Рейтинг
+245.36
голосов: 4
Сила
116.91
jon_nik
Евгений
Есть два типа багажных квитанций: багаж на руках и багаж в багажном купе.
С первой — тащишь багаж в свой вагон. Со второй — идешь в вагон с багажным купе (обычно это купейный вагон начальника поезда) Там есть отдельное купе, обычно без нижних полок. Его используют как кладовую. Ставишь туда байк в чехле и возвращаешься в свой вагон.
С первой — тащишь багаж в свой вагон. Со второй — идешь в вагон с багажным купе (обычно это купейный вагон начальника поезда) Там есть отдельное купе, обычно без нижних полок. Его используют как кладовую. Ставишь туда байк в чехле и возвращаешься в свой вагон.
Вообще-то большие фланцы не дадут вообще ничего в плане повышения поперечной жесткости. Хотя бы по той причине, что при спицовке в три креста спицы выходят почти под 90 градусов (особенно если дырок меньше 32-х), и поэтому длина спиц почти не зависит от диаметра фланцев. Сравни сам в любом калькуляторе спиц и убедишься ;). А буст дает автоматом +20% поперечной жесткости на любых фланцах и на любых спицах. Собственно, ради этого буст и придумали, ради поперечной жесткости.
Большой диаметр фланцев дает +немного в радиальной жесткости (при этом нужно иметь ввиду, что колеса с большой радиальной жесткость не совсем в тренде. Взять, например, обода ZTR — они плоские, и поэтому колеса сравнительно мягкие в радиалке, и многим очень нравится, мне в том числе.) и + много в жесткости на скручивание, что на подвесе вообще не актуально, где всю эту жесткость в принципе невозможно почувствовать. Поэтому такие втулки используют во всяких там шоссе и треках, где от финишного спурта может медаль зависеть.
А в том же кросс-кантри даже на уровне ЧМ народ гоняет на классических шиманах или dt 180 с диаметром фланцев 44мм (куда уж меньше?) и не парится.
Большой диаметр фланцев дает +немного в радиальной жесткости (при этом нужно иметь ввиду, что колеса с большой радиальной жесткость не совсем в тренде. Взять, например, обода ZTR — они плоские, и поэтому колеса сравнительно мягкие в радиалке, и многим очень нравится, мне в том числе.) и + много в жесткости на скручивание, что на подвесе вообще не актуально, где всю эту жесткость в принципе невозможно почувствовать. Поэтому такие втулки используют во всяких там шоссе и треках, где от финишного спурта может медаль зависеть.
А в том же кросс-кантри даже на уровне ЧМ народ гоняет на классических шиманах или dt 180 с диаметром фланцев 44мм (куда уж меньше?) и не парится.
Тікай з байка — тобі… пора! :D
А теперь по существу:
1. С кроссачом это важнее, но с велом удобнее для райдера: при фейле на больших пролётах толкайте пепелац вбок от себя, если есть такая возможность.
При стандартном соотношении масс либо вы уходите с траектории падения 100 кг ревущего горячего металла куда повезёт, либо 10-18 кг звонкого алюминия/гулкого карбона летит в кусты, а вы — в гладенькую призёму.
2. В видео этого не сказали, но должно быть очевидно, что перед агрессивным катанием стоит походить на любые бросковые единоборства и зазубрить до условного рефлекса перекаты через плечо — они спасут ваши хилые ключицы.
Да чего там перед катанием, перед тем, как жить эту весёлую жизнь, нужно уметь падать!
3. Ну и побуду кэпом до конца: мышечный каркас часто может свести ваши повреждения с потенциальных переломов и вывихов до царапин на коже и ушибов мяска.
Просто ежедневных турника и отжиманий многим хватит, чтобы не быть стеклянным человеком.
Искренне ваш,
любящий падать отбитый хомячок.
А теперь по существу:
1. С кроссачом это важнее, но с велом удобнее для райдера: при фейле на больших пролётах толкайте пепелац вбок от себя, если есть такая возможность.
