Архив — Как построить Канаду в отдельно взятом лесу

Все любят «шоры», но мало кто любит их строить. Эта  статья должна приоткрыть завесу таинственности над процессом постройки для тех, кому это нужно, и кому это вдруг понравится. Немного о культуре. Канадцы очень обижаются, когда абсолютно все деревянные строения на трассах находящихся вне Ванкувера называют Нор Шорами. Мы, авторы этой статьи, относимся к этому вопросу с пониманием, и с большой трибуны не будем называть вещи привычными именами. Запомните, мы с вами будем строить трассы в стиле North Shore.

Из чего и как строить Во-первых, стоит усвоить, что доски в лесу не растут, соответственно, использование досок и вообще материалов со строительного рынка автоматически превращает ваши постройки в «неправильные». Лучше не строить ничего, чем построить что-то из заборов и облицовки пивных ларьков. Исключение можно сделать разве что для необрезной доски и горбыля при строительстве больших элементов, типа волрайдов, где необходимо перекрытие больших площадей. Доски, которые часто видны на картинках и видео, в основном получают, используя так называемые «Alaskian mill», проще говоря, переносные цепные лесопильные рамы. Это мощная бензопила, оснащенная цепью с заточкой для пиления вдоль волокон, и направляющими и рукоятками для ее управления. Для работы с ней необходимо как минимум два, лучше три человека. Однако, опытные трэйлбилдеры («Dangerous Dan» Cowan) утверждают, что обычной бензопилой можно сделать приблизительно то же самое, при наличии опыта. Правда, цепь придется точить чаще. Еще стоит учесть размеры деревьев, из которых можно что-либо строить «здесь» и «там». «Там» для строительства применяют в основном красный кедр. Американцы называют его Western Red Cedar, у нас его принято называть канадским красным кедром, хотя научное название - туя складчатая (или гигантская - Thuja Plicata). Это уникальное дерево произрастает на западном побережье США и Канады, достигает высоты 60 м и диаметра ствола до 6 м. Самое старое из деревьев имеет возраст 1240 лет и растет на территории Олимпийского парка (штат Вашингтон). Многие видели гигантские пни и бревна в фильмах NSX и Collective - так вот это как раз он, канадский красный кедр. У нас, насколько я знаю, такого нигде не растет. Древесина очень стойкая к гниению, и даже в очень влажных условиях лесов Британской Колумбии постройки из него держатся годами. Если вы не хотите, чтобы то, что вы построили, развалилось через год, вам нужна древесина хвойных пород. Те, кто видел «Нортшор» в Банном, в Магнитогорске - легко могут понять, о чем идет речь. Ель, сосна, кедр, и так далее - все, что есть в лесу. На обрешетку можно пустить дуб, осину - это не столь важно, хотя, безусловно, ель и сосна - лучшие материалы для строительства, из того, что характерно для леса средней полосы России. Крепить конструкции к живым деревьям - нельзя. Этим вы испортите их и не без того тяжелую жизнь. Нельзя подрубать корни, даже если они почему-то выросли там, где вы решили сделать контруклон - лучше оставить как есть, самим же потом понравится. Если очень нужно - попробуйте как-нибудь опереть конструкцию на ветки и привязать. Использовать нужно стоячие или лежачие высохшие деревья, а так же упавшие из-за несчастного случая живые деревья. Подгнивающую древесину используйте с осторожностью, гниющую часть нужно удалять. Обязательно нужно снимать кору. Неочищенное от нее дерево гниет быстрее. Подготовка и планирование Прежде чем вы возьмете в руки инструменты уделите некоторые время планированию. Очень важную роль играет место. Это должен быть старый и густой лес с большим количеством поваленных и высохших деревьев: нашего материала для строительства. Чем дальше от цивилизации: дач и дорог, тем больше шансов на то, что ваши конструкции умрут своей смертью. Обратите внимание на тропинки, если таковые имеются. По их "утоптанности" можно судить о людском трафике. Чем меньше, тем лучше. Запомните, что строить ничего на таких тропинках нельзя.  Это вызовет обоснованное недовольство. Если рядом с лесом была проведена вырубка это хорошо. После нее остается огромное количество древесного материала, а так же это ваша гарантия того, что лес, в котором вы собираетесь строить, не будет так же вырублен. Инструменты Главное, что нужно запомнить - инструменты должны быть качественными. Покупать топоры или пилы по 3-4 раза за строительный сезон, или, например, получить в глаз осколком китайского молотка - никому не хочется. Поэтому стоит внимательно подойти к вопросу оснащения, и купить один раз нормальную вещь, чем выкинуть те же деньги на 3 других, которые развалятся через месяц. Помимо ниже перечисленных инструментов необходима рулетка, качественные строительные перчатки и одежда которую не жалко. Особенное внимание следует уделить головному убору, защитным очкам и обуви.

