[we are] the road crewFAQ по сборке колес (часть вторая)


Вторая часть марлезонского балета, еще немного теории.

Втулка
 Фланцы втулки и размеры отверстий для спиц оказывают большое влияние на долговечность колеса. Помимо диаметра, важную роль играет их дизайн. Фланцы втулки всегда должны иметь угол 95 градусов. Отверстия для спиц не должны иметь заусенцев. Толщина фланцев должна соответствовать длине загиба головки спицы, возможна регулировка с использованием шайб. Отверстия для спиц должны иметь необходимый диаметр 2,3- 2,5 мм это оптимальный размер для использования 2 мм спиц. У некоторых производителей можно встретить отверстия большего размера (порядка 2,7мм), это связано в первую очередь с ориентированностью на машинную сборку, соответственно хайэндовые бренды, ориентированные на ручную сборку, могут иметь отверстия меньшего диаметра (порядка 2,2мм). Помимо этого отверстия для спиц должны иметь правильное расположение на фланцах втулки. Геометрия втулки имеет большое влияние на необходимое натяжение спиц в готовом колесе. У вас всегда будет получаться разное натяжение, если расположение фланцев и их диаметр не совпадают. Равное натяжение левой и правой стороны колеса дает преимущество по прочности готового колеса.



Правый нжний вариант является оптимальным, в остальных создается избыточное напряжение на сгибе спицы, что в долгосрочной перспективе ведет к обрыву спиц в этом месте.



Пресловутый зонт и то как он выглядит на разных втулках.

Обод
 Отверстия для нипелей, продольная и поперечная жесткость обода также оказывают большое значение на прочность собранного колеса. Старайтесь использовать как можно более жесткие обода. Острые кромки отверстий могут стать причиной повреждений нипелей и привести к поломке колеса, по этой причине большая часть ободов имеет пистонирование (для непистонированных ободов имеется специальное решение, но о нем я расскажу позднее). К некоторым моделям ободов вы можете найти рекомендации по силе натяжения спиц в готовом колесе.  При слишком высоком натяжении спицы  могут порвать отверстия в которых находятся. Так же спицовка может различаться в зависимости от расположения отверстий в ободе.



Вверху принцип работы нипелей Sapim Polyax- благодаря своей форме и размеру они способны занять более «прямое» положение в ободе для избежания изгиба спицы на выходе из нипеля, что негативно сказывается на долговечности колес. Снизу нипель стандартной формы.



Многие видели похожую картину на сввоих свежесобранных колесах и это не является хорошим симптомом, чем больше изгиб тем менее надежными окажутся колеса.



Избежать такой ситуации можно собрав колесо с меньшим количеством крестов, особенно актуально при сборке втулки с высокими фланцами и высокого обода.

Спицовка
 Использование перекрещивающихся спиц делает колесо более долговечным. Самой распространенной подобной спицовкой является так называемая спицовка в три креста. Спицовка с использованием пересекающихся спиц также называется тангенциальной.
Для втулок с высокими фланцам (втулки мотор-колес, планетарный втулки и т.д.) используется спицовка с одним или двумя пересечением, это позволяет сделать линию спица-нипель более прямой и уменьшает риск разрыва спиц в месте выхода спицы из нипеля. Вообще говоря чем более прямыми будут спицы в готовом колесе, тем лучше это будет для его долговечности.
 Часть брутальных втулок для экстримального использования имеет толстые, прямые (под 90 градусов к оси втулки) фланцы прямоугольного сечения, что создает дополнительный изгиб спиц в месте «схода» с самого фланца. Наиболее продуманными, на мой взгляд, в этом плане являются втулки Shimano, имеющие наклон фланцев к центру втулки. 
 При описании тангенциальной спицовки вы можете встретить термины тянущие и толкающие спицы. Визуально их просто различить- тянущие закручены против часовой стрелки, а толкающие по движению часоовой стрелки.
Для правильного расположения спиц существует простое правило:
-шляпки тянущих спиц расположены с внутренней стороны фланцев
-шляпки толкающих спиц расположена с наружной стороны фланцев
Для достижения наилучшей прочности расположение тянущих и толкающих спиц с правой и левой стороны должно совпадать.

ВНИМАНИЕ
Если на данном колесе будут использоваться дисковые тормоза- колесо будет испытывать дополнительную нагрузку при торможении. Для уменьшения негативного воздействия, тянущие и толкающие спицы, со стороны тормозного диска, должны быть поменяны местами (тянущие-  наружу, толкающие- во внутрь). Данное правило не действует для переднего колеса.



