SamirDafin — Быстро или медленно? Вот в чем вопрос: ОТСКОК
Пост-дискуссия, призванный раскрыть базовый(е) аспекты настройки подвески велосипеда.
Важно, для понимания формата поста — он, лишь приоткрывает тайну, хочется верить, что это будет полезно.
Много написано до меня, собрано приличное количество мнений опытных и азартных велосипедистов нашей страны, не существует единого универсального совета — для того, чтобы найти свои настройки, необходимо пробовать.
Больше писанины под катом.
Пробовать — значит менять привычное. Делайте это аккуратно, не стоит перенастраивать подвеску перед первым прыжком на огромной теме(!!!) Отвественность за настройки вашего байка лежит на вас!
Зачем это нужно?(Зачем тебе это? Это не твоя война©) Не задумываясь можно найти три 3 веткви хода мысли:
1) для того, чтобы в горах на РЭС не отвалились забившиеся руки
2) для того, чтобы прыгать на бигарях дальше, чем Попович
3) для эффективного педалирования и изишных КОМов в Страве
Прошедшее лето дало возможность прокатиться не на одном велосипеде, а учитывая общую направленность велосипедов в «эндуро/трейл/минидх» сегменте, мне колко бросалась в вестибулярный аппарат разница в настройке ОТСКОКОВ подвесок. Тут ко-ко-ко, каждому свое, и тд., и тп. Верняк. Но почти всегда я не мог понять, как так вообще можно кататься.
Небольшое отступление — отскок, это скорость разжатия подвески (после ее прожима), которую создает гидравлический контур вилки и/или амортизатора (в демпферах). Воздушные камеры/пружины отвечающие за жесткость на это тоже влияют, но именно настройка отскока контролирует скорость возвращения подвески в исходное положение. Разная настройка отскока с разной скоростью выталкивает вас наверх, после сжатия подвески. Обеспечивается это изменением проходного канала, по которому циркулирует масло. Чем сечение канала меньше, тем медленнее объем масла протечет в него, что отвечает за более медленный отскок. Открытый же канал пропускает больше масла, подвеска возвращается в исходное положение быстрее.
Почему же так важно, чтобы скорость отскока был необходимой величины?
Для езды вниз все просто — подвеска должна успевать отрабатывать быстрые удары и успевать вернуться в положение сэга (во время езды).
Если отскок будет слишком медленным на спуске — подвеска будет обрабатывать не все неровности, что приведет к забитости мышц рук и ног. Да и вообще, ощущение езды на табуретке всегда будет присутствовать.
Слишком быстрый отскок будет выкидывать из педалей на перегибах и при перегрузках, что часто дискомфортно и небезопасно. Чем быстрее отскок тем плавнее тебе едется по неровносятм, но важен баланс между передней подвеской и задней!
Какой смысл в правильном отскоке для любителей прыжков?
Отмечу, при верной настройке отскока между подвесками (передок чуть быстрее или так же как задняя подвеска) велосипед будет вести себя стабильно на вылете, не преподнося прыгателю свечку или ноуздайв во время прыжка. Не правда ли, это важно? Это важно. К тому же, живой (не слишком быстрый и не слишком медленный) отскок делает велосипед более отзывчивым при разгоне, прокачке элементов трассы. Но иногда не стоит делать слишком быстрый отскок — в случае пробоя подвески этот «быстрый друг» выплюнет вас из седла также быстро. Для огромных трамплинов эти правила, на сколько мне позволяет судить мой скромный опыт тоже действует — улететь в сальто вперед это всегда опасно. Повторяем дружно — главное, баланс!
Ну ладно. Но любители покрутить-то тут причем?
Правильная скорость отскока не будет делать подвеску слишком медленной, оставляя ее живой и давая возможность получать максимум сцепления на техничных подъемах, а на синглтреках позволит активно управлять велосипедом, поигрываясь с загрузкой байка в поворотах, ролах и прочих элементах рельефа.
Все эти «аспекты» езды зависят не только от отскока, но отскок можно закладывать как базовый параметр для общего поведения подвески (конечно, той части, которая не зависит от конструкции рамы-амортизатора). Давайте брать для начала обычный отскок (без делений на HSR(высокоскоротной) и LSR(низкоскоростной) и без настроек прогрессий амортизаторов и вилок — это уже придет несколько позже, опять же, если будет возможность кататься на подвеске с такими настройкми.
Например, отскок однозначно завязан не только на скорость протока масла в демпфере но и на давление воздуха в воздушных камерах( или на жесткость пружин). Эти настройки самобытны, но вместе они составляют общее впечатление и обратную связь с подвеской, будь то задняя или передняя подвески.
По мне, 80% оцененных мною велосипедов на «покататься» были настроены их хозяевами по их разумению, но… но мне такие настройки были непонятны. Я не про, но однозначно могу сказать, что если качнуть двухподвес на обе подвески (стараясь загрузить их равномерно) вперед тебя скидывать ну никак не должно.(не будем обращать внимания на настройки под вес, отскок работает и на спущенных воздушных амортах и вилках!)
Пообщавшись с нашими опытнымипездюками, я подытожил некие средние настройки того же отскока у ребят, которые катаются активно/прогрессивно/яростно и с любовью. К каким настройкам лежит душа у сильных спорта сего? Единого ответа нет, у всех свой путь.©
Зато обозначилась стартовая настройка задней подвески: берешь велосипед, накачиваешь под свой любимый сэг подвески (ну, или накручиваешь преднагрузку пружин), выставляешь крутилки отскоков в среднее положение (например, если от самого медленного до самого быстрого отскока 10 кликов, выкручиваешь от нуля 5). Съезжаешь аккуратно сидя в седле с бордюра 10 сантиметровой высоты. Задняя подвеска должна качнуться 1 раз (совершить одно колебание) и на второй раз остановиться. То есть, подвеска должна качнуться 1,5 раза. Если в стартовой настройке этого не происходит — стоит попробовать по 1 клику двигаться в + или -, зависит от рамы/тюнов аморта. Поздравляю — ты подошел к отправной точке настройки подвески своего байка.
