АрхивЗадние амортизаторы: основные характеристики, подбор пружины, настройка

dhx150От правильно подобранной пружины и грамотных настроек амортизатора зависят не только такие характеристики, как плавность работы и обработка препятствия, но и ваша безопасность при катании. Современные амортизаторы имеют приличное количество настроек, и многие просто боятся их крутить. Надеемся, что эта статья поможет вам разобраться с тем, что происходит с вашим задним амортизатором и сделать работу подвески еще лучше! Амортизатор — один из элементов любой подвески велосипеда. Существует множество типов амортизаторов — воздушные и пружинные, со стабильной платформой и без нее, однако принцип работы основных настроек остается неизменным. К ним мы вернемся чуть позже (на примере заднего амортизатора Fox DHX 5), а пока расскажем об основных характеристиках амортизатора и пружины.

dhx_shock
Что написано на амортизаторе?
В каждом амортизаторе есть 2 параметра — длина по осям и ход штока. Рассмотрим их на примере амортизатора со следующими параметрами: 8.75х2.75 (1 дюйм=2.54 см=25.4 мм) Первая цифра — длина по осям в дюймах. Измеряется по центру отверстий, в которые вставляются элементы (болты или оси) для жесткого закрепления его в раме. (в миллиметрах получается 222.2 мм) Вторая цифра — ход штока. Измеряется также в дюймах. Это значение показывает, на сколько миллиметров шток входит в корпус амортизатора. (в миллиметрах получается 70 мм). Оба значения очень важны. Каждая рама проектируется под заданную длину амортизатора. При установке амортизатора большей или меньшей длины изменяется геометрия (чаще всего в худшую сторону) — заваливается или заостряется угол вилки, каретка завышается или занижается. Плавность, прогрессивность и линейность работы подвески меняются, и, в редких случаях, из-за изменения работы амортизатора случаются поломки рамы или самого амортизатора. От хода штока непосредственно зависит ход подвески. Напомню, что ход подвески — это то расстояние, которое проходит заднее колесо по вертикали от состояния при полностью разжатом амортизаторе до состояния при полностью сжатом амортизаторе (когда шток утоплен до самого конца). Стоит заметить, что иногда амортизаторы с одинаковой длиной по осям имеют разную длину штока. Пример: 8.75х2.8 и 8.75х2.5.

Если рама спроектирована под ход штока 2.8, а вы поставили амортизатор с длиной штока 2.5 (при неизменной длине по осям обоих), то ход подвески сократится при неизменной геометрии велосипеда. При установке амортизатора с ходом штока, превосходящим родное значение, при пробое подвески возможно механическое повреждение частей рамы. Другой пример — одинаковый ход штока по осям при разных длинах амортизатора. Пример: 8.75х2.8 и 9.0х2.8. В этом случае ход подвески остается практически неизменным, но изменится геометрия.

Совет: ставьте именно тот амортизатор, который рекомендует производитель. Если же на рынке нет нужного образца, то выбирайте что-то максимально приближенное к данному значению. По своему опыту скажу, что длина по осям не должна быть отлична от родной на значение ± 5 мм, а ход штока — не более, чем на 3-5 мм.
 spring 
Пружина.
Пружина может быть титановой, или стальной. В отличие от авто и мото подвесок, пружины на велосипедах всегда линейные, без изменения толщины витков по всей длине. В пружине есть 5 параметров — жесткость, рекомендованный ход штока, длина, внутренний и внешний диаметры. Жесткость измеряется в lbs/inch², что означает фунт/квадратный дюйм. Это значение в большинстве случаев находится в диапазоне от 200 до 700 с шагом в 50 (редко — 25). Рекомендованный ход штока — тот ход штока амортизатора, на который рассчитана пружина. Чаще всего на амортизаторах пишется: 400х2.8 Первое значение — жесткость, второе — рекомендованный ход штока. Длина пружины в первую очередь зависит от рекомендованного хода штока. Чем он больше — тем длиннее пружина. Также длина увеличивается с увеличением жесткости, т.к. витки увеличиваются в диаметре, а расстояние между ними — нет.

