Архив — Пособие по сборке байка для слалома и байкеркросса

Эта статья посвящена тому, как собрать правильный байк для байкеркросса и дуала. Причем "правильный" в наших условиях. Она адресована в большей степени тем, кто сам еще точно не знает, что ему нужно, но, надеюсь, окажется полезной и для опытных райдеров. Сразу оговорюсь, что в статье много букв, и нет картинок (они, имхо, были бы тут все равно ни о чем, если хотите увидеть идеальный байк для 4х, смотрите на велосипед Миши Василенко), так что трезво оцените свои силы перед чтением ;)

Итак. Первое, с чего мы начнем - это вес. Байк для таких гонок должен быть легким. Это факт. Но не надо забывать, что облегчать велосипед надо с умом, трезво оценивая свой уровень катания. Это первое, на что надо обратить внимание. Выбор любого компонента должен оцениваться с точки зрения трех основных параметров: вес, прочность, цена. При этом нужно понимать, что в 90% случаев в выбранном вами компоненте будут присутствовать только два из них. К примеру, легкая и прочная втулка никогда не будет дешевой. И наоборот легкая и дешевая втулка вряд ли будет прочной. Поэтому стоит тщательно подумать над тем, какие два параметра при выборе девайса для вас наиболее важны. Облегчение стоит начать с колес; к примеру 200-300 грамм, сэкономленных при установке более узких покрышек и более тонких камер, будут намного заметнее при катании, чем те же 200-300грамм, выигранных при покупке более легкой рамы. При этом замена покрышек, как правило, будет еще и дешевле, что очень важно для многих райдеров. Второй принципиальный вопрос - что выбрать, двухподвес, или хардтейл?. Хардтейл быстрее разгоняется, он при прочих равных легче, техника катания на нем будет улучшаться быстрее, а еще он дешевле. Помимо этого хардтейл лучше подходит для тренировок на асфальте, бмх-трасс, он более универсален. С другой стороны, короткоходный двухподвес лучше ведет себя в поворотах, быстрее на неровных трассах, наконец, он просто комфортнее и прощает больше ошибок. К примеру, недолетев на хардтейле верблюд, и ударившись задним колесом о горб, вы потеряете намного больше скорости, чем сделав ту же самую ошибку на подвесе. Да и шанс помять обод на хардтейле будет выше. Применительно к нашим условиям гладких и крутильных трасс я знаю аж две штуки (если не считать трасс бмх-рейсинга) одна из них в Протвино, вторая в Нижнем Новгороде. А трассы для горного байкеркросса, проводящегося вместе с этапами Кубка и Чемпионата России, как правило, строятся по остаточному принципу, и двухподвесы на них имеют серьезное преимущество. Так же, как и на новой 4х трассе в Орехово, в прошлом году принимавшей Kontest. Что же все-таки выбрать? Решать вам, исходя из условий, в которых вы будете кататься. А теперь, наконец, перейдем к выбору компонентов. Рама. Легкий короткоходный (70-100мм) двухподвес, или легкий хардтейл. Рама должна быть низкой, с низкой же кареткой (допустим небольшой ее провис). Будет отлично, если у нее будут ушки крепления успокоителя стандарта ISCG - это избавит вас от дополнительного гемора при установке. Приветствуется интегрированная рулевая, позволяющая сэкономить на высоте чашек рулевой колонки, но таких рам, впрочем, пока немного. Вес жесткой рамы не должен превышать 2.2кг (при этом чем легче - тем лучше, к примеру, рама GT Lopes 55, сделанная на основе кросс-кантрийной GT Zaskar, весит 1560грамм, но это уже совсем радикальный вариант). Что касается геометрии - стоит обратить внимание на угол рулевой трубы, он должен быть достаточно острым (68-69градусов) для стабильности на большой скорости. Не менее важный параметр - длина верхней трубы (горизонтальная). Несколько лет назад считалось, что передняя часть байка