Рейтинг
+1772.10
голосов: 5
Сила
853.38
SilentS
ты прав, что у спицы теряется устойчивость при работе на сжатие, но не теряется при растяжении. Но для диска это не так. Как я и написал выше, даже в отдельном лучике всегда есть кусочки, нагруженные на растяжение, а есть нагруженные на сжатие. При превышении нагрузки (например, фиксируем жестко тормозную поверхность в одной точке и продолжаем крутить основание мотором) лучик «сложится» в направлении к основанию, согнувшись или сломавшись возле этого основания. Это будет та же потеря устойчивости, но даже для лучей «на растяжение». И вот мне совсем не очевидно, какой тип диска — с лучиками «на растяжение» или «на сжатие» — быстрее сдохнет при таком тесте.
И надо иметь ввиду, что такой тест слабо имеет отношение к реальности. При реальной эксплуатации ни один диск не умер по такому механизму, запас устойчивости у лучей огромный. Поэтому диски как угодно можно ставить
И надо иметь ввиду, что такой тест слабо имеет отношение к реальности. При реальной эксплуатации ни один диск не умер по такому механизму, запас устойчивости у лучей огромный. Поэтому диски как угодно можно ставить
может быть, дело в том, что это не рычаг под 4 пальца, а под 1? видео посмотри, например
выглядят, как напечатанные на 3д принтере из цветного пластика
по виду - типичная kenda nevegal, как раз под 26"
Upd: оказывается не у меня одного ассоциации с кендой.
maxxis shorty — совсем не то, у шорти высота шипов в полтора раза больше
Upd: оказывается не у меня одного ассоциации с кендой.
maxxis shorty — совсем не то, у шорти высота шипов в полтора раза больше
Последний раз редактировалось
Нет никакой изолированной работы стали на «сжатие» или «растяжение», а весь ротор работает в комплексе. Даже в одном отдельном лучике часть материала будет сжиматься, а часть — растягиваться, и поэтому вообще не очевидно, какая часть ротора будет нагружаться сильнее всего при торможении.
А вообще лучики направляют вперед или назад по ходу вращения не из-за проблемы передачи тормозного момента, а из-за способности такой конструкции лучше держать тепловые нагрузки без деформации (как стыки на железной дороге нужны для компенсации теплового расширения). С этой точки зрения один фиг куда напавлять. Обрати внимание, что «симметричные» лучики встречаются только у роторов с плавающей тормозной поверхностью.
А вообще лучики направляют вперед или назад по ходу вращения не из-за проблемы передачи тормозного момента, а из-за способности такой конструкции лучше держать тепловые нагрузки без деформации (как стыки на железной дороге нужны для компенсации теплового расширения). С этой точки зрения один фиг куда напавлять. Обрати внимание, что «симметричные» лучики встречаются только у роторов с плавающей тормозной поверхностью.
На алике такого топороного уже и не встретишь… Там куда ни плюнь — сплошная фрезеровка-анодировка:
Названия — огонь конечно)
Названия — огонь конечно)
Дык у них и роторы задом наперед ставятся, лучиками «на растяжение». Так что всё норм
Штука, наверное, полезная, но на видео не показан самый сложный этап. Дело в том, что установить и сразу снять покрышку с кашкором гораздо проще, чем установить, накачать, поездить, и только потом попробовать снять. Ведь во втором случае покрышка уже уселась на свое место, а кашкор ее в этом месте дополнительно удерживает (собственно, это и есть одна из его функций).
По моему опыту, пока кашкор сидит на ободе — покрышку снять просто невозможно, а единственный неразрушающий способ отлепить кашкор от обода — это открутить ниппель и вдавить его вглубь в отверстие обода, надавливая на кашкор. Разбортировку покрышки, естественно, начинать с этого же места, и дальше двигаться по окружности, сталкивая борт в центр обода, под кашкор. И только потом можно перетягивать борт наружу обода монтажками, и только здесь может помочь этот прекрасный девайс.
Что самое удивительное, лайфхак с ниппелем я не видел ни в одном мануале и придумал его сам.