При стандартном соотношении масс либо вы уходите с траектории падения 100 кг ревущего горячего металла куда повезёт, либо 10-18 кг звонкого алюминия/гулкого карбона летит в кусты, а вы — в гладенькую призёму.
2. В видео этого не сказали, но должно быть очевидно, что перед агрессивным катанием стоит походить на любые бросковые единоборства и зазубрить до условного рефлекса перекаты через плечо — они спасут ваши хилые ключицы.
Да чего там перед катанием, перед тем, как жить эту весёлую жизнь, нужно уметь падать!
3. Ну и побуду кэпом до конца: мышечный каркас часто может свести ваши повреждения с потенциальных переломов и вывихов до царапин на коже и ушибов мяска.
Просто ежедневных турника и отжиманий многим хватит, чтобы не быть стеклянным человеком.
Искренне ваш,
любящий падать отбитый хомячок.
Последний раз редактировалось
Я предпочту чуть переплатить за подшипники, забить их водостойкой смазкой и… лет на 5-7 забыть про их существование.
Какую смазку используешь для промов?
Последний раз редактировалось
в яндексе введи «боря максибайк» и да прибудет с тобой сила!
сейчас индастри найн в россии перешел под крыло Тритона, напиши им, вроде как даже заплатишь просто за втулку + доставку, без налогов за лимит больше 500 евро
Интересно, почему прокор сделан как камера с покрышкой, а не как шоссейная трубка? 300г трубку можно купить за 2000р, может есть и более интересные варианты, долго не искал. Конечно это уже 4000 за две штуки, и весит больше, но ведь можно найти почти стертые трубки и взять их почти бесплатно, может есть какие нибудь ультралайт варианты. Кто-нибудь пробовал такой вариант? Интересно на сколько рабочий вариант, или не стоит заморачиваться, и просто раскошелиться на прокор?
Не то чтобы совсем ни у кого
www.radon-bikes.de/en/mountainbike/fullsuspension/jab/jab-90-2019/
www.radon-bikes.de/en/mountainbike/fullsuspension/jab/jab-90-2019/
Последний раз редактировалось
Оригинальные. Заказывал. Перебирали.
Круть! Можно взгляд со стороны добавить:
1 Обязательно наколенники — на утрамбованном грунте падать на колено очень больно.
2. Защита голени — топталки причиняют травмы ( редко, но бывает)
3. Шлем в идеале фулфейс — по началу не привычно, как правило привыкаешь быстро. фулфейс позволяет бодрее крутить там, особенно после катания в каске.
4. Перчатки.
5. инструмент, скорее всего возьмут другие ребята, а вот камеру запасную надо бы взять.
6. Пару рулонов туалетной бумаги, чтобы выручить соседа по комнате, стирального порошка на две стирки.
7. Батончики мюсли, выручают перед тренировкой и сном.
8. За неделю начать пить витамины и продолжать там, добавить раз в два дня можно витамин С.
9. Пластыри, перекись, разогревающую мазь — миниаптечку.
10. Беруши по желанию, а лучше мастхэв.
1 Обязательно наколенники — на утрамбованном грунте падать на колено очень больно.
2. Защита голени — топталки причиняют травмы ( редко, но бывает)
3. Шлем в идеале фулфейс — по началу не привычно, как правило привыкаешь быстро. фулфейс позволяет бодрее крутить там, особенно после катания в каске.
4. Перчатки.
5. инструмент, скорее всего возьмут другие ребята, а вот камеру запасную надо бы взять.
6. Пару рулонов туалетной бумаги, чтобы выручить соседа по комнате, стирального порошка на две стирки.
7. Батончики мюсли, выручают перед тренировкой и сном.
8. За неделю начать пить витамины и продолжать там, добавить раз в два дня можно витамин С.
9. Пластыри, перекись, разогревающую мазь — миниаптечку.
10. Беруши по желанию, а лучше мастхэв.
под брендом Tranz X запчасти находятся.