Мне всегда как-то везло на это дело, и мой «комфортный» отскок находится в +1 щелчке от самого медленного: выбора особого нету, когда нужно супер-отзывчивая подвеска — делаю от нуля +2 щелчка :D
Ну хорошо, что дальше-то? Дальше стоит понять, что во время езды на велосипеде, важно, чтобы тебя не скидывало вперед — значит,отскок вилки должен быть или таким же как сзади, или быстрее. Тут вплетаются компрессии, медленно- и быстро- скоростные отскоки, провалы подвески в контруклонах, и прочий киберспорт. Тут будет полезно мнение реально быстрых гонцов, но и здесь у каждого «свой стиль» — кто-то взвешенно по-научному решает вопрос, кто-то понаитию — чтоб было комфортно и можно было «оллахово вжаться воооооон в тот вылет». Запомните базу: спереди отскок должен быть не медленнее чем сзади. Это безопасная «база». Играться с настройками под условия трассы — хорошая практика, главное менять настройки плавно, чтобы полнее оценить возможные изменения в работе. Общая тенденция из 40 опрошенных «скилловичков и гонщиков топ10 РЭС» такова: скорость отскока сзади — чуть ниже средней или средняя, спереди — чуть выше средней или быстрая настройка.
Часто жесткость подвески (%жир… сэга) меняет поведение подвески, и делает отскок будто быстрее — это логично, сжавшаяся пружина стремится распремиться, а чем меньше сэг — тем сильнее она стремиться вернуться в исходное положение.
Как же настраивать жесткость подвески? Общие понятия здесь могут послужить отправной точкой, сэг — часть хода вилки или амортизатора(подвески), на величину которой подвеска проседает под весом райдера. Так для прыжков ( в зависимости от типов трасс) используют от 10 до 20% сэга, для катания с горы около 30%, катания по трелам и синглтрекам — 20-25%.
Почему правильный сэг — это важно?
Слишком мягкая подвеска будет снижать эффективность управления и педалирования, слишком жесткая будет выстрясать всю душу, ухудшая сцепление колес с трассой. Здесь, нужно полагаться на свои ощущения и предпочтения. Забудьте фразу «настрой мне подвеску как у тебя!»
Помните, также, что не взирая на ваши предпочтения, важно, чтобы подвеска работала на весь ход!
Пообщавшись с товарищами-велосипедистами, я пришел к выводу, что вышеприведнные цифры примерно правильные, с учетом местных условий и трасс — на вылизанных трассах с прыжками и без корневых секций почти все предпочтут поменьше сэга, в то время как для катания в условиях гор сэг увеличтся.
Еще одно важное замечание — часто, сэг, как и отскок, спереди должен быть подготовен для более жестких условий (отскок спереди быстрее), а сэг — меньше. К примеру, если сзади сэг 30%, то сэг вилки зачастую колеблется в районах 15-25%. Представим ситуацию, что влетая в каменистый участок трассы передним колесом и получая пробой вилки энергия удара уходит в руки велосипедиста, сбивая баланс и увеличивая шанс черерульки. Задняя подвеска даже если и пробьется, за счет инерции это будет в большинтсве случаев ощущаться мягче, чем пробой вилки.
Если добавить к этому возможности вилок и амортизаторов верхнего ценового сегмента (в самых крутых комплектациях), то катание обретет новые краски, ведь что хорошо на одной трассе, может обломать весь кайф на другой. Поэтому, трогать в этом посте я их не стану (наверное еще и потому, что не довелось самому прочуять кайф тех или иных тем).
Подводя итог, хочется обратиться к вам — что вы добавили бы к этим наблюдениям, из своего опыта? Всем нужны свои настройки, что одним нормально — другим плохо. Активная подвеска откроет вам новое в катании, как в его комфорте так и в доступных приемах — велосипед едет иначе, управление велосипедом приобретает новую остроту и характер. Отзывчивость велосипеда, когда он готов потакать к любому импульсу, который ты ему даешь — это бесценное ощущение!
Не бойтесь экспериментировать, но делайте это с умом!
Кстати, неправильная настройка подвески не только осложняет езду, но и тормозит прогресс — часто проехать тот или иной элемент не получается в том числе и из-за мягкой подвески/диссонанса отскоков.
Надеюсь, информация будет полезной, так же с радостью выслушаю конструктивную критику и идеи по развитию теоретической темы настрйоки велосипедов!
Важно, для понимания формата поста — он, лишь приоткрывает тайну, хочется верить, что это будет полезно.
Много написано до меня, собрано приличное количество мнений опытных и азартных велосипедистов нашей страны, не существует единого универсального совета — для того, чтобы найти свои настройки, необходимо пробовать.
Больше писанины под катом.
Пробовать — значит менять привычное. Делайте это аккуратно, не стоит перенастраивать подвеску перед первым прыжком на огромной теме(!!!) Отвественность за настройки вашего байка лежит на вас!
Зачем это нужно?
1) для того, чтобы в горах на РЭС не отвалились забившиеся руки
2) для того, чтобы прыгать на бигарях дальше, чем Попович
3) для эффективного педалирования и изишных КОМов в Страве
Прошедшее лето дало возможность прокатиться не на одном велосипеде, а учитывая общую направленность велосипедов в «эндуро/трейл/минидх» сегменте, мне колко бросалась в вестибулярный аппарат разница в настройке ОТСКОКОВ подвесок. Тут ко-ко-ко, каждому свое, и тд., и тп. Верняк. Но почти всегда я не мог понять, как так вообще можно кататься.
Небольшое отступление — отскок, это скорость разжатия подвески (после ее прожима), которую создает гидравлический контур вилки и/или амортизатора (в демпферах). Воздушные камеры/пружины отвечающие за жесткость на это тоже влияют, но именно настройка отскока контролирует скорость возвращения подвески в исходное положение. Разная настройка отскока с разной скоростью выталкивает вас наверх, после сжатия подвески. Обеспечивается это изменением проходного канала, по которому циркулирует масло. Чем сечение канала меньше, тем медленнее объем масла протечет в него, что отвечает за более медленный отскок. Открытый же канал пропускает больше масла, подвеска возвращается в исходное положение быстрее.
Почему же так важно, чтобы скорость отскока был необходимой величины?