Внутренний диаметр зависит от посадочной площадки и шайбы амортизатора, которыми фиксируется пружина. Стоит заметить, что две с виду одинаковых пружины могут различаться по внутреннему диаметру (пример — Fox Vanilla до 2006 года и Fox DHX имеют разные посадочные места для пружин, соответственно пружины будут разные). Помимо точной установки пружины в пазы шайб амортизатора, должно быть обеспечено достаточное расстояние от витков пружины до корпуса амортизатора. В противном случае пружина начнет протирать корпус. Внешний диаметр, по сути, зависит от того же, что и внутренний. Однако разные производители пружин делают пружины из разных материалов. По этой причине толщина витков может превышать стандартное значение для родной пружины. Она, в одном случае, может просто не влезть между бачком и корпусом, а с другой — начать протирать бачок.

Можно ли поставить пружину 400х3.0 на амортизатор 8.75х2.8? Можно при условии того, что длина пружины не превышает максимальную длину между полностью открученной шайбой и нижней площадкой. Если же длина пружины превышает это значение, и для установки пружины ее необходимо сжать, то крайне не рекомендуется ее использование. Использование такой пружины в конечном счете может оторвать нижнюю площадку амортизатора, плюс при любом отрыве заднего колеса от земли крышка штока, сальник, корпус и сам шток несут повышенную нагрузку, т.к. пружина постоянно сжата. В добавлении ко всему пружина 400х.3.0 весит больше, чем 400х2.8. Можно ли поставить пружину 400х2.5 на амортизатор 8.75х2.8? Нельзя. Т.к. ход штока пружины меньше хода штока амортизатора, то при полном срабатывании подвески витки пружины сомкнуться между собой и после этого последует разрушение площадки и шайбы амортизатора с возможным разрушением штока. Отметим еще один момент. Чем жестче пружина, тем толще ее витки. Т.к. расстояние между витками должно оставаться неизменным, чтобы избежать соприкосновения витков (описано выше), то увеличивается длина пружины и внешний диаметр.

В нашей практике был случай, что пружина 500х2.5 отлично становилась в амортизатор, а пружина 850х2.5 превышала допустимый внешний диаметр. При выборе пружины следует руководствоваться следующими параметрами: -рекомендуемый ход штока пружины должен быть либо таким же, как и в амортизаторе, либо превышать на незначительное значение -длина пружины не должна превышать расстояние при полностью раскрученной шайбой и площадкой амортизатора -внутренний диаметр должен точно совпадать с посадочным местом площадки и шайбы. Пружина не должна касаться при работе корпуса амортизатора -пружина внешней частью витков не должна соприкасаться с бачком
 shock_scheme
Настройка амортизатора (на примере FOX DHX 5.0)
-выбор нужной жесткости пружины
-настройка Bottom-Out
-выбор давления в бачке
-регулировка отскока
-регулировка ProPedal 

Рамы с различными типами подвесок имеют различную работу и даже при одинаковой массе райдера, жесткость пружины может отличаться на 50,100, а то и 200 фунтов. Немалую роль играет и работа амортизатора. Многие производители в техническом руководстве к рамам имеют таблицу нужных настроек. Однако с одной стороны, не каждого райдера они устроят, с другой стороны, катаются все по-разному.

Жесткость пружины
. Это один из главных параметров работы амортизатора. Сэг (Sag) — важнейший показатель при подборе пружины. Когда вы садитесь на велосипед, подвеска прожимается на определенное значение. Для фрирайда и даунхилла оно составляет от 25 до 40% (в среднем 1/3). Что же такое сэг? Sag = длина, на которую прожался амортизатор/полный ход штока, % При ходе штока в 70 мм сэг в 25 мм составляет примерно 1/3 Как его измерить проще всего? Измерьте длину амортизатора по осям в мм при полностью разжатой подвеске. Предположим у нас она 222 мм. Ход штока составляет 70 мм. Сядьте на велосипед (лучше встать на педали, немного облокотившись на руль). Попросите друга измерить расстояние между осями амортизатора. Оно, для примера, будет составлять 195 мм. Вычтите из длины амортизатора (222 мм) полученное значение (195 мм). 222-195=27 мм. Это и есть величина, на которую сжался амортизатор. Sag=27/70*100%=38.5% Наш сэг составил 38.5%. Для его увеличения поставьте пружину помягче, чтобы амортизатор сжался под вашим весом на бОльшую величину. Для уменьшения сэга поставьте пружину жестче. При небольшом опыте подбора пружины, я бы рекомендовал выбирать пружину, чтобы сэг составил 33%. На что влияет сэг? Понятнее всего будет, если представить себе ровную дорогу и ямку на ней. Когда заднее колесо доедет до ямки, благодаря тому, что пружина под вашим весом сжата, колесо пойдет вниз на ту величину, которой равен сэг, и обработает ямку. Слишком мягкая пружина. Сэг->50%. На каждой ямке колесо будет слишком сильно проваливаться, что с одной стороны, конечно, улучшит контроль над трассой, а с другой будет тормозить велосипед. При слишком мягкой пружине амортизатор будет постоянно пробиваться, что повлечет за собой разрушение как его самого, так и рамы. Слишком жесткая пружина. Сэг<20%. Каждая кочка будет отдаваться в педали, ухудшится контроль за трассой, хоть и прибавиться стабильности (но только на ровных участках, где нужно много крутить).