По моему опыту, пока кашкор сидит на ободе — покрышку снять просто невозможно, а единственный неразрушающий способ отлепить кашкор от обода — это открутить ниппель и вдавить его вглубь в отверстие обода, надавливая на кашкор. Разбортировку покрышки, естественно, начинать с этого же места, и дальше двигаться по окружности, сталкивая борт в центр обода, под кашкор. И только потом можно перетягивать борт наружу обода монтажками, и только здесь может помочь этот прекрасный девайс.
Что самое удивительное, лайфхак с ниппелем я не видел ни в одном мануале и придумал его сам.
Дык лефти в принципе только пару лет ставили на эндурики, в далеком прошлом (когда лефти еще с гофрой была). Потом лефти только в кросс-кантре уехала. Оно и понятно — демпферов нормальных в лефти не было никогда, а в эндуро это важно.
С шатунами действительно не понятно, за это обидно. Шатуны вполне конкурентны у них.
С шатунами действительно не понятно, за это обидно. Шатуны вполне конкурентны у них.
так-то рокшокс еще 15 лет назад ставил разрезные нижние башинги и неразрезные верхние.
Почему — хз, какой-то глубокий смысл
Почему — хз, какой-то глубокий смысл
прикольная идея с заменой токенов. Просто и изящно, за такое и патент не грех выдать.
есть точка зрения, что у воздушной пружины на основе узкой трубы, пусть и с более высоким рабочим давлением, трение будет меньше, чем в широкой трубе.
я еще баттервагоны не доделал
Абсолютно так и было. Кстати есть задел на будущие годы: добавить отбойник и дополнительную крышечку с правой стороны
omg, зачем и баттервагоны, и этот брак апгрейд одновременно?
В здравом уме ее к ритейл покупке можно рассматривать, только если
Ну вот ты и согласился и со мной, и с Feelbetter, что в здравом уме это покупать нельзя. Только как в довесок. Но обычно велосипеды продаются в разных комплитах, и, добавив $200-300, можно приобрести что-то на деор по кругу, ну или хотя бы на срам nx/gx.
В принципе, я допускаю, что трансмиссию можно использовать первое время, но тормоза нужно менять сразу: тормоза, разработанные под 3 пальца не будут работать на 1 пальце. Я ранее 10 часов пробовал сдружиться с 4-поршневыми TRP HD-M815, но одним пальцем они просто не тормозят, хотя и очень приятные на ощупь
сайлент-блоки — это баттеркапы. А это отбойники.
В принципе, я не имею ничего против отбойников (хотя у меня вилка до конца хода раз в сезон срабатывает и поэтому они мне нафиг не нужны). Но вангую следующую возможную проблему: Все современные вилки имеют тонкие отбойники на дне штанов с обеих сторон, а тут он стоит только с одной. Если рассматривать отбойник как последнюю инстанцию при жестком приземлении или втыкании в камень, то это будет давать сильно асимметричную нагрузку на штаны. Во времена 32мм боксеров у них нередко трескалась горилла (и это — на 20мм оси, не на современных 15мм!). Короче, этот момент мне не нравится.
В принципе, я не имею ничего против отбойников (хотя у меня вилка до конца хода раз в сезон срабатывает и поэтому они мне нафиг не нужны). Но вангую следующую возможную проблему: Все современные вилки имеют тонкие отбойники на дне штанов с обеих сторон, а тут он стоит только с одной. Если рассматривать отбойник как последнюю инстанцию при жестком приземлении или втыкании в камень, то это будет давать сильно асимметричную нагрузку на штаны. Во времена 32мм боксеров у них нередко трескалась горилла (и это — на 20мм оси, не на современных 15мм!). Короче, этот момент мне не нравится.
Образуются царапины чаще всего от бесконтрольного падения (особенно когда велосипедист уже летит отдельно от велосипеда по склону), или от попыток проехать в узком месте, или от контакта с другими велосипедами (при перевозке например). Бывают еще летящие камни, но, как правило, они летят недалеко и низко. Т.е. риск ударить себя камнем, который ты сам же и поднял, в район нижней трубы рамы или педалей гораздо выше, чем вероятность поймать камень, поднятый другим человеком.
А грязь прекрасно счищается пыльниками.
SilentS