Для езды вниз все просто — подвеска должна успевать отрабатывать быстрые удары и успевать вернуться в положение сэга (во время езды).
Если отскок будет слишком медленным на спуске — подвеска будет обрабатывать не все неровности, что приведет к забитости мышц рук и ног. Да и вообще, ощущение езды на табуретке всегда будет присутствовать.
Слишком быстрый отскок будет выкидывать из педалей на перегибах и при перегрузках, что часто дискомфортно и небезопасно. Чем быстрее отскок тем плавнее тебе едется по неровносятм, но важен баланс между передней подвеской и задней!
Какой смысл в правильном отскоке для любителей прыжков?
Отмечу, при верной настройке отскока между подвесками (передок чуть быстрее или так же как задняя подвеска) велосипед будет вести себя стабильно на вылете, не преподнося прыгателю свечку или ноуздайв во время прыжка. Не правда ли, это важно? Это важно. К тому же, живой (не слишком быстрый и не слишком медленный) отскок делает велосипед более отзывчивым при разгоне, прокачке элементов трассы. Но иногда не стоит делать слишком быстрый отскок — в случае пробоя подвески этот «быстрый друг» выплюнет вас из седла также быстро. Для огромных трамплинов эти правила, на сколько мне позволяет судить мой скромный опыт тоже действует — улететь в сальто вперед это всегда опасно. Повторяем дружно — главное, баланс!
Ну ладно. Но любители покрутить-то тут причем?
Правильная скорость отскока не будет делать подвеску слишком медленной, оставляя ее живой и давая возможность получать максимум сцепления на техничных подъемах, а на синглтреках позволит активно управлять велосипедом, поигрываясь с загрузкой байка в поворотах, ролах и прочих элементах рельефа.
Все эти «аспекты» езды зависят не только от отскока, но отскок можно закладывать как базовый параметр для общего поведения подвески (конечно, той части, которая не зависит от конструкции рамы-амортизатора). Давайте брать для начала обычный отскок (без делений на HSR(высокоскоротной) и LSR(низкоскоростной) и без настроек прогрессий амортизаторов и вилок — это уже придет несколько позже, опять же, если будет возможность кататься на подвеске с такими настройкми.
Например, отскок однозначно завязан не только на скорость протока масла в демпфере но и на давление воздуха в воздушных камерах( или на жесткость пружин). Эти настройки самобытны, но вместе они составляют общее впечатление и обратную связь с подвеской, будь то задняя или передняя подвески.
По мне, 80% оцененных мною велосипедов на «покататься» были настроены их хозяевами по их разумению, но… но мне такие настройки были непонятны. Я не про, но однозначно могу сказать, что если качнуть двухподвес на обе подвески (стараясь загрузить их равномерно) вперед тебя скидывать ну никак не должно.(не будем обращать внимания на настройки под вес, отскок работает и на спущенных воздушных амортах и вилках!)
Пообщавшись с нашими опытными
Зато обозначилась стартовая настройка задней подвески: берешь велосипед, накачиваешь под свой любимый сэг подвески (ну, или накручиваешь преднагрузку пружин), выставляешь крутилки отскоков в среднее положение (например, если от самого медленного до самого быстрого отскока 10 кликов, выкручиваешь от нуля 5). Съезжаешь аккуратно сидя в седле с бордюра 10 сантиметровой высоты. Задняя подвеска должна качнуться 1 раз (совершить одно колебание) и на второй раз остановиться. То есть, подвеска должна качнуться 1,5 раза. Если в стартовой настройке этого не происходит — стоит попробовать по 1 клику двигаться в + или -, зависит от рамы/тюнов аморта. Поздравляю — ты подошел к отправной точке настройки подвески своего байка.
Мне всегда как-то везло на это дело, и мой «комфортный» отскок находится в +1 щелчке от самого медленного: выбора особого нету, когда нужно супер-отзывчивая подвеска — делаю от нуля +2 щелчка :D
Ну хорошо, что дальше-то? Дальше стоит понять, что во время езды на велосипеде, важно, чтобы тебя не скидывало вперед — значит,отскок вилки должен быть или таким же как сзади, или быстрее. Тут вплетаются компрессии, медленно- и быстро- скоростные отскоки, провалы подвески в контруклонах, и прочий киберспорт. Тут будет полезно мнение реально быстрых гонцов, но и здесь у каждого «свой стиль» — кто-то взвешенно по-научному решает вопрос, кто-то понаитию — чтоб было комфортно и можно было «оллахово вжаться воооооон в тот вылет». Запомните базу: спереди отскок должен быть не медленнее чем сзади. Это безопасная «база». Играться с настройками под условия трассы — хорошая практика, главное менять настройки плавно, чтобы полнее оценить возможные изменения в работе. Общая тенденция из 40 опрошенных «скилловичков и гонщиков топ10 РЭС» такова: скорость отскока сзади — чуть ниже средней или средняя, спереди — чуть выше средней или быстрая настройка.
Часто жесткость подвески (%
Как же настраивать жесткость подвески? Общие понятия здесь могут послужить отправной точкой, сэг — часть хода вилки или амортизатора(подвески), на величину которой подвеска проседает под весом райдера. Так для прыжков ( в зависимости от типов трасс) используют от 10 до 20% сэга, для катания с горы около 30%, катания по трелам и синглтрекам — 20-25%.
Почему правильный сэг — это важно?
Слишком мягкая подвеска будет снижать эффективность управления и педалирования, слишком жесткая будет выстрясать всю душу, ухудшая сцепление колес с трассой. Здесь, нужно полагаться на свои ощущения и предпочтения. Забудьте фразу «настрой мне подвеску как у тебя!»
Помните, также, что не взирая на ваши предпочтения, важно, чтобы подвеска работала на весь ход!
Пообщавшись с товарищами-велосипедистами, я пришел к выводу, что вышеприведнные цифры примерно правильные, с учетом местных условий и трасс — на вылизанных трассах с прыжками и без корневых секций почти все предпочтут поменьше сэга, в то время как для катания в условиях гор сэг увеличтся.