должна быть короткой, однако в последнее время райдеры раскусили плюсы вытянутой передней части - она позволяет эффективнее перемещаться относительно байка, правильнее распределяя свой вес. Сейчас средняя горизонтальная длина трубы для слаломной рамы находится в диапазоне 583-587мм. Конечно, для очень низких райдеров эта длина должна быть поменьше, а для очень высоких - еще больше, но большинству такая длина вполне подойдет. Перья у рам для байкеркросса и дуала достаточно вытянутые - 412-430мм. Это, опять же, придает байку стабильности, он не так нервно реагирует на неровности, облегчает старт - при рывке байк меньше стремится подняться на заднее колесо. Единственное известное мне исключение - хардтейл Commencal Седрика Грасии, его перья очень короткие (около 400мм). Но это уже связано с индивидуальными предпочтениями гонщика. Все остальные гоняются на рамах с длинными перьями. Вилка. Легкая, однокоронная, ход 100мм. Больший ход не нужен - это дополнительная раскачка + подъем передней части байка, меньший - тоже будет маловато. Крайне желательно, чтобы вилка была воздушной - это позволяет сэкономить вес без потери прочности, и точно настроить ее под вес райдера и условия катания. К примеру, для ровных трасс, или асфальта ее можно подкачать, сделав более жесткой, для колбасни - подспустить. А в пружинной вилке придется либо менять пружину, либо терять драгоценные доли секунд в гонке. За большим количеством регулировок гнаться не стоит, это не даунхилл. Регулировки отскока будет вполне достаточно. 20мм ось в большинстве случаев тоже не понадобится. Вообще, чем райдеры техничнее, тем больше их вилки приближены к кантрийным. Но если вы не уверены в своей технике на 100%, то совсем уж кросс-кантрийную вилку ставить не стоит. Они, конечно, легкие, но не надо забывать про специфичные нагрузки – как правило, это сильные удары передним колесом от недолетов, или неудачного серфа, либо нагрузка на излом, когда переднее колесо приземляется за горбом, а задним вы не долетаете, и садитесь перед ним. В обоих случаях больше всего достается штоку в месте крепления к короне – а на облегченных кросс-кантрийных вилках это соединение недостаточно крепкое для таких издевательств. В итоге вы имеете шансы остаться без вилки, и нехило навернуться при падении. Мои предпочтения в данном случае - воздушные однокоронки серии Float 32 от Fox. Небольшой вес, вменяемая цена, достаточная прочность - тот же шток в месте крепления к короне достаточно толстый, а сам узел выглядит весьма внушительно. При этом самой простой версии - Float R будет вполне достаточно. Колеса. Легкие втулки, легкие обода, легкие покрышки. Под 32 спицы. Ширина покрышек - 2.1-2.2 дюйма. Я пробовал ставить назад 1.9, мне не понравилось. Накат лучше, но уж очень жестко + шанс пробить ее даже на гладкой трассе ощутимо больше. Да и обод страдает. Переднюю покрышку можно купить с достаточно развитым протектором - она должна хорошо поворачивать, сзади нормально будет вести себя и полуслик, главное чтобы у него были боковые шипы, иначе в повороте вас может ждать неприятный сюрприз. Естественно покрышки должны быть однослойными и кевларовыми : не забываем про вес! Для очень жестких и неровных трасс можно поставить и 2.35 - будет помягче, но не стоит всегда кататься на таких покрышках. Выбор ободов зависит от уровня катания, но, в любом случае, кросс-кантрийные обода ставить не стоит. Неплохой бюджетный вариант - Sun Singletrack и его производные. Весьма неплохо показали себя Alex FD-28, но, к сожалению, их сняли с производства. Если есть возможность потратить больше денег - стоит обратить внимание на олл-маунтин серию Mavic, или, скажем, DT. Если легкие обода убиваются подозрительно быстро - придется пожертвовать весом и смотреть в сторону легких даунхильных ободов (Sun MTX, Mavic EX729, Alex Supra D и т.