Радиальная спицовка (спицовка без крестов, спицовка солнышком и т.д.)
 Наиболее простая при обучении сборке и в то же время самая привередливая при протяжке. При радиальной спицовке наиболее предпочтительным является использование нипелей с системой фиксации- при таком виде спицовки нипели часто самопроизвольно раскручиваются из-за возникающей вибрации, при тангенциальной спицовке этот эффект минимизирован благодаря взаимному перекрещиванию и наложению спиц (в одном из крестов спицы лежат друг на друге) .
Существует два варианта расположения спиц на втулке, при радиальной спицовке:
— шляпки спиц направлены к середине втулки- при такой спицовке колесо имеет большую жесткость
— шляпки спиц смотрят наружу- при такой спицовке получается более ровная прямая нипель-спица (при использовании высоких ободов), что снижает нагрузку на спицы и данный вариант является более предпочтительным.
Оба варианта являются правильными.
Использование радиальной спицовки допустимо и на заднем колесе, но только с одной стороны колеса (сторона с драйвером всегда должна иметь тангенциальную спицовку). Шляпки спиц при радиальной спицовке должны смотреть наружу, для создания раномерного натяжения с правой и левой сторон колеса. Недопустимо использование радиальной спицовке при наличии дискового тормоза.



ВНИМАНИЕ
Большая часть производителей втулок не гарантирует прочность фланцев при радиальной спицовке.
Длина спиц

Длина спиц является одним  из решающих факторов прочности колеса, для её рассчета существует достаточно большое количество различных калькуляторов: онлайн, софтверные и даже в виде приложения для телефона. При подборе спиц допустима погрешность ±1мм. Неправильно подобранная длина спиц приводит к потере спиц в колесе.
Натяжение спиц

Обод, втулка и количество спиц могут оказывать влияние на правильное натяжение спиц. Тяжело указать абсолютно правильное натяжение спиц, во многом оно зависит от механика и зависит от его опыта. Но можно сказать, что натяжение спиц на заднем колесе со стороны драйвера примерно равняется 100кг, а с противоположной 80 кг. Для переднего колеса оно составляет порядка 140 кг. Наиболее важным является не точная величина, а равномерность нятажения каждой спицы.

Советы и секреты

> Все латунные нипели должны быть смазаны, делается это для уменьшения трения нипель-спица (это уменьшает скручивающую нагрузку на спицу при протяжке) и нипель-обод (это облегчает протяжку).
> Алюминиевые нипели (фирмы Sapim) не нуждаются в смазке благодаря анодировке снижающей трение.
> Старайтесь использовать алюминиевые нипели при сборке колес на  баттинговых спицах.
> Старайтесь использовать как можно более короткие нипели, но достаточно длинные для данного случая. Высоту нипелей определяет толщина стенок обода.
> Алюминиевые нипели ничем не уступают по прочности латунным, усилие необходимое для того чтобы вырвать спицу из нипеля полностью идентично, но алюминий менее долговечен, особенно если колеса «всесезонные». Соль и дорожные реагенты значительно сокращают срок службы алюминиевых нипелей. Sapim утверждает, что благодаря анодированию срок службы значительно увеличен, правда все еще проигрывает латуни.
> Невозможно решить проблему коротких спиц используя более длинные нипели. Слишком короткие спицы не выдерживают нагрузок и рвутся.
> Диаметр отверстий в ободе должен быть не менее 4,5 мм, это даст достаточно места для работы Polyax нипелей.
> Суммарное натяжение всех спиц в колесе может достигать 4 тонн и более.
> Использование электрошуруповерта при сборке колес нежелательно- создается избыточная нагрузка на скручивание спицы, это особенно критично при использовании баттинговых спиц. Вообще считаю использование шуруповерта полностью недопустимым, выигрыша по времени это не дает, а на качестве колес сказывается, руками я собираю колесо в среднем за 15 минут вместе с протяжкой.
> Сборка колеса всегда начинается со стороны драйвера (правая сторона втулки) и первая спица вседа вставляется в отверстие рядом с соском камеры. Это делается для того. чтобы на готовом колесе спицы были параллельны рядом с соском камеры и не мешали доступу насоса.
> Многие ошибочно стараются разместить “крест” напротив шва обода (при сборке колес на 32 дырки), полагая что колесо станет благодаря этому прочнее. На самомо деле этот крест ни на что  не влияет и в итоге из-за такой сборки только становится труднее подлезть с насосом к камере.

Таким арсеналом располагаю в мастерской я, часть инструмента весьма специфична и используется только по большим праздникам, а что-то до сих пор ни разу мной не было задействованно.

 

Количесто инструментов задействованных каждый день значительно меньше, а для «домашней мастерской» можно сократить еще больше.



На фотографии выше набор инструментов пребывающих постоянно в работе (слева направо):
две отвертки для сборки колес
П-образные спицевые ключи
«квадратные» спицевые ключи
измеритель натяжения спиц
таблица значеий для спиц разной толщины (идет в комплекте с измерителем)
линейка для спиц (снизу) но я думаю все и так поняли что это такое 

Вся эта куча позволяет собирать колеса достаточно быстро без потери в качестве, но является избыточной для домашнего использования, хотя уверен некоторые соберут себе подобный набор.

Инструменты по порядку их использования при сборке колеса:

Держатель ниппеля Sapim

 Целесообразность этой штуки стремится к нулю, в условиях сборки 1-2 колес в год, в домашних условиях можно заменить старой спицей, но в условиях мастерской значительно упрощает сборку колеса и экономит много времени. Данный инструмент используется только на этапе наживления спиц- нипель просто насаживается на проволочный держатель, вставляется в обод и накручивается. Крайне удобная штука при сборке высоких высоких шоссейных ободов. Аналогов я не нашел ни у одного производителя.