• Пилы

Обычная ножовка вполне сгодится, чтобы пилить перекладины, рунги, и все остальное. Если есть старая советская с крупным зубом - это хорошо, лучше ее наточить и развести, чем покупать что-то еще. Главное помнить, чтобы полотно было жестким, и не сгибалась легко, как прут на ветру. Резцы должны быть заточены с помощью лазера. «Лучковая» пила. Можно купить лучковую пилу, не очень длинную, 50 или 60 см - она хорошо и быстро режет любое дерево. При работе старайтесь не защемить полотно - оно быстро гнется и рвется в таком случае. Бензопила - если вы всерьез задумались о стройке - это то, что вам нужно. Ей можно быстро делать работу, которую вручную делать было бы очень долго. Не обязательно иметь длинную шину (рабочую часть), только если у вас деревья очень толстые. Следите за смазкой цепи, правильно разбавляйте бензин, точите вовремя цепь, не пилите ей гвозди и землю - и она будет долго радовать вас стабильной работой. Прочтите инструкцию, узнайте, что такое обратный удар, посмотрите, как правильно валить деревья - это серьезно снизит риск нанесения травм себе и другим. Используйте защитную одежду и не работайте с бензопилой в лесу один - кто вас будет в случае чего выковыривать из под дерева? Для 95% работ подойдет пила мощностью около 2кВт.

• Топоры

Если пила ваша левая рука, то топор - правая. Он должен быть очень острым, чтобы вы с его помощью могли легко стругать дерево и заготавливать рунги. Топор должен быть не очень тяжелым, но и не очень легким. Идеально иметь два, один массой 600-800 грамм для плотницких работ, а второй 1000-1200 грамм для заготовки рунг и тяжелой работы. Можно использовать, опять таки, старые советские плотницкие топоры - если они у вас где-то завалялись, купить новый - типа кованого, завода «Труд-Вача» (у них там не всегда все хорошо с качеством, будьте внимательны при выборе).

• Молотки

При строительстве вам абсолютно точно придется заколачивать гвозди, и эти гвозди обычно несколько больше размером, чем то, на что вешают картины дома. Соответственно, вам пригодится молоток весом 750-1000 гр. (гвозди - от 75мм до 250мм приблизительно).

• Лопаты

Копать тоже придется, и много. Поэтому наш выбор - цельнометаллические лопаты типа Фискарс и им подобные. Их можно припрятать в лесу, не опасаясь, что черенок рассохнется или сгниет. Нужно иметь минимум одну штыковую и одну совковую.

• Экзотика

Еще вам понадобится что-то, чем можно раскалывать или подклинивать при раскалывании бревна. Это может быть колун, старый ненужный сломанный топор, или клинья, купленные в магазине. Грабли, мотыги, кирки - по вкусу, и в зависимости от грунта на предполагаемой трассе.

• Гвозди

Для приколачивания рунг используйте гвозди размером 60-80мм, для сооружения опор - 120, 150, 200,250 мм. Если вы хотите продлить жизнь вашим шорам, то используйте оцинкованные гвозди при строительстве. Основные элементы Все элементы ,которые можно увидеть в фильмах, можно разделить условно на несколько групп. Классический деревянный мостик (wooden bridge) состоит из трех элементов: несущих опор, направляющих (их правильно называть слегами) и перекладин. Перекладины или досочки называют «rungs», слово «рунги» на мой взгляд, более естественно и точно отображает сущность явления. Далее, часто видны бревна, у которых снята верхняя часть - это так называемые «logrides» - они же лограйды. Если лограйд достаточно узкий - его называют «skinny». Один из интересных элементов - качели - обычные, или поворотные. Вылеты и приземления тоже можно сделать из дерева. В основном, конечно, все зависит от вашей фантазии и рельефа.