Еще одно важное замечание — часто, сэг, как и отскок, спереди должен быть подготовен для более жестких условий (отскок спереди быстрее), а сэг — меньше. К примеру, если сзади сэг 30%, то сэг вилки зачастую колеблется в районах 15-25%. Представим ситуацию, что влетая в каменистый участок трассы передним колесом и получая пробой вилки энергия удара уходит в руки велосипедиста, сбивая баланс и увеличивая шанс черерульки. Задняя подвеска даже если и пробьется, за счет инерции это будет в большинтсве случаев ощущаться мягче, чем пробой вилки.
Если добавить к этому возможности вилок и амортизаторов верхнего ценового сегмента (в самых крутых комплектациях), то катание обретет новые краски, ведь что хорошо на одной трассе, может обломать весь кайф на другой. Поэтому, трогать в этом посте я их не стану (наверное еще и потому, что не довелось самому прочуять кайф тех или иных тем).
Подводя итог, хочется обратиться к вам — что вы добавили бы к этим наблюдениям, из своего опыта? Всем нужны свои настройки, что одним нормально — другим плохо. Активная подвеска откроет вам новое в катании, как в его комфорте так и в доступных приемах — велосипед едет иначе, управление велосипедом приобретает новую остроту и характер. Отзывчивость велосипеда, когда он готов потакать к любому импульсу, который ты ему даешь — это бесценное ощущение!
Не бойтесь экспериментировать, но делайте это с умом!
Кстати, неправильная настройка подвески не только осложняет езду, но и тормозит прогресс — часто проехать тот или иной элемент не получается в том числе и из-за мягкой подвески/диссонанса отскоков.
Надеюсь, информация будет полезной, так же с радостью выслушаю конструктивную критику и идеи по развитию теоретической темы настрйоки велосипедов!
-
добавить в избранное
7
- +150
- Мнения
Комментировать
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь. Сделайте что-нибудь.
Комментарии (202)
Aveega
AleksandrSimonov
Aveega
pustota
Aveega
agressor
pustota
agressor
Я покатался на контактах достаточно плотно, сменил в этом сезоне на топталки и понял что не потерял совершенно ничего, только приобрёл.
Как выше уже писал, на топталках у меня нога часто меняет положение. Спуск/прыжки — одно, подъём, плоскач — другое. Но это лишь в контексте нагрузки на голеностоп и икры, в основом в процессе крутилова. На спусках разницы (между типом педалей) никакой не замечал… никто же не прыгает и не ездит вниз на пятках или на середине стопы? Распределение веса между колёсами опять же не меняется, зачем настройку подвески трогать при смене педалей?
Допускаю вариант предложенный выше «контакты купил, кататься не купил», но это и для топталок справедливо. Куча народа (часто даже бывалого) едет вниз на одной ноге, на передней внизу… на топталках, весь вес при этом около точки контакта переднего колеса с грунтом, заднее разгружено, получается выживалово, если получается). Часто можно наблюдать в видосиках, что у некоторых на приземлении начинает какая-то херня с педалями происходить… про спуски — так поголовно, если не брать бонз и регулярно в горах катающихся.
Ложноножка. Сомневаюсь, если ошибусь, что на обучалки (Загр, Велолагерь или кто там ещё?) 90% посетителей приезжает с этой проблемой.
pustota
agressor
Собственно, Хилл так и ездит до сих пор.
YakuT
agressor
Но! Я сам иногда так еду, если устал. Если я еду серединой стопы на педалях — я устал изрядно и уже тупо пытаюсь дотащить трейл до конца так, чтобы не заставлять себя ждать внизу. В запущенных случаях и ноги забиваются так, что каждые 5 метров более-менее плоскача в седло падаешь.
pustota
думаю, это эталон, в целом)
а так — индивидуально, просто при сильном ударе или расколбасе, ноги, стоящие носком на педалях — сорвет с большОй вероятностью и упереться в педали уже не получится так эффективно, как ближе к центру стопы, просто попробуй поворачивать с таким положением ноги на педалях… я около 5 лет заморачивался над этим, пытаясь понять, почему Хилл так едет, только когда скилл поднялся, до меня дошло — контроль «через каретку» таким образом выше)
но прыгаю всё равно со стопой ближе к носку)
единственний минус, как мне кажется, положения стопы к центру — если не опустить пятку — выбъет ногу перед педалью, а не назад. вот тогда будет такой ад, что лучше не представлять)
YakuT
kuzlich
ilyamaksimov
Вот и получается, что подвеску можно сделать жёстче и быстрее.
B-race
pustota
AleksandrSimonov
Всегда катался с сэгом 15% на морде и 20-25 сзади. И хочу сказать, что жесткость больше важна в вилке, именно она, на трамплинах даёт правильную траекторию полёта и, собственно, его ровность. Проверил на себе, поменяв пружину в боксере RC с красной на желтую (на желтой у меня сэг 25-27 получался). Прыгнул всё то, что прыгал на красной и, честно говоря, охерел. Сначала я наложил кирпичей от ноуздайва, т.к. вилка тупо сжималась на кикере и кричала «умри ска!», позже охренел, что не смог долетать элементарные вещи, которые прыгаются без напряга. Приехал на сл. день на красной пружине и всё всадил почти вплоскач, т.к. тянул как на желтой. Казалось бы, разница мизерная, но она очень серьёзно решает именно на вылетах. Еще Нико Винк сказал как-то раз, что на правильно настроенном ДХ байке, невозможно прыгать Фест Сириэс.
Недавно я тут столкнулся с воздушной подвеской. Хотелось бы спросить совета у опытных. В вилку под мой вес нужно качать 55psi, пробовал кататься на такой и это страдание. Качаю 100 и заметен результат, но при этом сэг поменялся на 10% всего лишь. Сзади подвесу не трогаю и катаюсь на сэге 20-25%, но я не могу никак понять этот ссаный воздух, всю жизнь был на пружинах, они работают куда приятнее и понятнее. Еще больше поразило то, что на эндурике (170мм на 170мм) я не могу долетать то, что прыгаю без особых проблем на 200х200. Сомневаюсь, что дело в технике катания, ведь изначально сложнее прыгать на больших байках и расчитвал, что эндурик будет давать больше амплитуды. Вопрос: С ФИГА ЛИ, настолько тяжело прыгать на воздухе? Не пользуюсь компрессией, даже в боксере РЦ, так, 2-3 щелчка от открытого положения, дабы не уничтожить вилку при жестком ударе.