Отвертка для ниппелей Sapim

Достаточно интересный инструмент- у отвертки жало не зафиксировано в ручке и свободно вращается. Собственно этой отверткой закручиваются все нипели до исходного положения, каждый делает это по-своему, я закручиваю нипели ровно до момента пока резьба не скроется. Аналогов этому инструменту я не нашел ни у одного производителя.

П-образные и «квадратные» спицевые ключи
 


Я пользуюсь ключами Park Tool SW-0/SW-1/SW-2  на начальном этапе протяжки колес, благодаря тому, что их форма позволяет протянуть колесо достаточно быстро, а на финальном этапе я пользуюсь ключами Sapim размера 3,45- он дает лучший охват нипеля и более щадаще работает с алюминиевыми нипелями, а форма позволяет протянуть колесо достаточно жестко. Вообще в этом моменте не важно каким именно ключем и как вы пользуетесь, главное что бы вам было удобно. Например я не могу пользоваться круглым ключем из соколей, так любимым многими, мне он неудобен и я его в итоге просто выкинул.


Сами ключи могут иметь несколько вариантов выреза, средний на картинке я почти не встречал в продаже.

Размер самого ключа играет важную роль, многие жалуются на хрупкость алюминиевых нипелей при сборке колес, но на самом деле это зависит от ключа, которым пользуются для этого, правильно подобранный спицевик сохранит нипели в целости и невредимости. Так что чем больше у вас спицевых ключей тем лучше

Измеритель натяжения спиц
 

Именно этот инструмент реально определят качество сборки колес, если у вас его нет- можете себя до бесконечности убеждать в качестве вашей работы, реальность зачастую оказывается слишком жестока. Стоимость такого измерителя может колебаться от 2 до 30 тысяч рублей, но все они выполняют одну и ту же работу, от цены зависит только точность измерений. 

Собственно говоря сборка колеса заканчивается только в тот момент когда  измеритель натяжения спиц показывает искомую величину и показывает ее на каждой спице с минимальным разбросом. Я стараюсь собирать колеса с натяжением около 120 кг на спице, считаю что при таком натяжении колесо получается максимально жестким и эластичным, чтобы поглащать нагрузки без деформации и разрушения отдельных частей.

В комплекте с каждым измерителем идет таблица переводящая значения на индикаторе в понятные величины: где-то это КГ, где-то Н/м, где-то фунты и т.д. Плюс ко всему одни и те же показания на индикаторе имеют разное значение, так 25 единиц на Park Tool TM-1 для 2 мм спиц равны 120 кг, а для 1,8 мм уже 160 кг (что значительно уменьшает запас прочности)
?

Комментарии (79)

+9
Ну ты мужик! От души пост!!! Даешь третью часть
avatar

andre

+5
придется, народ требует больше практических сведений, правда сами не могут сказать каких, да и честно говоря все что хотел написать не влезло. так что или в комментариях рассказывать или еще один пост ваять
avatar

AnzorShuhov

+3
Думаю стоит на базе коментов формировать объем данных, а выдавать их в виде поста.
avatar

conrad

+5
мыслью по древу растекаться начинаю и пытаться объять необъятное
avatar

AnzorShuhov

+1
Интересно было бы также узнать что и как можно использовать в домашних условиях (не в гараже!) вместо станка, ибо без него «савсем бяда» колёса собирать, вернее протягивать.
avatar

Ajax

+7
Хомут на перо, на него линейка? Раньше вибрейки еще советовали крепить в одном положении, но где их ща в хозяйстве найдешь :D
avatar

Gourry

0
Хваталки под плоские спицы? Или с готовыми вилсетами не связываешься?
avatar

Gourry

+5
Пользуюсь такой


Берусь за любые колеса при наличии инструментов и материалов

avatar

AnzorShuhov

0
Мунландер, или как там его? Даже для пугслеевского широковато :)
avatar

Gourry

+1
честно не помню уже, по факту тут 100мм еще 80 приносят :)
avatar

AnzorShuhov

+1
Моя хваталка для плоских спиц это кольцо локона)
avatar

B-race

+4
для тех, кто не хочет углубляться в дебри, советую книгу:
www.wheelpro.co.uk/wheelbuilding/book.php
гугль легко ищет пдф. Я по ней собирал свои первые колёса и остался очень доволен результатом, рассказано и как отвёртку для ниппелей соорудить, и про зонтомер гетто-стайл и всё-всё-всё, а самое главное без пафоса и по делу.
avatar

dimon_ra

0
это азы. когда-то читал первое издание
avatar

AnzorShuhov

0
А что на счет полезности видео от ДТ (на английском) rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3748487?
avatar

skadi

+1
Я не видел этот фильм, спасибо. Думаю будет полезен.
avatar

AnzorShuhov

0
С последней сборки колес задумался о смазке нипелей. Спасибо за инфу, теперь точно смажу на следующих колесах.
avatar

schmel

0
Смазываю графитной смазкой не прикипают не закисают со временем, смазка как раз для резьб, даже если смазка со временем выдавливается графит остаётся!
avatar

grigri

0
Кстати. В силу отсутствия измерителя натяжения, ориентируюсь на звук, который издают спицы при постукивании чем нибудь металическим :)
avatar

schmel

+2
не обладаю музыкальным слухом увы :)
avatar

AnzorShuhov

0
Да тебе и не надо, судя по ассортименту инструмента :)
А вообще, на звук оно может и не так точно получается, но, как ни крути, дает наглядное представление о натяжении спиц.
avatar

schmel

+1
Не очень точно получится: спицы, у которых шляпка с разных сторон от фланца втулки, будут звучать по разному даже имея одинаковое натяжение.
avatar