Настройка
Bottom-Out. Эта регулировка представляет собой синюю крышку на бачке. Изменяет объем воздушной камеры. При работе амортизатора масло движется из основной камеры в бачок. Чем меньше препятствий будет на пути масла, тем линейнее и плавнее будет работать аморитзатор. Bottom-Out позволяет настроить прогрессивность амортизатора. При полностью открученной регулировке амортизатор будет работать линейно от начала до конца. При полностью закрученной регулировке примерно в последней трети хода начнется прогрессия. Зачем она нужна? На всех трассах есть как маленькие препятствия, так и большие. Для обработки маленьких препятствий нужна мягкая и плавная работа, для больших — жесткая и прогрессивная. Если вы прыгаете дропы, закрутите регулировку на то положение, при котором амортизатор перестанет пробиваться. Замечу, что настройка Bottom-Out никак не влияет на работу амортизатора в 2/3 начального хода — он остается таким же мягким. Итог такой — закрутите на то значение, при котором амортизатор не будет пробиваться. Однако если вы не прыгаете дропы, либо на трассе нет больших препятствий, на которых амортизатор работает на весь ход, то выкручивайте регулировку до того момента, пока амортизатор не начнет пробиваться. Чем больше плавного хода будет у подвески, тем лучше. Но помните — он не должен пробиваться. Надо найти то соотношение, при котором он будет работать наиболее выгодно для данной ситуации.

Выбор давления в бачке.
Давление в бачке должно находиться в пределах 125-200 Psi. Слишком низкое давление (<125 Psi) ухудшит работу, начнутся провалы в подвеске. Слишком высокое (>200 Psi) давление так же ухудшит работу, подвеска станет слишком жесткой, к тому же возрастет шанс разрушения амортизатора (от повышенной нагрузки на сальники и шток до взрыва бачка). По сути давление в бачке примерно равно изменению компрессии. При низком давлении амортизатор работает наиболее плавно, лучше обрабатывает кочки. При высоком давлении его работа становится жестче, маслу труднее протечь сквозь все отверстия, в какой-то степени он начинает подтупливать на кочках и меньше пробиваться. Запомните одну важную вещь — если вы накачали до 125 Psi при полностью закрученном Bottom-Out, и решили открутить Bottom-Out, то давление в бачке упадет ниже минимума. Так же при полностью открученном Bottom-Out и давлении 200 Psi при закручивании Bottom-Out давление превысит допустимое значение. Мой совет — сначала спустите амортизатор, затем настройте Bottom-Out и только потом накачайте заново. Итог: давление в бачке зависит от того, как вы катаетесь. Любите пожестче — давление выше, помягче — давление ниже. 4.Регулировка отскока. Отскок — то время, за которое амортизатор возвращается из сжатого состояние в разжатое. Много ездите по кочкам — сделайте отскок побыстрее, много прыгаете дропы — медленнее. При слишком медленном отскоке амортизатор будет не успевать разжаться, чтобы обработать следующую кочку. При слишком быстром — будет подбрасывать колесо со значительным ухудшением сцепления с трассой. Не забывайте делать отскок помедленнее на дропах — при быстром отскоке подвеска при приземлении выкинет вас через руль, что часто заканчивается переломами рук, ключицы и сотрясениями мозга. На трассах, на мой взгляд, решающее значение имеет регулировка отскока именно на амортизаторе, чем на вилке. Несмотря на то, что на трассе всегда есть огромное количество препятствий, сделайте отскок на 1-3 щелчка медленнее оптимального значения. Это добавит стабильности.