Если это норма для воздушных подвесок, то как быть? Привыкнуть? Забить? Аморты достаточно неплохие, спереди лирик и сзади РШ супер Дэлюкс рс3 вроде.
YakuT
Aveega
Вроде как, мне дали 2 проставки к лирику. На что повлияет в целом? Как понимаю, именно начальное сжатие будет иным? Или как… они ж линейные и это напрягает))
YakuT
Aveega
блин, спасибо! накидал плюсов куда только мог)
устанавливаются элементарно, уже хочу попробовать прокатиться! поставил пока только 2, интересно глянуть, что это в реалности даст, почувствовать именно
YakuT
YakuT
SilentS
YakuT
SilentS
про проваливание вилки, это в обычном режиме или просто руками прожать, не уточнил)
т.е. на вылетах и прочем вилка работала уже на 80-85% хода при давлении 50-55psi, при 100 уже было комфортнее, но она работала тупее уже, ибо веса не хватало у меня
YakuT
А нужно было вообще не в этом направлении копать. За поведение в начале хода негативка отвечает, а не объем позитивки. Просто у ревелейшна того поколения была слишком маленькая негативка, из-за этого она вела себя как кантрийная вилка.
SilentS
Сам с настройками только иногда играюсь и очень аккуратно) А ещё к изменённым настройкам тоже привыкать надо. Т.е. остановился посреди чёрной, приоткрыл отскок на попробовать, проехал кусок, «фигня какая-то!», прикрыл обратно… Хотя допускаю, что если покататься и подстроить себя под изменившееся поведение подвески — может и быстрее ехать получится)
pustota
1. Настраивать нужно и жесткость, и отскок, причем как вилки, так и аморта. При этом изменение любой настройки неизбежно влияет на все три остальных. Это даже если забыть про компрессию.
2. Настраивать жесткость нужно по одному манометру. У меня есть три насоса рокшокс, два показывают почти одно и то же, а третий врет на 13 пси. Причем ±3 пси уже играют существенную роль для вилки.
3. Настройка по сэгу вот нихрена не работает для байков современной геометрии, из-за того, что «посадка в седле», «посадка стоя по плоскачу» и «посадка когда валишь вниз» — это три разных посадки с разными сэгами.
При более-менее правильной настройке посадка сидя даст 10% сэга вилки и 25-30% на аморте, в то время как на трейле это будет уже одинаковые 20-25% и спереди, и сзади. Только вот измерить это будет проблематично.
Так что, ИМХО, накачивать нужно не по сэгу а по ощущениям. Ловить момент, чтобы подвеска и вилка ходили на весь ход, но не проваливались в контряках и выдергивался руль нормально. Ну и пытаться поймать баланс между передом и задом.
И еще немаловажно менять настройки постепенно, двигаться итерациями. Не крутить одновременно 2-3 настройки (типа поменяю-ка я сегодня давление, отскок и компрессию), т.к. после этого невозможно понять, какая именно настройка дало то самое изменение в ощущениях
SilentS
Russkiy_Levsha
Я долгое время ездил с давлением 205 пси в аморте и мне казалось это очень хорошей настройкой, а потом решил вдуть 215 и практически перестал шаркать шатунами об землю.
SilentS
YakuT
старых пердуновопытных ездунов, мол молодежь как-то поголовно не шарит в настройках, да и разбираться особо не хочет. Хотя правильные™ настройки у каждого свои, да.kuzlich
Aveega
kuzlich
А вот с вилкой — сложнее, всё делается только по ощущениям. Нужно как-то ловить баланс, чтобы и не превратиться в катапульту (если отскок у вилки медленнее, чем у аморта, то аморт будет выкидывать через руль), и не прыгать на камнях (когда слишком быстрый отскок, то ощущается потеря управляемости).
SilentS
Evermax
AnzorShuhov
Paco
Подбор сэга в разы разумнее подбирать жёсткостью пружины. Крутить преднагрузку — такое себе, допустимо 3...5 мм, а с учётом того, что пружина не должна болтаться, 1 мм уже использован. Многие грешат тем, что вместо замены пружины на подходящую вкруивают преднагрузку до желаемого сэга, а потом у них и подвеска не страгивается, и штоки ломит, и рамы трескаются в подвеске...
GeraRuckus
Ну не тупи, Гер. Знаешь все — напиши про прыжковые настройки, а.
Подвеска один раз качнулась целиком, и на второй раз остановилась. Это 1.5 цикла колебаний, а не 1 цикл.
Я вот не смотрю на скорость движения штока, как-то его не видать в процессе езды. Ты очень углубился, технически все верно, но практически в это сложно верить и так много вещей держать в уме при настройке подвески. Уверен, что ты настраиваешь подвеску значительно меньше научно опираясь. Хочешь научный подход? Давай организуем, снимем, напишем!
Тюны разные, я это обошел как и ужесточающие подвеску настройки компрессий — отскок мы крутим на котрытой подвеске, дальше добавляем по вкусу, не так ли? Тюны? Да, это везде разные варианты, но человеку важно получить скорость, а не считать, турбулентный режим истечения масла или нет в демпфере...
Ты все правильно отмечаешь, но вкапываясь в каждый пункт еще на минус 1 этаж.
Люди настроить подвеску не могут, их на морду кидает, а ты заговорил, как настроить подвеску, чтобы в 18 и 27 пятницу года подвеска на 14 километре покатушки не просаживалась на 31% вместо 30% на сэге…
dirtyshiza
У тебя есть высшее техническое образоване?)
Я только «за» оформить совместный материал)
Настройки компрессии и отскока независимы друг от друга ТОЛЬКО на двухтрубных амортах (Фокс Х2, ККДБ, Вивид). В остальных одна затмевает другую. Например, увеличивая демпфирование отскока, ты автоматом добавляешь компрессии.
Я настраиваю подвеску как раз научно опираясь. Именно благодаря науке мы и имеем все эти аморты с подвесками.