Как в сборе картриджи, так и отдельные
www.ridewill.it/m2/en/cycling/1/tranzx/25/seats/24/saddle-spares-and-accessories/416/ для короткостволов
www.bikeinn.com/bike/pro-seal---bushing-set-for-koryak-seatpost/136930021/p а еще пишут, что запчасти Pro/Koryak годятся
(источник https://singletrackworld.com/forum/topic/brand-x-dropper-service/ )
Как в сборе картриджи, так и отдельные
www.ridewill.it/m2/en/cycling/1/tranzx/25/seats/24/saddle-spares-and-accessories/416/ для короткостволов
www.bikeinn.com/bike/pro-seal---bushing-set-for-koryak-seatpost/136930021/p а еще пишут, что запчасти Pro/Koryak годятся
(источник https://singletrackworld.com/forum/topic/brand-x-dropper-service/ )
Каждый решает сам, в чем катать АМ. По возможностям и желаниям. В Ялту я бы только в фуле поехал, а в Алуште люблю в корзинке катать, если не на время. Но если брать только один шлем, то взял бы фул. Ничего не имею против корзинки, для обычного катания, для тренировок на трассах с разумной скоростью. Но если хочется раздвигать границы возможностей, рисковать, то выбор очевиден)
Я бы еще добавил про одно заблуждение. Есть мнение, что если кидает после приземления, то нужно замедлять ВСО, потому что приземление = работа вилки на весь ход, а ВСО работает в конце хода. Это неверно, потому что ВСО отскок открывается в зависимости от приложенной к поршню силы, а не при каких-то определенных процентах сжатия вилки.
Кажется, что это одно и то же (потому что чем сильнее сжимаем вилку — тем больше возрастает давление в воздушной пружине), но при отскоке не вся сила от воздушной пружины передается в демпфер. При одном и том же сжатии ВСО контур может открываться, а может и нет, в зависимости от того, нагружено переднее колесо или нет.
Понять разницу очень просто на примере двух ситуаций:
1. приземление после дропа. Вилка складывается до конца и начинает разжиматься. Но переднее колесо всё еще нагружено (а сам райдер в этот момент все еще прижат к земле после дропа и испытывает ускорение в пару g), поэтому на шток отскока действует относительно небольшая сила (условно — треть силы, развиваемой воздушной пружиной), этого не хватает для открытия контура ВСО и мы получаем довольно медленное разжатие вилки, несмотря на работу на весь ход.
2. проезжание корня дерева высотой 10см. Вилка так же складывается почти на весь ход и начинает разжиматься, но переднее колесо почти в воздухе. В этот момент вся сила от воздушной пружины идет в демпфер и открывает контур ВСО, а вилка быстро разжимается (значительно быстрее, чем в первом случае)
Главный вывод такой. Если кидает после приземления, то нужно замедлять НСО, а ВСО лучше не трогать (исключая клинические случаи, когда ВСО полностью откручен).
Кажется, что это одно и то же (потому что чем сильнее сжимаем вилку — тем больше возрастает давление в воздушной пружине), но при отскоке не вся сила от воздушной пружины передается в демпфер. При одном и том же сжатии ВСО контур может открываться, а может и нет, в зависимости от того, нагружено переднее колесо или нет.
Понять разницу очень просто на примере двух ситуаций:
1. приземление после дропа. Вилка складывается до конца и начинает разжиматься. Но переднее колесо всё еще нагружено (а сам райдер в этот момент все еще прижат к земле после дропа и испытывает ускорение в пару g), поэтому на шток отскока действует относительно небольшая сила (условно — треть силы, развиваемой воздушной пружиной), этого не хватает для открытия контура ВСО и мы получаем довольно медленное разжатие вилки, несмотря на работу на весь ход.
2. проезжание корня дерева высотой 10см. Вилка так же складывается почти на весь ход и начинает разжиматься, но переднее колесо почти в воздухе. В этот момент вся сила от воздушной пружины идет в демпфер и открывает контур ВСО, а вилка быстро разжимается (значительно быстрее, чем в первом случае)
Главный вывод такой. Если кидает после приземления, то нужно замедлять НСО, а ВСО лучше не трогать (исключая клинические случаи, когда ВСО полностью откручен).