RyhorSpivak

+1
А что как за прямые спицы и бесфланцевые втулки, по типу тех, что на чарджерах?
avatar

AleksandrSimonov

0
там надо уже смотреть спеки производителей и их рекомендации
avatar

AnzorShuhov

+1
А вот эта часть уже гораздо интереснее! Ещё хотелось бы послушать про прямые и всякие «нестандартные» спицы типа мавиков, индастри и спинерджи.
avatar

Wild_Cat

0
«Нестандартные» спицы настолько нестандартные что надо смотреть их спецификации по каждому случаю, идастри найн у себя на сайте дает рекомендации по натяжению и прочему. Знаю что в европе проводят отдельные курсы повышения квалификации по мавикам и увы не располагаю данными по ним.
avatar

AnzorShuhov

0
Ну это понятно. По индастри тоже, в комплекте бумажка шла с подробной инструкцией) Интересно в общем услышать мнение, какие преимущества/недостатки у тех же прямых спиц, у алюминиевых (как на индастри), и т.д. По кренковским вилсетам тоже может есть что рассказать.
avatar

Wild_Cat

+1
у прямых спиц есть преимущество перед классическими- отсутствие загиба на спице, именно загиб является наиболее загруженной частью и в итоге спица лопается именно там, собственно вот и вся теоретическая основа данного явления, остальное уже зависит от конкретной реализации.
avatar

AnzorShuhov

0
«Для правильного расположения спиц существует простое правило:
-шляпки тянущих спиц расположены с внутренней стороны фланцев
-шляпки толкающих спиц расположена с наружной стороны фланцев»

А почему именно так?
avatar

RyhorSpivak

+1
Если говорить о стороне с драйвером/кассетой то при таком расположении спиц им наносятся минимальные повреждения при попадании цепи в зазор между кассетой и фланцем и вытянуть ее потом проще. А если лезть в дебри теорий то это связано с распределением нагрузки при качении колеса и усилием от педалирования.
avatar

AnzorShuhov

+3
Я пару лет назад собрал колёса абы как, тоесть мне казалось что разници большой нет, спици натянул, всё в поряде приехал в горы что не день спици расслобляются, нипеля выкручиваются, за пару спусков натягиваю на следующий день опять и так пару месяцев. Потом собрал как надо и забыл тот кашмар надеюсь на всегда.Короче есть смысл в этом!
avatar

grigri

0
Статья понравилась, однако некоторые сомнения вызвала фраза:
«Соль и дорожные реагенты значительно сокращают срок службы алюминиевых нипелей». Насколько помню, алюминий при контакте с атмосферой покрывается оксидной плёнкой. Данная пренка очень химически устойчива и разрушается только под действием ртути и ее солей. В связи с этим, утверждение о снижении долговечности под воздействием дорожных реагентов несколько спорно и «отдаёт» маркетингом.
avatar

lev

+3
честно не знаю чем засыпают дороги, но после зимы алю ниппелям приходит конец очень часто
avatar

AnzorShuhov

+2
Поддержу. Много ниппелей полопались из-за реагента(
avatar

racerx

0
Нипеля скорее всего не из чистого алюминия, а из какого-то сплава. А алю сплавы бывают очень разными по коррозионной стойкости.
avatar

RyhorSpivak

0
Я видел результат действия реагентов на ногах вилки покрытых онадировкой в разы лучшей чем на нипелях… может правда парень перепутал и проехал по ртутным лужам не в курсе но тот велосипед явно не мыли зная про оксидную плёнку.Если не мыть велик после катания по реагентам то ему настанет конец очень быстро с солями ртути или без этого мы не узнаем.
avatar

grigri

0
Спасибо, много нового для себя узнал, понял насколько скуден мой арсенал по сборке в мастерской + развеянный миф в который неверил, несмотря на мнения механиков со стажем
> «Многие ошибочно стараются разместить “крест” напротив шва обода»
avatar

Leo

0
Вот измеритель натяжения спиц — диковинная штука для меня. Можно о принципах ее работы по подробнее) Можно на примере вашего измерителя)
avatar

ervin

+2

Я пользуюсь Park Tool TM-1 это самый доступный подобный инструмент, я бы даже сказал что это стандарный инструмент для квалифицированной мастерской.
Фотографии как работает и инструкции можно найти на сайте производителя www.parktool.com/product/spoke-tension-meter-tm-1 В России инструменты Park Tool можно купить через ЗАО «Нормарк» которые также являются дистрибьюторами Shimano www.normark.ru