Про тюн ты неверно понял. Бывает так, что тюн аморта не подходит к рычажности рамы, и желаемой работы подвески не получишь никак, не меняя внутрянки аморта. Не передёргивай мною написанное.
Опять же, не додумывай за меня и не передёргивай написанное. Я даю доп инфу для размышлений и более полного представления о подвеске.
GeraRuckus
dirtyshiza
Второго сжатия быть не должно.
Фишка этого способа как раз в том, чтобв найти коэф. демпфирования отскока, равного единице и от него плясать, а не вылавливать непонятные 1,5 цикла)
И с чего бы это второму циклу сжатия затухать? Про компрессию же ни слова, она же по-твоему открытая)
Противоречие на противоречии)
Напишу в личку)
GeraRuckus
Если настроить на один цикл, то это получается слишком медленный отскок. При проезде через серию корней прям ощущаешь, как велосипед замедляется. А при «полутора циклах» ваще норм, подвеска более активной становится и через руль еще не кидает.
SilentS
Хоть полтора цикла, хоть 10, грубо говоря. База начинается с единицы. Единица означает, что на этапе максимально возможно быстрого отскока избыточных колебаний не будет.
Технари тут есть вообще?
GeraRuckus
Lyoho
dirtyshiza
AleksandrSimonov
Lyoho
agressor
kuzlich
Речь шла о начальной точке, от которой следует отталкиваться при настройке подвески под себя.
Или я что-то упустил?...
Да, тогда вштаёт вопрос об амплитуде начала второго цикла...
1,5 цикла тоже могут быть разные.
А единица абсолютна и ошибиться с ней нереально.
GeraRuckus
Для муравья ты гигант, для слона — соринка.
Коэф. демпфирования равный единице это и есть та самая нейтраль. То, что она вам кажется медленной — это ваше субъективное восприятие. Физически это и есть база, от неё и отталкиваетесь куда вам хочется.
GeraRuckus
DickiiDick
Wild_Cat
Nunca
AlexanderFrolov
Logoffski
srg83
Wild_Cat
Вопросы есть?))
maxzam
digger
maxzam
SLXC
sayrius
ilyamaksimov
maxzam
Lyoho
ilyamaksimov
Новичку не подойдут настройки Про, он не может развить ту же скорость, что и Про -> нагрузки меньше. Новичек не умеет использовать упругость подвески, читай ловить флоу. Если на раме/вилке пишут сэг 20/30%, то новчику нужно брать наибольшее значение.
Лучше всего подвеска настраивается в горах. На плоском рельефе ощущаются только крайности.
пс: Вылет в свече или на нос может быть спровоцирован дисбалансом сэга между вилкой и амортом, это из личного опыта.
digger
на 30% сэга в морде он баник не сделает даже на подвесе, утонет нахрен!
если у тебя сэг на вилке 25% и на аморте, ты улетишь в ноуздайв с бОльшей вероятностью. еще раз повторю, важнее то, как ведёт себя вилка, ведь именно она задает траекторию движения байка и «продолжает» радиус вылета. например, я смогу прыгнуть нормально с сэгом сзади в 50%, но стоит сделать 30% на вилке — это будет анальный тромбоз.
YakuT
25% самый обычный сэг, почему-то каждый второй не ныряет
Вилка ведет себя так, как ты ей прикажешь. Об этом же и речь в этой теме...
Радиус она не продолжает. Успех более чем на половину зависит от тебя, как ты оттолкнешься от вылета. Если прыгать с трамплина с той же техникой, как тут предлагается с бордюра проверять отскок — то у меня больше нет вопросов ))
digger
у меня сэг 15%, потому что мне ближе Эйр, но, понимаю, что в даунхилле с таким сэгом я где-нибудь погибну. мы ж про прыжки конкретно, я и пишу, что сложнее всего подобрать настройки под трассу с долбежкой и трамплинами большими)
YakuT
Вылет в свече или на нос может быть спровоцирован неумением прыгать.
На хардтейле сэг сзади ноль, если что) Народ прыгает почему-то на хардтейлах, хотя там дисбаланс)
GeraRuckus
nepunk
digger
ЗЫ: сам это хотел написать сегодня, но на работе не залогинен на 26.ру
NixonElite
Lyoho
так что, твой способ тоже хорошо по своему!
YakuT
TApoK
kirill-k2
YakuT
agressor
kirill-k2
thresh
AleksandrSimonov
ilyamaksimov
AleksandrSimonov
ilyamaksimov
50u15pec7a70r
ilyamaksimov
Aveega
ilyamaksimov
kirill-k2
agressor
2. настроили прогрессию (± её можно ощутить обыкновенным жамканием)
3. проверяем работу hsr, как ни странно.
Затягивает lsr, плюхаемся жепой в седло, крутим hsr, пока аморт не станет разжиматься быстро только в последней трети хода аморта
В целом идея такая :
Высокоскоростной отскок должна открывать только сила сжатой пружины для возвращения колеса на плоскость после пробоя о резкое препятствие и сила пружины при пропадании под колесом опоры (в яме), в остальных случаях он должен быть закрыт, и основное слпротивление разжатию должен создавать lsr, для предотвращения катапультирования тушки в небо ари разжатии.
4. Настраиваем отскок lsr в 1.5 периода колебаний
5. проверяем отскоки параллельным баником
(1 при подпрыгивании вжатием каретки колеса о.трываются на одинаковое расстояние гт земли
2. вы должны быть в конитактах… )
6. Lsc/HSC
Тут я ничего не посоветую
Это под каждую трассу своё
На одной можно люто пробить из-за податливости
На другой, скорректировав к жёсткости, можно зарыть колесо в повороте/приземе с мягким основанием
Люблю такие посты
Читаешь — соглашаешься, а потом думаешь: че за херня, я же лучше советовать могу
IUSius
kirill-k2
Кстати, проблема ещё и в типе мышления новичка.
Склонный к технике разум обучаем и без длинных текстов, а для гуманитариев все выше переписанное как непонятные магические заклинания.
IUSius
вот это, наверное, самое важное
ilyamaksimov
1. Посчитай количество щелчков
2. Выставь на середину.