Регулировка
ProPedal. Какая бы подвеска не была у вас, амортизатор при педалировании все равно будет раскачиваться. Почему такое происходит? Ноги человека не могут крутить педали с той же скоростью и той же сбалансированностью, что двигатель мотоцикла. Низкие обороты вращения шатунов с кареткой заставляют при каждом нажатии на педаль прожиматься подвеску. За счет этого часть энергии теряется на раскачку. Для этого и существует регулировка ProPedal, которая препятствует раскачке. В ней 15 положений, от полностью выключенного до полностью включенного. Казалось бы — зачем она вообще нужна, нельзя ли один раз ее включить, чтобы изолировать раскачку? Нет, нельзя. Несмотря на заверения фирмы Fox, о том, включение регулировки не сказывается на работе амортизатора, это не так. Чем сильнее вы закручиваете ProPedal, тем хуже амортизатор начинает обрабатывать кочки, появляется небольшой стук. Поэтому нужно искать компромисс между уменьшением раскачки и отработкой подвески кочек. Если трасса длинная и несложная, где нужно очень много крутить, Propedal может быть включен от 10 до 15 щелчков. Если трасса с огромным количеством кочек и поворотов, не включайте Propedal больше, чем на 8 щелчков. Итог: положение Propedal зависит от трассы. Ищите компромисс между раскачкой и обработкой кочек. Конечно, в идеале амортизатор нужно настраивать под каждую трассу, и понимание того, какими должны быть настройки, приходит исключительно с опытом. Не бойтесь лишний раз залезть в подвеску и покрутить какую-нибудь крутилку — главное запомните, что вы сделали и тут же проверьте, как изменилось поведение велосипеда. Удачи в настройке!
Текст: Арсен «Bars-Zerwick» Ханбекян
Фото: Fox Shox
  • Поделиться
  • добавить в избранное
    11
  • +26
  • Мнения
?
Tits are better than Strava

Комментарии (47)

-1
Кстати сэг проще всего измерить так:
Придвинуть резинку dropstop вплотную к тому месту где шток входит в тело аморта, сесть на вел, слезть и замерить расстояние между штоком и резинкой. Далее делим это расстояние на максимальный ход штока и умножаем на 100. Получаем сэг в процентах.
avatar

NeGO

0
Арсен, спасибо за статью, супер
avatar

Valilenk

0
Арсен, жесткость все же измеряется в фунтах на просто дюйм, фунт на квадратный дюйм — это давление, а жесткость показывает изменение длины пружины при приложении нагрузки в 1 фунт
avatar

twinsen

0
Всегда рад помочь)) Ждите продолжения))
avatar

Bars-zerwick

0
Написано толково, как хороший даташит.
Не оставлено никакой возможности понять неправильно.
Можно смело давать ссылку любым интересующимся.
avatar

аноним

0
Многое прояснилось для меня в настройках DHX
Спасибо за статью!
avatar

аноним

0
Статья понравилась.
Хотелось бы спросить, всё написаное справедливо и для воздушной версии (естественно за исключением подбора пружины), так как имею интерес к воздуху, но есть сомнение в том что подвеска станет уж сиропно-плюшевой..)
avatar

schmidt

0
Надо отметить что в некоторых амортизаторах, например dhx5 air 07 пропедал либо включен либо выключен, без вариантв с щелчками.
Насколько я зная valilenk и van катали дх в магнитке с полностью включенным пропедалом и неудобств особых не испытывали.
avatar