Конечно погрешность измерений у TM-1 остается достаточно высокой, по сравнению с более дорогими аналогами, но я пока не занимаюсь массовой сборкой ультрахайэндовых колес чтобы трата 30 тысяч за погрешность в 5% была хоть сколько оправданной. Тем более что чем дороже инструменты тем дороже итоговая стоимость работы, а для многих любая цена является завышенной и «я лучше сам все сделаю».
avatar

AnzorShuhov

0
Да да) Про «я сам сделаю» полностью согласен)
Спасибо за информацию)
avatar

ervin

+1
у нормарка велосипедные страницы каталога убили наповал. (Смотри комфорт и роад)
avatar

Gourry

0
Утверждение, что не стоит собирать спицы «стягивающим образом» возле шва обода — голословно! Зачастую новые обода имеют зазор в месте стыка который видно на просвет или даже достигает долей милиметра. После должной спицовки, со стягиванием, этот зазор исчезает.
Правила со стягиванием в месте стыка можно не придерживаться со сварными ободами.

Утверждение что нельзя спицевать радиально с дисковым тормозом опровергают колёса Ровал, вот ссылка на картинку extremstyle.ua/pokryshki-kamery-kolesa-catalogs/control-wheelset12-52368/
avatar

nilstisebe

+1
Ровал контрол?
brimages.bikeboardmedia.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2012/07/2013-Specialized-Roval-Control-Carbon-29-mtb-wheels03-600x450.jpg
Как бэ, спеш даже на хардроках мешает радиальную и тангенциальную спицовку (на хардрок спорт 2010 ви например переднее колесо полностью радиальное, заднее — тангенциальная, емнип, только сторона кассеты). А тут что характерно видно, что радиальная только спицовка с ненагруженной стороны. Это и на мелкой фото по ссылке видно, если присмотреться, радиальная только спицовка с ведомой стороны спереди.

Что же касается сборки со швом — если месье мазохист, распространяйте это учение на соответствующих форумах. Это больше для старых ободов и времен, когда большая часть насосов была накручивающаяся.
avatar

Gourry

+5
Наличие щели в месте соединения говорит лишь о качестве ободов. При суммарном равномерном натяжении спиц почти в четыре тонны, месторасположения шва не играет никакой роли на качество готового колеса, опять же при соответствующем качестве самого обода. При недостаточной прочности обода никакая спицовка от поломки не спасет.

Колеса Ровал



На заднем радиальной спицовкой вообще и не пахнет



Переднее собрано тангенциально со стороны дискового тормоза, а это уже полутангенциальная спицовка, а не радиальная. Никто ничего не опровергает.
avatar

AnzorShuhov

0
а каким калькулятором для спиц пользуетесь, уважаемый?
avatar

Yue

+1
SpoCalc для ПК плюс собственная база по наиболее распространенным колесам
avatar

AnzorShuhov

0
Имеет ли смысл использовать слабый фиксатор резьбы при сборке? Мешать регулировке он не должен, но как смазка на начальном этапе и гарантия от самопроизвольного откручивания ниппеля вполне может подойти…
И какие преимущества у передних втулок под диск с фланцами разного диаметра (левый больше)?
avatar

Chute

0
использование фиксатора я считаю нецелесообразным, но как говорится никто не мешает так делать.
у передних втулок с разной высотой фланцев основное преимущество заключается в экономии веса.
avatar

AnzorShuhov

0
≤у передних втулок с разной высотой фланцев основное преимущество заключается в экономии веса.≥
Хм, интересно. Мне казалось, что это сделано для более равномерного распределения нагрузки на левую и правую сторону при торможении, но видимо я был не прав. Да и левая сторона будет натягиваться ещё сильнее, а правая меньше.
А есть смысл использовать разные спицы слева и справа?
avatar

Chute

0
любой калькулятор выдаст тебе 2 длины спиц (для левого и правого фланца) для таких втулок в любом случае, с разницей около 2 мм :) тут как бы что есть смысл, что его нет- необходимо использовать 2 комплекта спиц
avatar

AnzorShuhov

0
Я имел в виду разные не по длине (с этим всё понятно), а по типу — например на одну сторону более тонкие / более эластичные.
avatar

Chute

0
Смешивать разные модели спиц категорически нельзя, зачастую и разных производителей тоже. Это связано с тем, что везде используются разные сплавы- спицы имеют разные характеристики эластичности и ведут себя по-разному.
avatar

AnzorShuhov

0
Так ведь левая и правая сторона спиц и натягивается по разному, то есть условия работы уже несимметричны. Но мнение понял, спасибо.
avatar

Chute

0
------
Последний раз редактировалось
avatar

skadi

0
«Вообще говоря чем более прямыми будут спицы в готовом колесе, тем лучше это будет для его долговечности.»
Перехлест спиц с их изгибом на этом самом перехлесте снимает часть концентрированного напряжения от шляпок и начала резьбы, к томуже точка контакта 2-х спиц в побегавших колесах сама по себе становится концентратором, Перехлест раскладывает нагрузку с 1 спицы на 2, вобщем утверждение в статье весьма спорно.
Прямая спицовка крепкими спицами рвет обычные фланцы на раз, в то время как спицовки крестом воздеиствуют на материал фланца уже под другим углом и напряжение приходится не в самое тонкое место,
Толстым прямым фланцам «хардкорных втулок» не так уж и плохо, металл фланца в первые дни эксплуатации проминается спицей, и вся нагрузка которая была на самом краю шляпки уже будет распределена по обшиной площади. Реально плохим местом перегиба остается начало резьбы, особенно если нипель выходит из обода ровно, но если использовать спицы, которые немного короче чем надо, мы распределим нагрузку и перегиб не на конечный виток резьбы а уже на пару тройку, плюс будет концентрация напряжения ещё немного и в нипеле (непригодно для алю нипелей).