3. Покатайся по трейлу. Или корням. Или хотяб гравию
4. Если сразу сильно бьёт по рукам — закрути на два щелчка
5. Если сильно клюет при съезде с препятствий (бордюра) — открути два щелчка.
6. Если не помогло — чтот не то с демпфером/маслом/температурой. Попроси проверить друга или отдай в мастерскую.
7. Для морта повтори пункт 1 и 2.
kirill-k2
ilyamaksimov
kirill-k2
ilyamaksimov
И при настройке отскока на середине кликов, появится ещё один термин «сильно козлит на волнах»
IUSius
Производитель средние настройки делает исходя из усредненного сферического велосипедиста в вакууме. Т.е. для совсем новичка это путь осознать как примерно должна работать подвеска.
kirill-k2
Ставить всё на середину — это подход тупого детсадовца. Разумнее в тусовке подойти к самому на вид прошаренному и спросить совета.
GeraRuckus
kirill-k2
Что именно? Среднее положение крутилок не гарантирует вообще ничего. Это равнозначно тому, чтобы кинуть игральные кости и покрутить крутилки на выпавшую цифру)
Метод съезда камнем с бордюра универсален для всех. Он сводится к тому, что не должно быть второго сжатия, вот и всё. Дальше от типа трассы: трясучка — кликнуть быстрее. Прыжки — кликнуть медленнее. Этот способ прост и понятен любому, у кого есть глаза и товарищ с телефоном-видеокамерой.
Я не вижу проблем старта настройки отскока с этой процедуры.
GeraRuckus
Для тех, кто не умеет в сарказм пишу прямо: метод среднего хорош только для тех кто первый раз в жизни взял подвеску. Для них все рекомендации — ненужный матан. Надо попробовать хоть чтото, что бы потом понять разницу каких либо настроек.
kirill-k2
А пробовать надо от базы)
GeraRuckus
AntonSapronov
«Средние настройки» априори не могут быть оптимальны, потому что это эта позиция не оьоснована ничем, кроме святой веры в то, что производитель рамы договорился с производителем амортов они провели испытания, подобрали вязкость масла, шимстек, заново перебрали аморт и т.д. только лишь для того, чтобы любой мог выставить отскок на середину диапазона и ни о чём не думать)
Самому не смешно?
Единица демпфирования — и есть слепой оптимум, что бы вам там нн казалось. Как его найти — обсосано выше.
Пример из жизни:
Был Лапьер Спайси 327 (2016). Тюн ИД аморта на оф сайте гласил о том, что тюн внутрянок аморта спецом подобран под эту раму. На выходе весной и осенью я катал на предпоследнем самом медленном клике отскока, а летом на жаре (с ростом температуры масло уменьшает вязкость) не хватало и последнего. Подвеска подходила для всего, кроме прыжков...
Из 8-ми кликов, рабочими с нехваткой оказались последние 2.
Если бы я будучи новичком, выставил середину как отправную точку, я бы катал и привык бы к неправильному отскоку.
На большинстве амортов середина диапазона отскока — заметно быстрее базы.
Вот мы даже здесь тут и видим армию быстроотскочников, для которых единица коэф. демпфиования «кажется» туповатой и никчёмной. А это и есть физически золотая середина, от которой можно и нужно отталкиваться.
В защиту своей точки зрения (точки зрения общепринятой системы методик расчётов амортизаторов, строго говоря) попробуйте сделать вот что:
Найдите у вас в городе пролёт ступеней, метров 30 хотя бы. И посъезжайте на нём без тормозов на разных скоростях отскока.
Вы заметите, что чем выше скорость прохождения, тем меньше ощущаются ступеньки. И этот эффект будет на любой адекватной скорости отскока, и на умеренно быстром, и на умеренно медленном.
Отсюда два момента:
1) техника/скорость езды решает. Если вы катаетесь как мешок (используя неуместные техники на определённых участках трассы) вам никакой отскок не поможет ездить более комфортно.
2) отскок настраивается исключительно под один самый важный элемент трассы и всё равно «оптимум» будет смехотворным (математики также согласятся).
GeraRuckus
Дураку же понятно — чем сложнее способ, тем точнее новичок настроит подвеску.
kirill-k2
1) не знают, что это за красная крутилка
2) кто-то посоветовал полностью закрутить/полностью открутить ее
3) не будут гонять по лестнице на скорость.
4) скажут «а зачем это все, мне и так норм» когда ты попробуешь рассказать им свой великолепный «защищенный» (тм) способ настройки.
Я хз что ты там стесняешься нам сказать на самом деле, но мушку тебе спилить не помешает.
kirill-k2
GeraRuckus
kirill-k2
Ставя средние ты просто рандомно выставляешь настройку по сути как при броске кубиков.
B-race
kirill-k2
ilyamaksimov
kirill-k2
B-race
Тем более, что сколько-там раз качаний подвески увидеть — бордюр нужен основательный.
Я, конечно, понимаю что для тебя новичок — когда дабл 10м прыгвть зассал. Но есть ещё люди, которые вот только купили «велосипед с амортизационной вилкой».
Я много раз рассказывал о том, как настраивать отскок. Более менее продвинутым можно двигать матан с подсчетом количества колебаний. Новичкам проще или отстроить самому или предложить пощелкать вокруг среднего.
kirill-k2
B-race
Willy
«Что тут думать — надо
прыгатьколебания считать!»kirill-k2
Сам же затираешь про новичков, для которых съезд с бордюра непосильная задача и тут же вспоминаешь две компресси и рычажность с прогрессией.
B-race
kirill-k2
10 см бордюра не покажут ровно ничего. Это совет сродни моего про середину, т.е. «настрой примерно и не парься на первое время».
kirill-k2
ilyamaksimov
Новичок с вероятностью отличной от нуля не настроит свой отскок ровно никак. Потому как людям даже со стажем приходиться объяснять про правильную настроку сэга — банально, что не надо прыгать, где надо развесовку держать для регулировки сэга морта, вилки. И, какой бы ты крутой совет ему не дал — он будет бесполезен.
Человек как-то настроит отскок. Скорее всего криво. И чем сложнее ты ему скажешь способ — тем больше он потратит времени на кривую настройку. Смысла в этом ноль.
