг меньше). 

Одного пальца на любой гидравлике обычно хватает с запасом, если палец на самом краю ручки, конечно (максимальный рычаг)
avatar

Nik

0
Очень много факторов. Даже если диски и колодки в идеальном состоянии можность будет падать, если использовать несовместимые компоненты. Например к хаесам поставить ротора шимано: меньшая тормозная площадь = снижение мощности. Некоторые ротора рассчитаны на использование только с органическими колодками: металл\керамика приведут к повышенному износу и\или снижению мощности.
По поводу ручек и калиперов была статья: forum.dirt.ru/showthread.php?t=258680 
avatar

mor

0
Спасибо за подробный ответ, наверно правда нужно купить эспандер)
Ps.Ротор чистый, колодки сток, ручка на них не регулируется. 
Последний раз редактировалось
avatar

Gemer

0
Ещё тормозная мощность от колодок очень зависит. Советую попробовать Shimano Deore — они относительно дешевые и обладают изрядной мощностью. 
avatar

aacho

0
А можно подробнее про колодки? насколько велика разница?
avatar

Gemer

0
Если совсем просто, опуская подробности, то самая большая разница в произодителе колодок. Из личного опыта большинство оригинальных колодок не достаточно хороши. Лично я использую колодки фирмы Miles Racing, Brake Authority очень хорошие… 
Но! Гарантии того, что ты почувствуешь разницу нет, посколько это всё относительно и зависит от определенного опыта.
avatar

aacho

+1
Деоры 615 значительно мощнее и вообще лучше, чем Elixir 1. Эликсиры меня вообще не способны остановить никак.
avatar

Data_Link

0
либо диск в масле, либо рычаг очень далеко от грипсы, либо пальцы подкачать. Самые плохие гидравлики вполне сносно тормозят на средних горках, проблемы начинаются на длинных горных трассах, даунхиле на время (важна скорость торможения) и когда, по какой-то причине (например, триал) нужна безумная мощность схватывания, а не просто торможение.
avatar

Valilenk

0
Скорее просто воздух подсасывают…
avatar

Data_Link

0
Последний раз редактировалось
avatar

aacho

+3
Хорошая статья, хотелось бы услушать хоть пару слов о торможении передним колесом.
avatar

Barfly

+1
Очень полезная статья.
avatar

DamirBRace

0
Ник, спасибо. Сам начал приходить к очень близким вещам, после поездки в Вислу как раз все собирался спросить о торможениях в поворотах и  на приземах, а ты взял и выложил для всех. 
ПС: Авид Код старый тащит)) Только чугуновый)) 
avatar

Black_Thrush

0
Что делать при полном отсутсвии ощущения мощности тормозов?
avatar

3250

+1
Как на счет статьи по физ подготовке?) Что делать и где в катании это поможет?
avatar

twice

Комментировать


Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь с помощью социальной сети или введите логин