Смазка нипеля не всегода добро — она может приводить к интенсивному самораскручиванию.

«Алюминиевые нипели ничем не уступают по прочности латунным»
Только при ремонте восьмерки, подручным ключиком в горах вы с вероятностью 90% свернете грани, ну и шляпку от алюмишки оторвать на раз проще, если чутка нехватило длинны спицы. Для убедительности можно прогуглить сигма разрыва дуралюминиевых сплавов и бронз(латуни) применяемой для производства нипелей).

«Невозможно решить проблему коротких спиц используя более длинные нипели. Слишком короткие спицы не выдерживают нагрузок и рвутся.» — по опыту — рвет не спицу, а нипель(сносит шляпку) заменить нипель проще чем снять кассету, ротор и поменять спицу, которую таки порвет если судьба порвать

«Использование электрошуруповерта при сборке колес нежелательно- создается избыточная нагрузка на скручивание спицы, это особенно критично при использовании баттинговых спиц. Вообще считаю использование шуруповерта полностью недопустимым, выигрыша по времени это не дает, а на качестве колес сказывается, руками я собираю колесо в среднем за 15 минут вместе с протяжкой.»
О_о %№ясе!
Шуруповерт использовать можно, чтобы выбрать весь «холостой ход» нипеля, т.е. чтобы быстро завернуть все нипеля на 1 глубину, так-же шуриком в 100500раз быстрее колесо разбирать, да и поврежденний на рабочей части нипелей меньше остается. протяжку проще и удобнее вести руками(главное качественный спицевик)

> Сборка колеса всегда начинается со стороны драйвера (правая сторона втулки) и первая спица вседа вставляется в отверстие рядом с соском камеры. Это делается для того. чтобы на готовом колесе спицы были параллельны рядом с соском камеры и не мешали доступу насоса.
> Многие ошибочно стараются разместить “крест” напротив шва обода (при сборке колес на 32 дырки), полагая что колесо станет благодаря этому прочнее. На самомо деле этот крест ни на что не влияет и в итоге из-за такой сборки только становится труднее подлезть с насосом к камере.

Простите но вот за это ХОЧЕТСЯ МАТОМ!
В реальной эксплуатации стыкованные обода, которые стоят ощутимо дешевле очень часто шевелятся по шву, и бывает расходятся, и сварные швы лопаются, спицы в крест всего за пару движений руками по стыку обода, разошедшийся шов стягивают, и в горах вам спицовка колеса из 32 спиц ради удобного доступа к соску может выйти очень кривым боком.

После этих строк дальше читать не хочется.
avatar

Lexapskov

+6

>>Одна из хардкорных мясных втулок о которых я говорил. Попробуй промни фланцы.
Про то что не надо делать нахлест спиц я вообще не сказал ни слова. В большей степени он уменьшает вибрации спиц препятствуя самораскручиванию.
Местом подвергающимся большей нагрузкой и накопления усталости является загиб спицы. Sapim проводит дополнительную закалку спиц в этом месте, после загибания при производстве.
При правильной сборке колеса, при отсутствии перегиба в месте выхода спицы из ниппеля, нагрузка распределяется только вдоль спицы. Одним из способов это достичь являются ниппели Sapim Polyax, а другим использование максимально допустимых, для данного обода, низких ниппелей или даже «обратных» ниппелей, но для последних нужны еще и соответствующие обода. И дина спиц тут совсем ни при чем.


«Смазка нипеля не всегода добро — она может приводить к интенсивному самораскручиванию.»
>>C тобой не согласны как производители спиц так и профессиональные механики.

«Алюминиевые нипели ничем не уступают по прочности латунным»
>>Мне не нужно смотреть прочностные характеристики материалов- у меня есть техническая документация от производителя где черным по белому написано что изготавливаемые алюминиевые и латунные ниппели имеют идентичную прочность.

«Невозможно решить проблему коротких спиц используя более длинные нипели. Слишком короткие спицы не выдерживают нагрузок и рвутся.»
>>Это была прямая цитата из мануала. По опыту шляпка ниппеля отрывается в случае её повреждения, а при коротких спицах вырывает резьбу нипеля, часто она оказывается поврежденной на самой спице.