Я встречал людей, которые несколько лет катали вообще не трогая с магазина «красную крутилку». Имея за плечами большой опыт не экстремального катания. Конечно, им можно и нужно рассказывать и про подсчет колебаний и про «синюю крутилку» и прочую магию. Человек, который первый раз взял велосипед с подвеской — пусть поедет покатается хоть как-то. А потом уже можно за матан.
Ну и, да, если твой отскок живет около крайнего положения — у меня плохие новости по поводу тюна, а, возможно, и состояния твоего демпфера. Это повод перебрать самому или в мастерской.
kirill-k2
поставив на середину человек вот именно что как-то настроит отскок. Скорее всего криво.
ilyamaksimov
kirill-k2
ilyamaksimov
kirill-k2
че мне обижаться, я просто вижу долбоеба и ставлю минус. Сначала даже плюсы ставил пока не начался сраче-понос долбоебизма.
ilyamaksimov
kirill-k2
Я волшебник.
B-race
С другой стороны, если мы говорим про ситуацию «объяснить по телефону» — возможно, ты только думаешь, что тебя поняли.
kirill-k2
B-race
kirill-k2
И у кого там горит, что сразу говно полилось?)
B-race
kirill-k2
Nunca
большое порномэтэбэ за 20+. И, да, им тоже надо учиться и с чего-то начинать.kirill-k2
Хватит натягивать сову на глобус.
Мы тут говорим о том, что человек купил маунтинбайк с подвеской и пытается настроить ее настроить.
Какими такими продвинутыми навыками надо обладать, чтобы съехать с 10см бордюра и ну очень примерно прикинуть, сколько раз качнулась подвеска? МС как минимум по 5 видам спорта? Золотой медалью, красным дипломом, ученой степенью? Речь не идет о ювелирной настройки как у механиков с кубка мира, а +\- что-то адекватное, чтобы не болото и не стреляло. Эти две крайности не так уже трудно заметить.
Если это сделать невозможно, то как уже земетили выше, лучше вообще отложить велосипед в сторону. Идеальным вариантом будет жить дома, никогда его не покидать и желательно быть в пузыре. А то не выходе из подъезда есть ступеньки и для мозжечка в одну клеточку это уже распиздецкая опасность.
B-race
kirill-k2
И поверь, еще не было случая, чтобы кто-то не мог съехать с бордюра и хотя бы примерно прикинуть ебашиться у него подвеска вверх вниз или там какой-то кисель.
Это настолько высосано из пальца, что я прям хз, такого отсоса еще не знал мир.
B-race
Я не пойму, чего подгорает-то? Гуманитарий штоле?
kirill-k2
Раз:
Настройка отскока для гуманитариев:
1. Посчитай количество щелчков
2. Выставь на середину.
3. Покатайся по трейлу. Или корням. Или хотяб гравию
4. Если сразу сильно бьёт по рукам — закрути на два щелчка
5. Если сильно клюет при съезде с препятствий (бордюра) — открути два щелчка.
6. Если не помогло — чтот не то с демпфером/маслом/температурой. Попроси проверить друга или отдай в мастерскую.
7. Для морта повтори пункт 1 и 2.
Два:
Для того, чтобы съехать с бордюра и чтото там ещё посчитать надо уже достаточно уверенно ехать.
B-race
ilyamaksimov
kirill-k2
kirill-k2
Плотно, стабильно, но немного не комфортно на высокочастотных неровностях. И от такой подвески оттолкнуться тяжелее — как на подушке подпрыгнуть.
IUSius
kirill-k2
Пострадать пару лет на хардтейле обязан.
IUSius
ilyamaksimov
TApoK
amstafff
YakuT
agressor
TApoK
Wild_Cat
TApoK
blue.canecreek.com/products/suspension/dbair-cs/base-tunes
blue.canecreek.com/products/suspension/double-barrel/base-tunes
amstafff
TApoK
— поправили, что б был баланс перед/зад
— езим быстрее и быстрее, пока подвеска не начнет быть нам нормальной
это всё шутки, а шиза молодец, интересную тему поднял, думаю на старте катания (хотя скорее не катания, а на старте осмысления такого явления как подвеска, это могут только только начинать делать уже даже более-менее опытные катальцы) это было бы полезно прочесть.
KonstantinMaksimov
dart-veyder
SilentS
1. Сколько не пробовал кататься на байках Шизы в Мск — у него всегда очень медленный отскок. Я хз, как он на таком в горах катает. (Если катает.)
2. Стоковый RS Monarch RT3 EI '14 имел самый медленный отскок на уровне середины диапазона отскока RS Monarch Plus RC3 '16.
3. Насмотревшись в каком-то году видео с канала andtextr (https://youtu.be/zxrIybZxMUA), я тоже полез съезжать с бордюров в поисках 1 колебания. Результат — полное дерьмо. Если настрою на 1 период колебаний, то пока подвеска разожмется — можно посмотреть сторисы Кунаева в инсте.
Вариант которым пользуюсь: прожимаю подвеску, максимально быстро выпрямляю ноги. Ищу вариант, когда ноги выпрямляются в тот же момент, что и разжимается подвеска. А дальше на трейлах…
Naman
GeraRuckus
Willy
Naman
Willy
ilyamaksimov
ilyamaksimov
Willy
ilyamaksimov
amstafff
TApoK
YakuT
SilentS
Vados
RomanAkentev
YakuT
вдруг отскок неправильный и байк взорвется?!
YakuT
AntonSapronov
кстати, вилка фокс 40? или боксер стоит? щелчков многовато для последнего. Масло заводское в вилке?
YakuT
Настроил раз на 10 наверное, до этого все было не комфортно. Только эмпирически в одних и тех же условиях что-то понять можно.
AntonSapronov
Возможно, что фокса воздушная работает получше, чем рокшоксы, не знаю, всегда хотел 40ую, но чет денег жалко прям. Аморт, получается, стоковый? а то спросил бы, где ты на тьюэс нашел его, у меня пока безнадежны поиски)
YakuT
величину твоих яицжесткость настройки твоей подвески.kuzlich
dirtyshiza
softrider
ilyamaksimov
З.ы просто новички бывают и латентные
IUSius
softrider
digger
Lyoho
dirtyshiza