д.), но это уже самый крайний вариант, и лучше его избежать. Что касается втулок - скорее всего придется бороться с жабой )) Легкие и прочные втулки есть, но они стоят денег. Есть и недорогие варианты, к примеру, American Classic, но шансы быстро их убить достаточно велики. Так что придется либо доставать заначку и раскошеливаться, либо проигрывать в весе, собирая колеса на более тяжелых, но недорогих втулках. Тормоза. Буквально пара слов. Дисковые, гидравлические, роторы 6" спереди и сзади. Тормоза должны быть исправными, их должно быть два, но принципиальной роли в таком байке они не играют. Опять же - если есть деньги, то несколько грамм можно выгадать и тут: карбоновые рычаги, титановые болты, облегченные роторы и т.д. Но это уже тюнинг и совсем другая история. Руль и вынос. Руль должен быть легким, и с как можно меньшим подъемом. Никаких Hi-Rise, если вы - не баскетболист!!! Просто примите это как аксиому, и зазубрите на всю жизнь. Нафиг выгадывать миллиметры, пытаясь опустить переднюю часть байка, чтобы потом все испортить рулем с подъемом миллиметров этак тридцать пять-сорок? Мы же байк для гонок собираем, а не для стрита, в самом деле. Пилить руль, опять же, не надо - ширина должна быть от 685мм. В свете новой моды на сверхширокие дх-рули, можно и 710 поставить, хуже не будет. Х-ап, правда, вы уже вряд ли сделаете, но в данном случае и без него можно пережить. Неплохой бюджетный вариант - Truvativ Team, подороже - бессменная мечта многих Easton EA70, Sunline V-1, или что-нибудь карбоновое. Производителей сейчас масса, поэтому найти подходящий руль достаточно несложно. Главное помнить что? Правильно - никаких Hi-Rise!!! Вынос - короткий и легкий кубик. Естественно, без подъема. Обычно его длина около 50-60мм. Злоупотреблять чересчур короткими выносами не стоит - выиграв в выдергивании, вы проиграете в сцеплении переднего колеса. Больше, собственно, про вынос ничего и не скажешь. Опять же - бюджетный вариант это что-то вроде Truvativ Holzfeller, подороже - Thomson. Драйвтрейн. Система, переключатель, манетка, цепь, кассета. И очень приличная возможность сэкономить на весе. Начнем с системы. Она должна быть жесткой и легкой. Длина шатунов - 170/175мм, не меньше. Можно и 180, в принципе. Хит этого сезона - Shimano XT с внешними подшипниками. Ооочень жесткая, ооочень легкая, и, к сожалению, у нас очень дорогая. Хинт: зайдите все на тот же chainreactioncycles.com и посмотрите там предложения по Shimano. Прошлогоднее Shimano там стоит весьма разумных денег. Тот же XT может быть вдвое дешевле, чем в Сокольниках, или у наших дилеров. Можно и LX купить - проигрыш в весе не столь заметен, сколь выигрыш в цене. В любом случае кросс-кантрийные шатуны с внешними подшипниками от Shimano будут отличным выбором. Главное Saint не ставьте - дорого и глупо )) Если на Shimano аллергия, посмотрите Fsa Gravity Light, или Truvativ Stylo. Можно Middleburn, если вы эстет, но надо быть готовым к поискам легкой каретки. Про звезду я много говорить не буду - ее размер индивидуален. Я ездил на звездах от 34 до 40 зубов включительно, и так и не пришел ни к каким определенным выводам. Имхо, 36 звезда станет разумным выбором, но, в конечном итоге, решать вам. Больше 40 не надо точно, меньше 34х тоже. И, конечно, звезда должна быть легкой - не стоит злоупотреблять 5мм звездами для даунхилла. Успокоитель. Принципиальный вопрос - с рокрингом, или нет. Шанс погнуть звезду есть даже на гладком бмх-треке, но он очень невелик. Поэтому можно смело ставить E13 LG1, или Truvativ Boxguide. Классикой же на протяжении многих лет остается