«О_о %№ясе!
Шуруповерт использовать можно, чтобы выбрать весь «холостой ход» нипеля, т.е. чтобы быстро завернуть все нипеля на 1 глубину, так-же шуриком в 100500раз быстрее колесо разбирать, да и поврежденний на рабочей части нипелей меньше остается. протяжку проще и удобнее вести руками(главное качественный спицевик)»
>>Шуруповерт нельзя использовать потому, что в спецификациях спиц и ниппелей присутствует строка «машинная сборка» и там черным по белому написано «нельзя использовать для машинной сборки»

Если у тебя есть такая бита для сборки колес могу только порадоваться, большинство же использует обычную шлицевую. Попутно разбивая шляпку нипеля и закручивая спицы винтом.
Более щадящей и не уступающей по скорости является вот такая отвертка:

По уровню информативности, для механика, она равносильна обычному спицевику.
Самый быстрый инструмент для разборки колес:

Работает быстро и эффективно.
Я не говорю что спицы нельзя использовать повторно(только ниппели являются «одноразовыми»), но они имеют свой ресурс прочности и износ, что необходимо учитывать.

«Простите но вот за это ХОЧЕТСЯ МАТОМ!
В реальной эксплуатации стыкованные обода, которые стоят ощутимо дешевле очень часто шевелятся по шву, и бывает расходятся, и сварные швы лопаются, спицы в крест всего за пару движений руками по стыку обода, разошедшийся шов стягивают, и в горах вам спицовка колеса из 32 спиц ради удобного доступа к соску может выйти очень кривым боком.
После этих строк дальше читать не хочется.»
>>Плохое качество компонентов колеса нельзя полностью устранить никакой спицовкой. Езжу не первый год в горах на «хлипких» и «пластилиновых» ободах под 32 дырки и не имею никаких проблем с качеством колес.

PS стараюсь не писать информации основанной сугубо на моем мнении и без подтверждения из более компетентных источников.
avatar

AnzorShuhov

0
«Более щадящей и не уступающей по скорости является вот такая отвертка.
Аналогов этому инструменту я не нашел ни у одного производителя.»

такой отверткой от ДТ пользовались в далеком 2005, когда про сапим еще мало кто слышал в Москве)
avatar

TApoK

0
да, но где сейчас их найти?
avatar

AnzorShuhov

0
ну если смотреть только ассортимент двух-трех московских магазинов, то конечно нигде xD xD xD
avatar

TApoK

0
ну если смотреть на вопрос так, то можно и c www.bicycletool.com притащить, но вся фишка в том чтобы купить «здесь и сейчас»
avatar

AnzorShuhov

0
просто обычно такое покупать не на здесь и сейчас, а сразу на несколько лет и в этом обычно спешки нет.

я данную отвертку заменяю спицей, которая изогнута так же.
avatar

TApoK

+1
>>«Мне не нужно смотреть прочностные характеристики материалов- у меня есть техническая документация от производителя где черным по белому написано что изготавливаемые алюминиевые и латунные ниппели имеют идентичную прочность.»
Ага и между прочим нам каждый год черным по белому все производители пишут — всё стало овер сто процентов жестче и овер сто процентов легче… бла бла
>>">>Одна из хардкорных мясных втулок о которых я говорил. Попробуй промни фланцы."
А если взглянуть на б.у. втулку станет видно то о чем я пишу.

>>«Более щадящей и не уступающей по скорости является вот такая отвертка»
Не отрицаю штука классная, но для сборки 3-4 колес в год её приобретение считаю не оправданным, а шурик он под рукой — насадка на шлиф круге сделана за 15 минут, работает ровно.

>>"«Смазка нипеля не всегода добро — она может приводить к интенсивному самораскручиванию.»
>>C тобой не согласны как производители спиц так и профессиональные механики."
Только DT зачемто белый фиксатор на резьбу отдельно продаваемывх нипелей наносили, глупцы наверное…

>>">>Плохое качество компонентов колеса нельзя полностью устранить никакой спицовкой. Езжу не первый год в горах на «хлипких» и «пластилиновых» ободах под 32 дырки и не имею никаких проблем с качеством колес."
Я так-же езжу на «пластилиновых» ободах к тому же ещё и не сварных — потому, что они мнуться(края) а не трескаются, мне проще раз в 2 года продать старый пошарпаный обод и поменять его на свеженький чем на 4 покупать что-то дорогое и ездить всё это время с обшарпаным камнями ободом
Не у всех есть деньги или желание переплачивать.

Желаю не терять веру в честность маркетологов(производителей). Аминь)))
avatar

Lexapskov

0
[quote]
Тяжело указать абсолютно правильное натяжение спиц, во многом оно зависит от механика и зависит от его опыта. Но можно сказать, что натяжение спиц на заднем колесе со стороны драйвера примерно равняется 100кг, а с противоположной 80 кг. Для переднего колеса оно составляет порядка 140 кг. Наиболее важным является не точная величина, а равномерность нятажения каждой спицы.