Stanislav

0
Спасибо за статью!
avatar

Stanislav

0
Спасибо, прям как по заказу давно хотел узнать про хитрости амортов)
avatar

аноним

+1
я ездил с полностью включенным пропедалом в магнитке и впечатления очень плохие — совсем не для этого он сделан. Я че-то тупил и забыл про то, что включил пропедал, не знал, что дело в нем. Но время на трассе упало примерно на 10-15 секунд, намного хуже стал контроль. Хуже всего при этом с банником, так как пропедал отлично вырубает медленную нагрузку от педалирования.
Что касается различия пружинной и воздушной версий, то тут две тонкости:
1. разница в прогрессии, из-за чего некоторые рамы, например v10, плохо работают с воздушками. Но я в этом не разбираюсь
2. при активной и долгой работе, например на колбасном горном дх, воздушный аморт нагревается, в нем растет давление и он начинает хуже работать. Очень трудно понять насколько большой эффект от этого, но, вроде, именно из-за этого на кубках мира предпочитают пружины.
avatar

Valilenk

0
Я не стал ничего упоминать о воздушном аморте, потому что, во-первых, его у меня никогда не было, а во-вторых, начнешь описывать одно, сразу потянется другое. И статья получилась бы недостоверная, т.к. в их тонкостях я не разбираюсь
Twinsen — по физике у меня в школе было 2. Поэтому могу и ошибаться.
avatar

Bars-zerwick

0
в прошлом году в магнитке видел, как от моего аморта шел легкий парок после финиша сырой гонки. =)
хз до какой температуры он может греться, но после этого я иногда интересуюсь его температурой, просто для статистики, не более. различий в его поведении теплый/холодный я не заметил. аморт дшх5.0.
avatar

moonlighter

0
в прошлом году в магнитке видел, как от моего аморта шел легкий парок после финиша сырой гонки. =)
хз до какой температуры он может греться, но после этого я иногда интересуюсь его температурой, просто для статистики, не более. различий в его поведении теплый/холодный я не заметил. аморт дшх 5.0 эир
avatar

moonlighter

0
очень полезная статья Благодарю)))) но возник тогда впорос… а насколько минимально можно вкл иил выкл проапедал ну тоесть… к примеру если ехать по трассе тоя его вааще выкручиваю. а тут вдруг нельз его до нуля выкручивать, а надо оставлять 2 или 3 позиции?.. Ну думаю вы меня понили)))
avatar

аноним

0
его можно и чаще всего нужно полностью включать и выключать. Так чаще всего и делают, поэтому в новых амортах только две позиции — вкл и выкл, никаких промежуточных. Зато эти две очень легко переключаются
avatar

Valilenk

0
отличная статья, спасибо =)
avatar

nikolay

0
статья полезная, спасибо!
avatar

lorinser

0
прям по многочисленным просьбам! Спасибо большое, будем настраивать))
avatar

аноним

0
Арсен, а можно ли изменить сэг, закрутив пружину потуже?! И как при этом изменится работа подвески?)
avatar

аноним

0
И ещё — как настроить вилку так, чтобы подвеска идеально работала?
avatar

аноним

0
спасибо, Арсен
avatar

аноним

0
Пружина не должна болтаться. После устранения люфта подтяжкой верхней шайбой, ее можно еще немного подтянуть, но не более, чем на 2-4 оборота шайбы. Иначе возрастет нагрузка на амортизатор.
Настраивать вилку нужно точно так же, как и амортизатор. По отдельным параметрам, соответствующим катанию. Амортизатор и вилка должны работать в паре.
avatar

Bars-zerwick

0
отличная статья,
будет замечательно, если наидуться желающие описать вивид 5.1 и свингер )
avatar

аноним

0
Кстати некоторые производители велосипедов используют нестандартные решения для своих подвесок, у меня например был амморт ДНХ 5, 9.5 на 3.0 но пружина на нем стояла 450 на 3.25,
наверное так подвеска по мнению инженеров данного вела лучше работала)
avatar

Romirezz

0
Чаще всего на амортизаторах пишется:
400х2.8
Первое значение — жесткость, второе — рекомендованный ход штока.