MRP System 2 и его производные. Но весят они все же больше. Не забудьте тщательно настроить девайс перед катанием. Кассета. Я за шоссейные кассеты. Это очень хороший способ сэкономить на весе. А огромные звезды мтб-кассет вам все равно не понадобятся. Класс кассеты ограничивается лишь вашим бюджетом - чем дороже, тем легче. Но при прочих равных шоссейная кассета всегда будет легче мтбшной аналогичного класса, думаю, нетрудно догадаться, почему. Holy wars по поводу того, какой переключатель лучше - Shimano, или Sram, устраивать тут смысла нет, на эту тему исписан не один десяток страниц на популярных форумах. Замечу лишь, что переключатели Shimano с технологией Shadow сделаны по схожей со Sram схеме, и, по идее, не будут бить о перо рамы. Если хочется более бюджетное Shimano - опять же смотрим на 9скоростную шоссейную линейку, т.к. лапки у шоссейных переключателей короче, чем у их горных собратьев. Но, в принципе, класс переключателя в данном случае позволит лишь еще немного сэкономить на весе, так что если вы ограничены в деньгах, то лучше поставить более дешевый задний переключатель, потратив оставшиеся деньги на более дорогую систему, втулку, обод и т.д. Что касается манеток - триггер Sram X.0 позволяет отрегулировать расположение рычагов относительно друг друга, что удобно. При этом, он же обеспечивает дополнительный геморрой при замене тросика, лучше бы вам не знать, что будет, если при неаккуратной замене из него вывалится часть внутренностей. Ставить их на место это та еще задачка. Подозреваю, что и с новым X9 будет то же самое. Все остальное каких-то заметных особенностей не имеет, и опять таки, это не столь важная деталь велосипеда. Педали. Если вы нацелены на результат, учитесь ездить на контактах. Гонка очень часто выигрывается на первых сорока-пятидесяти метрах дистанции, а значит быстрый разгон крайне важен. Некоторые гонщики используют кросс-кантрийные педали, но даунхильные контакты с платформой будут более разумным выбором, по крайней мере поначалу в них банально проще встегиваться. Crank Brothers, Time, или Shimano - не столь важно. Shimano имеет регулировку силы встегивания, а Crank и Time обходятся без нее. С другой стороны, они меньше боятся грязи. На мой взгляд, встегнуться проще все равно в крэнки, или таймы, но поклонники Шимано со мной, наверно, поспорят. Если вы все же решили ездить на топталках, выбирайте то, что лучше держит и меньше весит. Мне очень нравятся DMR V12 Mag, будут отличным выбором. Но, на самом деле, схожие педали есть и у Wellgo, и у тех же Crank Bros и т.д. Выбор за вами. Осталось совсем чуть-чуть. Седло и подседельник стандарта I-Beam - неплохой способ сэкономить на весе, потратив разумные деньги. Те, кому нужно все самое легкое, выберут карбоновый подседельник и сверхлегкое кантрийное седло. Если I-Beam вам не нравится, но бюджет ограничен - посмотрите на седла The, они довольно легкие, прочные, и красивые. Подседельник - все тот же Truvativ. Главное, чтобы он был двухболтовым, и, желательно, верхней серии Team. Грипсы - стандарта Odi Lock-On, это самый продуманный в плане фиксации стандарт + в комплекте идут легкие пластиковые заглушки. Если у вас что-то другое, в любом случае заглушки надо будет ставить - они защитят торцы руля, а также ваш живот, если этот самый руль упрется в него при падении. Если вы собираетесь ездить круглый год, стоит озаботиться комплектом узкой грязевой резины (она пригодится вам и зимой), а также шипованными покрышками для тех зимних контестов, где шипы разрешены: на льду вы получите заметное преимущество над райдерами на нешипованной резине. Вот, пожалуй, и всё, о чем я хотел вам рассказать. А в следующий раз мы попробуем собрать байк для даунхилла.