• Рунги

Изготавливаются они следующим образом. От большого бревна отрезается кусок нужной длины (этот размер - ширина желаемого проезда по вашей конструкции). Далее, с помощью молотка, топора и клиньев, этот кусок бревна раскалывается на части, так, чтоб получились досочки. Оптимальная толщина доски 3-5 см. Кору и гниющую часть нужно удалять. Если для изготовления рунг вы используете ель, то длина заготовки не должна быть больше 60 см. Это дерево трудно поддается расколке. Берите только те участки дерева, на которых отсутствуют сучки. Заготовку с сучком расколоть на нормальную доску нереально. Если вам требуется ширина более 60 см., то используйте осину. Раскалывать длинную осину нужно постепенно. Сперва надо задать направление раскола по бокам, а затем уже действовать по классической схеме и следить, чтобы дерево раскалывалось равномерно. Приколачивать рунги нужно на расстоянии не более 7 см друг от друга. Прежде чем приколотить доску к слегам убедитесь, что рунга плотно прилегает к дереву, если имеется люфт - доработайте поверхность топором.

• О Опорах и слегах

Классическая схема это "П" образная опора. В принципе, никаких хитростей здесь нет. Единственное на что, стоит обращать внимание так это на ширину между ними. Если вы строите широкий мостик (более 60 см) то вместо того, чтоб просто вкапывать опоры положите их на собственное деревянное основание (это та же буква П, только в перевернутом виде). Таким образом, вы продлите жизнь опорам и равномерно распределите весь вес конструкции между всеми ее частями и исключите любой наклон из-за просадки опор в грунт. По возможности старайтесь использовать и естественные опоры, например старые пни. Чтобы не терять в жесткости и не перегружать направляющие расстояние между опорами не должно превышать 2.5 метров. Толщина направляющих зависит от величины пролета, например, для того, чтобы исключить излишний прогиб строения на пролет в 2.5 метра требуется слеги диаметром 12-15 см. Для придачи большей жесткости, если это необходимо, к опорам следует прибивать дополнительные направляющие в виде букв X или Z. Следует положить три слеги на опоры, если ширина проезда будет превышать 60 см.

• Лограйды

Существует, как минимум, два способа сделать лограйд. Первый заключается в следующем. На бревне делаются поперечные надпилы каждые 20-30 см, на глубину, достаточную для желаемой ширины проезда. Затем тяжелым топором или молотком с клином начинают постепенно срубать верхнюю часть бревна. В сложных случаях (сучья и ветки), можно спилить пилой. Надрезы, между тем, выполняют еще и функцию отвода воды с поверхности лограйда. После дождя по нему будет проще ездить. Второй способ менее трудозатратен, но не всегда удобен. К бревну с двух сторон прибиваются маленькие бревна или ветки, и сверху все засыпается тонким слоем земли. Это удобно и быстро, но если слой слишком большой, после дождя будет грязно и скользко. Не стоит заниматься строительством таких лограйдов глубокой осенью, когда температура достаточно низкая, а воздух влажный. В общем, для широких лограйдов можно применять второй способ, для более узких - первый.

• Скинни

Так как скинни - это те же лограйды, только узкие, проще всего применять первый способ из описанных выше, или просто распилить подходящее бревно вдоль бензопилой, предварительно его закрепив. Пилить бревно, лежащее на земле, не нужно, это чревато травмами и порчей бензопилы.

• Качели

Самое главное в качелях - это их амплитуда, и то, что они должны возвращаться в исходное положение, после того как вы по ним проехали. Амплитуда не должна быть очень большой, иначе при срабатывании вас может выкинуть с велосипеда. Шарниры для качелей - можно или сделать все деревянное, или сварить где-нибудь шарнир

• вылеты и приземления

Сделать амплитудный деревянный вылет достаточно сложно, и я считаю, что лучше создавать комбинированный вылет - деревянная коробочка, заполненная землей. При создании приземления делайте его максимально жестким и прочным. Сложность при его создании заключается  лишь в ширине. Комфортным можно назвать то приземление, ширина которого минимум 70 см. Когда все построено, можно рассадить плюшевых медведей по кустам, чтоб создать атмосферу дремучих канадских лесов, и - вперед!

Основано на личном опыте и материалах NSMB.com

Михаил "Werewolf" Каменский

Егор "GR" Романов