пишется на пружинах — поправьте пожалуйста. И, да, как было сказано выше — жесткость измеряется в фунтах на дюйм, а не на квадратный дюйм.
avatar

NeGO

0
Очень толковая статья, спасибо Арсен.
avatar

doddi

0
[quote post=«814»]Кстати некоторые производители велосипедов используют нестандартные решения для своих подвесок, у меня например был амморт ДНХ 5, 9.5 на 3.0 но пружина на нем стояла 450 на 3.25[/quote]

а пружина была Fox?
avatar

Bars-zerwick

0
Да, пружина была фокс родная.
avatar

Romirezz

0
Странно. Но видимо, у инженеров и правда были каки-то нестандартные идеи
avatar

Bars-zerwick

0
Ну да, кона так делала раньше, на стинки делюкс у меня была пружина на размер больше — это видимо для более мягкой работы подвески в начале хода.
avatar

Werewolf

0
Полезная статья, спасибо!
Добавь таблицу жесткости пружин для подвесок ФСР
avatar

аноним

+1
Таблицу добавлять бессмысленно
У меня Demo, пружина сейчас стоит 375. Она мягковата для меня, но зато титановая. С помощью настроек я добился почти такой же работы, как и была с пружиной 400. Плюс ко всему — до этого стояла пружина 450, и в целом она меня тоже устраивала. Более того, несмотря на одинаковую подвеску, жесткость пружины для Norco, Demo, BigHit, Devolution при одинаковом весе райдера будет разная.
avatar

Bars-zerwick

0
спсиб
avatar

freeuse

0
Вот из-за кавардака с пружинками я и поставил на стабчик воздушку.

Посмотрим, что с ней будет, в крыле очень понравилось на ней гонять.
avatar

thresh

0
Арсенчик — МОЛОДЦА! Хорошо что есть в России люди, способные внятно объяснить важные вещи. Ребят — продолжайте в том же духе.
avatar

gato

0
Не проще, т.к.:
-когда садишься на велик, аморт в момент сжатия сжимается на бОльшую величину, чем в итоге он сжат
-для того, чтобы точно измерить сэг по штоку, нужно снимать пружину и амортизатор. А на глаз отклонение может составить все 10%.
Этот вариант вохможен, когда рядом никто не может помочь, но результат получится очень грубый
avatar

Bars-zerwick

0
кстати хорошо бы ещё про подвески воскресить статью))
avatar

аноним

0
[quote post=«814»]-когда садишься на велик, аморт в момент сжатия сжимается на бОльшую величину, чем в итоге он сжат[/quote]
открою секрет. Не обязательно плюхаться на вел со всей дури. можно и аккуратно сесть.

[quote post=«814»]-для того, чтобы точно измерить сэг по штоку, нужно снимать пружину и амортизатор. А на глаз отклонение может составить все 10%.[/quote]
10% при длине штока в 76мм это 7.6 мм… Ну это смотря откуда руки растут и глаза. Можно конечно и так намерять…

[quote post=«814»]но результат получится очень грубый[/quote]
+-1-1.5% это не грубо(0,76-1,3мм для штока 76 мм). А с точностью до миллиметра можно и простой линейкой измерить не снимая пружину. Попробуй…
avatar

NeGO

0
цитата: «Арсен, жесткость все же измеряется в фунтах на просто дюйм, фунт на квадратный дюйм – это давление, а жесткость показывает изменение длины пружины при приложении нагрузки в 1 фунт»
жесткость показывает каким весом нужно надавить на пружину что бы она сжалась на 1 дюйм
avatar

аноним

0
у меня баньши скрим стоит аморт FOX DHX 5.0 пружина 550х3.35 ненадо ли мне пружину жеще просто я один раз дропнул и у меня вытекло масло из аморта, залил новое и все работает отлично)))
avatar

аноним

0
а и аморт по осям 190мм
avatar

аноним

0
поставил 200 вместо 350, вешу 53-54.самое то
avatar

guest

+1
Отредактировал пост, чтобы выглядел не как архивный.
avatar

Valilenk

0
Картинки пропали. (( Нельзя ли перезалить
avatar

mdweller80

0
Поддерживаю.
Пришлось читать этот же материал тут.
avatar

KPAnuBA

0
Длина пружины в первую очередь зависит от рекомендованного хода штока. Чем он больше — тем длиннее пружина. Также длина увеличивается с увеличением жесткости, т.к. витки увеличиваются в диаметре, а расстояние между ними — нет.
Не верно.Длина пружины зависит от длины посадочного места, на которое она рассчитана. Доказательством тому служит покупка мной пружины 450х2.8 взамен 350х2.8, которая (450) оказалась мало того, что короче, так ещё и расстояние между витками на 2мм больше. Диаметр витка на 450й на 0.5мм больше.
avatar

BashQW

Комментировать


Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь. Сделайте что-нибудь.