Рейтинг
+911.19
голосов: 4
Сила
423.18
SilentS
имхо, спроса нет, потому что роторы не фонтан — вечно куда-то «плывут» при нагреве, а потом щелкают при охлаждении и звенят об колодки. Шимановские составные роторы никуда не плывут, при этом дорожку не уводит в сторону. Так что, опять же имхо, эта «плавающая» технология крепления не нужна и даже вредна
Тут выше правильно пишут, что от площади колодки тормозное усилине не зависит. К тому же полно примеров, когда 2-х поршневые модели обладают большей мощностью, чем 4-х поршневые.
Но все, кто пробовал многопоршневые калиперы ощущают, что они работают по-другому.
Имхо, положительный эффект во многом связан с другой формой калипера: у многопоршневых он вытянутый и более узкий. Как следствие, он значительно более жесткий. Обычные 2-поршневые калиперы, будь они цельнофрезерованные или из двух половинок, сильно «раскрывает» при работе. А 4-х или 6- поршневые держатся гораздо лучше, по крайней мере глазом не видно их деформацию при нажатии на ручку. Поэтому и модуляция становится лучше, и максимальное давление можно заметно больше сделать
Но все, кто пробовал многопоршневые калиперы ощущают, что они работают по-другому.
Имхо, положительный эффект во многом связан с другой формой калипера: у многопоршневых он вытянутый и более узкий. Как следствие, он значительно более жесткий. Обычные 2-поршневые калиперы, будь они цельнофрезерованные или из двух половинок, сильно «раскрывает» при работе. А 4-х или 6- поршневые держатся гораздо лучше, по крайней мере глазом не видно их деформацию при нажатии на ручку. Поэтому и модуляция становится лучше, и максимальное давление можно заметно больше сделать
Последний раз редактировалось
Половину времени переднее колесо не касается земли. Как настроить себе такой же отскок?
По видео — зачет за музон и упоротый монтаж, под Джексона еще никто профайлы не делал)
Но слишком длинный для трейлера профайлатизера ниггера дотера, или как там его.
В общем, видео без сюжета не может быть длиннее трех минут в любом случае.
Всех с наступающим!
Но слишком длинный для трейлера профайла
В общем, видео без сюжета не может быть длиннее трех минут в любом случае.
Всех с наступающим!
Передайте Стёпе, что шлем нужен всегда. Дети же смотрят
Чувствуется, еще как. Например, при сильном торможении вилка назад на пару сантиметров уходит, а еще, бывает, впадает в резонанс с чем-то (то ли с неровностями на дороге, то ли с периодом отверстий в тормозном диске) и начинает болтаться вперед-назад. Но сделать с этим ничего нельзя, да и не так сильно раздражает.
Но вообще гнется всё и вся (рама, вилка, руль, колеса), начинает пружинить, и эти вибрации складываются в единое ощущение, определяющее, «комфортно» катит байк или нет.
Но вообще гнется всё и вся (рама, вилка, руль, колеса), начинает пружинить, и эти вибрации складываются в единое ощущение, определяющее, «комфортно» катит байк или нет.
При приземлении на заднее любую вилку будет «флексить» сильнее, потому что в момент соприкосновения переднего колеса с асфальтом угол рулевой получается на несколько градусов меньше. При этом флексит не только вилку, но и саму раму.
А вообще попробуйте сами сделать десять одинаковых приземлений на плошмяк;)
А вообще попробуйте сами сделать десять одинаковых приземлений на плошмяк;)
Последний раз редактировалось
У меня так байк прилипает, если весь воздух спустить
А это всё для какой температуры, интересно? Так-то я на пайке закручиваю LSC на максимум при температуре выше 25 градусов и откручиваю в ноль при +5
Забыл добавить историю из жизни. Три года назад я был недоволен работой RS Revelation, еще на 26". Как раз такие же симптомы — проваливается на 60%, что при торможении, что на контруклонах. Запихнул самодельную проставку в камеру из плотной винной пробки. И… нихрена не изменилось, ну совсем. Всё так же проваливалась на эти 60% (ну может на 59 стала), плюс еще и на весь ход перестала работать.
А нужно было вообще не в этом направлении копать. За поведение в начале хода негативка отвечает, а не объем позитивки. Просто у ревелейшна того поколения была слишком маленькая негативка, из-за этого она вела себя как кантрийная вилка.
А нужно было вообще не в этом направлении копать. За поведение в начале хода негативка отвечает, а не объем позитивки. Просто у ревелейшна того поколения была слишком маленькая негативка, из-за этого она вела себя как кантрийная вилка.
А я согласен с шизой, нужно примерно на полтора цикла настраивать, при открытой компрессии.
Если настроить на один цикл, то это получается слишком медленный отскок. При проезде через серию корней прям ощущаешь, как велосипед замедляется. А при «полутора циклах» ваще норм, подвеска более активной становится и через руль еще не кидает.