Я стараюсь собирать колеса с натяжением около 120 кг на спице, считаю что при таком натяжении колесо получается максимально жестким и эластичным, чтобы поглащать нагрузки без деформации и разрушения отдельных частей.
[/quote]

вот с этого момента можно и поподробнее. Все же почему именно 120 и все ли 100% колес вы собираете с таким натяжением или есть еще какие-то обстоятельства которые влияют на конечную цифирь? И есть ли какие-то рекомендации в инструкциях к ободам и втулкам на сей счет?
avatar

conrad

0
Когда-то давно замерял натяжение на колесах в сборе, плюс наблюдения- с большим натяжением часто начинает трескаться обод, с меньшим его мнет.
Рекомендации по силе натяжения спиц имеются у производителей ободов, но не всегда их можно свободно найти.
avatar

AnzorShuhov

+3
Интересная статья. Буду ждать третью часть.
«При описании тангенциальной спицовки вы можете встретить термины тянущие и толкающие спицы. Визуально их просто различить- тянущие закручены против часовой стрелки, а толкающие по движению часоовой стрелки.
Для правильного расположения спиц существует простое правило:
-шляпки тянущих спиц расположены с внутренней стороны фланцев
-шляпки толкающих спиц расположена с наружной стороны фланцев
Для достижения наилучшей прочности расположение тянущих и толкающих спиц с правой и левой стороны должно совпадать.»

Правильно ли я понимаю, что на чёрно-белой фотографии в начале статьи это правило не соблюдено?
Т.к. на фотографии, спицы, наклонённые против часовой, расположены шляпками наружу. Или я чего-то не понял. В идеале бы увидеть фотографию\схему, изображающую соблюдение этого правила.

«Для достижения наилучшей прочности расположение тянущих и толкающих спиц с правой и левой стороны должно совпадать.» правильно ли я понимаю, что и это правило на чб фотографии не соблюдено?
avatar

makaronman

0
На черно-белой фотографии все соблюдено, ближняя к нам сторона является левой, а вот в вилке стоит не правильно)
avatar

AnzorShuhov

0
т.е. для применения этого правила нужно смотреть на правую сторону байка = на правую сторону колеса?
avatar

makaronman

+2
Да, именно с нее всегда начинается сборка колеса
avatar

AnzorShuhov

-1
По поводу наклона спиц — у Shimano есть свой взгляд на эту тему — он прописан в инструкции по установке дисковых тормозов.
Потому прописанное в статье не стоит воспринимать как истину в краиней инстанции.
avatar

Lexapskov

+1
avatar

AnzorShuhov

0
Это лишь подтверждает что не во всё «написанное черным по белому» можно верить (ну и то что информацией в полном объёме владеет не каждый)
прошу ознакомиться с оригинальным документом
techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/SI/Saint/BR-M800/SI_8CZ0F_En_v1_m56577569830606609.pdf
avatar

Lexapskov

+1
и да, мы здесь видим смену расположения тянущих/толкающих спиц для заднего колеса и отсутствие оной у переднего, в случае переднего колеса направление тянущих/толкающих спиц диктуется спецификой наличия тормозного ротора, из-за этого левая сторона собирается аналогично драйвсайду. Сборка колес с дисковым тормозом отличается от сборки «обычных» колес из-за специфики возникающих нагрузок, по этой же причине нельзя использовать радиальную спицовку.
avatar

AnzorShuhov

+10
Батл велослесарей.
avatar

B-race

+7
я ожидал что их тут будет больше
avatar

AnzorShuhov

0
огромное спасибо за статью, как раз старательно пытаюсь перейти от простой протяжки колес к их грамотной сборке. У меня такой же станок, как и у вас на картинке со всеми остальными инструментами, он с завода мне достался непонятно отцентрованный, никак не удавалось его отцентровать даже по идеально собранному с помощью зонтомера колесу, пришлось купить родной парктуловский калибр для этого станка, но и он тоже не помог, может я чего-то неодупляю или пытаюсь «впихнуть невпихуемое»…
avatar

kapibar

+1
У TS 2.2 есть недостаток- он может уплывать немного в сторону, что дает погрешность в выставлении зонта порядка 2 мм, в принципе это не особо смертельно, особенно когда пользуешься одними и теми же инструментами- быстро адаптируешься к ним и можешь парировать «особенности» их работы. Я например протягивая колеса всегда располагаю их в станке так как они будут стоять на велосипеде- барабан справа, тормозной диск слева. Опять же станок плывет всегда в одну сторону и проверить его можно перевернув колесо так чтобы барабан оказался слева… Можно найти и более высокоточные станки, но 1500€ не всегда оправданная трата, многие работают и с гораздо худшими станками. Вобще чем больше инструментов проверяют итоговое качество тем лучше, плюс желательно чтобы они всегда были одни и те же- опыт мастера работы с ними является одним из лучших инструментов
avatar

AnzorShuhov

0
такое ощущение, что слишком коротко обрезана регулировочная ось с резьбой, неприятно в принципе такое получить, отдав 10ку за станок) первый парктуловский инструмент, который мне кажется не очень качественным, хотя у 8 из 10 механиков именно такой станок…
avatar

kapibar

+1
Скажем так, это стандартный станок с наиболее оптимальным соотношением цена/качество, как штампованные диски намашину
avatar

AnzorShuhov

0
полезность статьи зашкаливает. узнал о держателе нипепля. куплю и себе такой в мастерскую!
avatar

BikeWork

0
(сторона с драйвером всегда должна иметь тангенциальную спицовку).  -  Скажите это шимано, с их колесом WH-T560 — радиалка со стороны барабана))
Последний раз редактировалось
avatar

mr_filliny

Комментировать


Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь. Сделайте что-нибудь.