Последний раз редактировалось
www.svarga-msk.ru/produktsiya/veloaksessuaryi/chehlyi-dlya-velosipedov/velo-kofr
Но вообще лучший варик это просто взять коробку от байка и заколхозить к ней ремешек и два колеса. Цена вопроса 300р, вес не более 2кг.
Но вообще лучший варик это просто взять коробку от байка и заколхозить к ней ремешек и два колеса. Цена вопроса 300р, вес не более 2кг.
Здесь Иван берёт трудом — он не просто прикатывает их много раз, он постоянно смотрит видеозаписи, чтобы лучше запомнить, и просматривает трассу ещё раз непосредственно перед стартом на телефоне
На рынке сейчас два нормальных бренда штырей это KS и RockShox. Всё остальное — эта попытка сэкономить деньги и получить функционал дропера. Но надёжность не очень. Есть ещё механические штыри, но там своих приколов хватает.
Di2 пишет данные на Garmin через Bluetooth, а я потом оттуда их с горем пополам вынимаю, преобразовывая в csv, который потом кастомно можно в том же DashWare наложить. Со Stages всё гораздо проще — это стандартные данные, которые можно выводить из fit файла без всяких граблей. Тебе может быть интересна подобная ссылка — это аналитика из того самого заезда с кучей ненужной инфы, как например, что я 502 раза итого переключился, 24,8% всего времени ехал на 42 звезде и прочее :) наслаждайся
P.S. Единственный косяк — у меня нет переднего переключателя и в файле пишет, что у меня 255 передняя звезда, ага
P.S. Единственный косяк — у меня нет переднего переключателя и в файле пишет, что у меня 255 передняя звезда, ага
Последний раз редактировалось
У меня она тоже вылетела, когда начал колесо откручивать, забыв снять калипер.
Три дня искал-изучал вопрос, в итоге обнаружил, что эти вставки и всякие доп инструменты продаются в автомагазинах. Вопрос -1300 руб за набор с инструментом для установки, сверлом, метчиком, и 14 вставками 10*1.0.
Он также называется набор для восстановления резьбы. Более того, нашел даже пару магазинов, продающих эти вставки поштучно.
Ах да, ну и на любимом Алиэкспресс также нашел эти наборы.
Установка занимает 5 минут.
Три дня искал-изучал вопрос, в итоге обнаружил, что эти вставки и всякие доп инструменты продаются в автомагазинах. Вопрос -1300 руб за набор с инструментом для установки, сверлом, метчиком, и 14 вставками 10*1.0.
Он также называется набор для восстановления резьбы. Более того, нашел даже пару магазинов, продающих эти вставки поштучно.
Ах да, ну и на любимом Алиэкспресс также нашел эти наборы.
Установка занимает 5 минут.
Стальные рамы проигрывают алюминиевым в жесткости, но это и является её плюсом. Сталь комфортнее, стальная рама поглощает вибрацию что позволяет проводить больше времени в седле ни испытывая дискомфорта.
По поводу прочности рамы у нас нет сомнений, все элементы выполнены с запасом прочности. Мы консультировались с производителем труб и специалистом из Endurobearings по основным узлам нашей рамы.
Модуль упругости у стали почти в 3 раза больше чем у алюминия. Это значит, что сталь в 3 раза жёстче алюминия. Этот отрыв в жёсткости сохраняется и у их сплавов (стальные марок Reynolds и Columbus против алюминиевых 6061 и 7005), используемых в велостроении. Актуальные цифры можно посмотреть в книге Cycling Science от S. Cheung и M. Zabala.
Бесспорно, конечная жёсткость рамы (вертикальная, боковая и торсионная) определяется её конструкцией, диаметром труб и толщиной их стенок. Правда, об этом почему-то никто не упоминает, а лишь «вскармливают» (по незнанию или намеренно) широко распространённое и гнилое заблуждение, что сталь якобы комфортнее алюминия. Так ли хорошо Вы консультировались с производителем труб?
Последний раз редактировалось
Tyler_V