Если настроить на один цикл, то это получается слишком медленный отскок. При проезде через серию корней прям ощущаешь, как велосипед замедляется. А при «полутора циклах» ваще норм, подвеска более активной становится и через руль еще не кидает.
Дык так и надо, только еще держать в голове пять других настраиваемых параметров (давление, отскок, одна или две компрессии, проставки в камере, и всё это умножить на 2 для вилки и аморта) и понимать, как изменение каждого параметра влияет на ощущения. Ну и катать, катать в разных условиях и при разных настройках.
Я долгое время ездил с давлением 205 пси в аморте и мне казалось это очень хорошей настройкой, а потом решил вдуть 215 и практически перестал шаркать шатунами об землю.
Я долгое время ездил с давлением 205 пси в аморте и мне казалось это очень хорошей настройкой, а потом решил вдуть 215 и практически перестал шаркать шатунами об землю.
Может, ты просто давление на 5psi поменял? Проставки не влияют на первые 60% хода
Проблема с настройкой подвески в том, что
1. Настраивать нужно и жесткость, и отскок, причем как вилки, так и аморта. При этом изменение любой настройки неизбежно влияет на все три остальных. Это даже если забыть про компрессию.
2. Настраивать жесткость нужно по одному манометру. У меня есть три насоса рокшокс, два показывают почти одно и то же, а третий врет на 13 пси. Причем ±3 пси уже играют существенную роль для вилки.
3. Настройка по сэгу вот нихрена не работает для байков современной геометрии, из-за того, что «посадка в седле», «посадка стоя по плоскачу» и «посадка когда валишь вниз» — это три разных посадки с разными сэгами.
При более-менее правильной настройке посадка сидя даст 10% сэга вилки и 25-30% на аморте, в то время как на трейле это будет уже одинаковые 20-25% и спереди, и сзади. Только вот измерить это будет проблематично.
Так что, ИМХО, накачивать нужно не по сэгу а по ощущениям. Ловить момент, чтобы подвеска и вилка ходили на весь ход, но не проваливались в контряках и выдергивался руль нормально. Ну и пытаться поймать баланс между передом и задом.
И еще немаловажно менять настройки постепенно, двигаться итерациями. Не крутить одновременно 2-3 настройки (типа поменяю-ка я сегодня давление, отскок и компрессию), т.к. после этого невозможно понять, какая именно настройка дало то самое изменение в ощущениях
1. Настраивать нужно и жесткость, и отскок, причем как вилки, так и аморта. При этом изменение любой настройки неизбежно влияет на все три остальных. Это даже если забыть про компрессию.
2. Настраивать жесткость нужно по одному манометру. У меня есть три насоса рокшокс, два показывают почти одно и то же, а третий врет на 13 пси. Причем ±3 пси уже играют существенную роль для вилки.
3. Настройка по сэгу вот нихрена не работает для байков современной геометрии, из-за того, что «посадка в седле», «посадка стоя по плоскачу» и «посадка когда валишь вниз» — это три разных посадки с разными сэгами.
При более-менее правильной настройке посадка сидя даст 10% сэга вилки и 25-30% на аморте, в то время как на трейле это будет уже одинаковые 20-25% и спереди, и сзади. Только вот измерить это будет проблематично.
Так что, ИМХО, накачивать нужно не по сэгу а по ощущениям. Ловить момент, чтобы подвеска и вилка ходили на весь ход, но не проваливались в контряках и выдергивался руль нормально. Ну и пытаться поймать баланс между передом и задом.
И еще немаловажно менять настройки постепенно, двигаться итерациями. Не крутить одновременно 2-3 настройки (типа поменяю-ка я сегодня давление, отскок и компрессию), т.к. после этого невозможно понять, какая именно настройка дало то самое изменение в ощущениях
Вот это вот 1.5 такта — самое правильное описание настройки заднего аморта! Всегда так делаю в качестве начальной точки, да и легко кому-либо объяснить.
А вот с вилкой — сложнее, всё делается только по ощущениям. Нужно как-то ловить баланс, чтобы и не превратиться в катапульту (если отскок у вилки медленнее, чем у аморта, то аморт будет выкидывать через руль), и не прыгать на камнях (когда слишком быстрый отскок, то ощущается потеря управляемости).
А вот с вилкой — сложнее, всё делается только по ощущениям. Нужно как-то ловить баланс, чтобы и не превратиться в катапульту (если отскок у вилки медленнее, чем у аморта, то аморт будет выкидывать через руль), и не прыгать на камнях (когда слишком быстрый отскок, то ощущается потеря управляемости).
Че-то я не разделяю вашу любовь к проставкам. Имею пайк на 160мм, сэг в районе в 20%, каждую поездку ходит где-то на 15см, а последний сантиметр прожимаю только при жестких приземления или втыканиях в камни. И зачем сюда проставки? Если только с целью понизить давление и увеличить сэг — но тогда, как раз, велосипед становится ватным и хуже дергается
SilentS